5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ваз 2103 сам газует и гллхнет

Двигатель 2106 набирает обороты и глохнет

ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106 1970 — 2006

Двигатель 2106 после кап. ремонта. Карбюратор 2183 лопнул корпус, поставил карбюратор 2110. Заводится при нажатой педали газа, набирает обороты и глохнет. Нажимаешь ещё, опять набирает обороты и глохнет. При этом не ровная работа, выстрелы в карбюратор и глушитель. Первая камера мокрая, в глушитель летит копоть.

  • Провалы при повышении оборотов на ВАЗ 2105 – 7 ответов
  • Плавают обороты холостого хода на ВАЗ 2106 – 5 ответов
  • Газует при запуске ВАЗ 2106 – 5 ответов
  • Плохо заводится и глохнет ВАЗ 2103 – 5 ответов
  • Машина при движении дергается – 4 ответа

А от чего лопнул старый корпус, может от выстрелов в карб? Если стреляет и в карбюратор и в глушитель то это проблемы с зажиганием, люфты в приводе трамблера допустим или пережатые клапана. Попробуйте поставить для проверки карб с рабочей машины, слава богу не бьюик и наверняка у соседей имеется ВАЗ. Если наладится работа-значит карб, а если нет то что то другое.

Карбюратор ваз 2110, это по большому счёту тот же карбюратор ваз 21083, их название «Солекс» (ДААЗ . ).
Но есть конечно некоторые нюансы у карбюратора ваз 2110.
Как настроить этот карбюратор читайте Здесь .
Только есть в этой статье очень распространённая ошибка. Это в разделе «Регулировка топливного уровня в поплавковом отсеке», сразу первый пункт брешет про расстояние поплавков от прокладки 1мм, при такой регулировке будет перелив, всё что вы написали — «… При этом не ровная работа, выстрелы в карбюратор и глушитель. Первая камера мокрая, в глушитель летит копоть. «. Так что этот зазор выставляйте примерно 7-8мм.

Ну что запуск мотора при нажатой педали «газа», это нормально для карбюраторного разогретого двигателя. На холодном надо закрыть воздушную заслонку (в народе называют — вытянуть подсос).
Только на инжекторном моторе нет «подсоса» и не нажимают на педаль «газа» при запуске двигателя ( независимо холодный он или горячий).

А вот явление — глохнет на холостом ходу, это скорее всего неисправен клапан холостого хода или на него не поступает напряжение при включенном зажигании.

При включении зажигания и поступлении напряжения на электроклапан, та игла, которая торчит из резьбовой части, она должна открывать проход для топлива в канал холостого хода. Если клапан не открывается, нет топлива для ХХ, мотор не работает на холостом ходу, он глохнет.

Двигатель ваз 2103 сам газует и гллхнет

Во многом согласен с предыдущим оратором.
Потряси еще, методом замены, бензонасос и, как ни странно, свечи.

😀 Спасибо! Потрясу! Но замаяло!

У меня там клапан но без заведённых на него проводов

Как это ? Игла выброшена что-ли ? Если нет, то вообще холостого быть не должно.

Насчет бензонасоса по моему вряд-ли, в этом случае дергаться должна под нагрузкой.

Первым делом, посмотри этот клапан на карбе и его жиклер.
Зажигание — начиная с предохранителей, померять напряжение на контактах реле-регулятора, напряжение на прерывателе (при заведенной), на катушке (ее питание). Ну и бегунок с проводами. В бегунке резистор и пружинку. Провода силиконовые рвутся легко — померять их сопротивление под небольшой нагрузкой на растяжение. Скрытый обрыв ВВ провода — может то контачить, то не контачить.

Во многом согласен с предыдущим оратором.
Потряси еще, методом замены, бензонасос и, как ни странно, свечи.

😀 Спасибо! Потрясу! Но замаяло!

У меня там клапан но без заведённых на него проводов

Как это ? Игла выброшена что-ли ? Если нет, то вообще холостого быть не должно.

Насчет бензонасоса по моему вряд-ли, в этом случае дергаться должна под нагрузкой.

Первым делом, посмотри этот клапан на карбе и его жиклер.
Зажигание — начиная с предохранителей, померять напряжение на контактах реле-регулятора, напряжение на прерывателе (при заведенной), на катушке (ее питание). Ну и бегунок с проводами. В бегунке резистор и пружинку. Провода силиконовые рвутся легко — померять их сопротивление под небольшой нагрузкой на растяжение. Скрытый обрыв ВВ провода — может то контачить, то не контачить.

Обратил внимание на довольно любопытную вещь! Народ крутит карбы, меняет жиклеры, выкидывает клапана со всей пролетарской ненавистью, а потом, с крестьянской чистотой в глазах задают вопросы типа «. чё бензину-то жреть стоко, а. » или «. а де ХХ ушел. «

Читать еще:  Мотор 1 5 дизель рено ресурс

Как это ? Игла выброшена что-ли ?

Да, выброшена, жиклёр только!

Насчет бензонасоса по моему вряд-ли, в этом случае дергаться должна под нагрузкой.

Первым делом, посмотри этот клапан на карбе и его жиклер.

Смотрел — чистый он!

Зажигание — начиная с предохранителей, померять напряжение на контактах реле-регулятора, напряжение на прерывателе (при заведенной), на катушке (ее питание). Ну и бегунок с проводами. В бегунке резистор и пружинку. Провода силиконовые рвутся легко — померять их сопротивление под небольшой нагрузкой на растяжение. Скрытый обрыв ВВ провода — может то контачить, то не контачить.

Похоже, что груза у меня залипают после высоких оборотов, в рез-тате чего УОЗ на холостых становится не тот 🙁

Кто нить знает продают ваще эту пластину, груза и пружинки отдельно от трамблёра? А то в сборе и дороже и без вакуум-корректора ваще наверное не найти

Во многом согласен с предыдущим оратором.
Потряси еще, методом замены, бензонасос и, как ни странно, свечи.

😀 Спасибо! Потрясу! Но замаяло!

У меня там клапан но без заведённых на него проводов

Как это ? Игла выброшена что-ли ? Если нет, то вообще холостого быть не должно.

Насчет бензонасоса по моему вряд-ли, в этом случае дергаться должна под нагрузкой.

Первым делом, посмотри этот клапан на карбе и его жиклер.
Зажигание — начиная с предохранителей, померять напряжение на контактах реле-регулятора, напряжение на прерывателе (при заведенной), на катушке (ее питание). Ну и бегунок с проводами. В бегунке резистор и пружинку. Провода силиконовые рвутся легко — померять их сопротивление под небольшой нагрузкой на растяжение. Скрытый обрыв ВВ провода — может то контачить, то не контачить.

Обратил внимание на довольно любопытную вещь! Народ крутит карбы, меняет жиклеры, выкидывает клапана со всей пролетарской ненавистью, а потом, с крестьянской чистотой в глазах задают вопросы типа «. чё бензину-то жреть стоко, а. » или «. а де ХХ ушел. «

При нажатии на педаль газа машина глохнет

В данной статье попытаемся определить причину такой неисправности автомобиля, как глохнет двигатель при резком нажатии на педаль газа классических автомобилей ВАЗ с карбюраторным и инжекторным двигателем.

Автомобили с карбюраторными двигателями (ВАЗ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107)

Причины возникновения данной неисправности могут быть самыми разнообразными, но 2 основные — это неисправность топливной системы и системы зажигания. Поиск нужно проводить поэтапно, тогда и будет получен желаемый результат.
Причиной неустойчивой работы двигателя служит переобогащение или обеднение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на педаль «газа». Это следует учитывать при диагностике неисправностей.

Косвенные признаки, по которым можно определить причины неустойчивой работы двигателя при нажатии на педаль «газа».

1. При трогании с места или на холостом ходу ощущается «провал» при плавном нажатии на педаль «газа». При разгоне и дальнейшем движении двигатель работает устойчиво.

2. Во время движения на малых и средних скоростях при нажатии на педаль «газа» автомобиль дёргается с возможной остановкой двигателя. Данный дефект исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».

    Засорение каналов, топливного жиклера, эмульсионного колодца с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. Устраняется очисткой и продувкой каналов и жиклёра.

3. Глохнет двигатель или наблюдается «провал» при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разными скоростями.

  • Неисправен ускорительный насос. Устраняется путем разборки, ревизии и заменой повреждённых деталей из рем . комплекта.
  • Недостаточный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Устраняется путём регулировки положения поплавка.

При чрезмерном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно переобогащена и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания. При недостаточном уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» двигатель не получает необходимого количества топлива и автомобиль вместо разгона получает замедление.

4. Глохнет двигатель или ощущается «провал» при резком нажатии на педаль «газа». Данная неисправность возникает при неисправности ускорительного насоса карбюратора. Сначала нужно проверить подачу топлива распылителем путём нажатия на рычаг привода дроссельной заслонки (при этом из носика распылителя должна податься порция топлива в диффузор ).

Если после вышеперечисленных проверок карбюратора неисправность не устранена, то нужно искать причину в системе зажигания.

Читать еще:  Киа рио не заводится стартер

В первую очередь необходимо вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние. На исправной свече юбка будет иметь светло-коричневый цвет, а нагар и отложения минимальны. Если свеча закопчённая (присутствует чёрный нагар) это говорит о работе двигателя на богатой смеси топлива. Если цвет свечи белый с признаками перегрева, то это свидетельствует о работе двигателя на бедной смеси. Мокрая свеча указывает, что воспламенение топлива в данном цилиндре не происходит.

Дефектную свечу можно выявить, не выворачивая их из двигателя. Для этого на запущенном двигателе поочередно нужно отсоединять высоковольтные провода от свечей зажигания (при этом соблюдая правила техники безопасности используя диэлектрические перчатки или электроизоляционный материал). Если двигатель глохнет при отсоединении провода, то свеча исправна, если работа практически не изменяется: свеча неисправна.

Проверяем состояние высоковольтных проводов. Сопротивление изоляции токоведущего провода , измеренное мультиметром , должно быть не более 10 КОм.

Проверяем состояние крышки распределителя зажигания. Внутренняя поверхность крышки должна быть чистой, контакты без следов коррозии и подгара .

Сопротивление резистора бегунка распределителя зажигания 5 КОм.
Неустойчивая работа двигателя при резком нажатии на педаль «газ» может быть по причине износа шатунно-поршневой группы, нарушения регулировки клапанов.

Автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями

Возможная причина перебоев в работе двигателя при нажатии на педаль «газа» это когда один из цилиндров не работает. В данном случае мотор не успевает отреагировать на нажатие педали «газ» и возникают провалы мощности.
Основные причины:

Понять и определить причину неисправности бывает очень сложно даже опытному водителю. Советуем не начинать самостоятельный ремонт если не уверены в своих силах а обратиться в автосервис с надёжной репутацией.

При нажатии газа глохнет мотор

Здравствуйте! У меня четверка, карбюраторная, солекс. Машина внезапно превратилась в недвижимость, причину обнаружить не смог.

Симптомы: Машина заводится без подсоса, При неполном вытягивании ручки обороты сначала растут, потом снова падают, если вытянуть больше 2/3, мотор глохнет. Если заводиться с подсосом, сначала все нормально, но через несколько секунд глохнет. Без подсоса при легком нажатии на газ обороты растут, как положено, при нормальном нажатии (как при трогании с места) мотор глохнет. Если резко нажать на педаль, до 3/4 хода и выше, двигатель не глохнет, но обороты не зашкаливают, как должно было бы быть, а держатся на уровне 3-4 тыс (на слух, тахометр не работает, об этом ниже), при этом работает с хлопками во входном коллекторе (как мне кажется) звук какой-то неправильный.

История болезни: Ранее явление проявлялось кратковременно, обычно на скорости, мотор внезапно захлебывался, переставал крутить. Если выжать сцепление — глохнет. Если нажать в пол — крутит, но с хлопками, неправильным звуком и неполной мощностью. Повторный старт обычно проходил нормально и явление больше не появлялось в течение поездки. Иногда машина сразу не заводилась, но заводилась через 10 минут.

Попытки диагностики и лечение: Сначала грешил на игольчатый клапан или высокий уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Заменил клапан, отрегулировал поплавки, заодно промыл и продул весь карбюратор (со снятием), не помогло. Возвратную скобку на клапан установил по инструкции. Пробовал регулировать на меньший кровень, не помогло. Заменил диафрагму холодного пуска (старая была таки повреждена) — без изменений. В итоге, после промывки и регулировки мне удалось сделать «как было», на промежуточных стадиях ремонта бывало и хуже.

Подскажите куда копать. Карбюратор или что-то другое?

Вторая проблема: Перебирая карбюратор в десятый раз забыл выключить зажигание, и случайно задел контактом клапана эпхх корпус. После этого отключилась вся приборная панель. Из приборов работает эконометр, спидометр наверное тоже. Лампы не горят, кроме габаритов/ближнего света и аварийки, поворотники не работают. Эту проблему сильно не копал, решая первую. Но в черном ящике вроде бы все предохранители целы. Что могло погореть?

Мурзилку читал, в интернете искал (без фанатизма, потому что на даче, интернет медленный, а времени мало). Решения не нашел. Опыта практически нет, поэтому нужен совет гуру.

Машину пришлось оставить на месте поломки — в г. Александров. Сервисы чинить не берутся, нашемарки, тем более с карбюратором, они не любят. Хотя есть еще надежда на одного мастера, но может удастся своими силами?

Система зажигания контактная или бесконтактная? Начальный угол опережения зажигания как выставлен?
Свечи вывернуть пробовал? В каком они состоянии?

Читать еще:  Ремонт системы охлаждения двигателя ваз 2108

Клапана давно регулировал?

Хлопки при работе двигателя — неправильный угол опережения зажигания и/или некорректная работа газораспределительного механизма.

Вполне вероятен так же перелив в поплавковую камеру. На солексах надо ставить уздечку на клапан, чтобы игла не залипала. Вполне вероятно, что просто игольчатый клапан износился и не перекрывает магистраль. Либо погнуты рычаги поплавка и задевают за корпус карбюратора, не позволяя поплавку подняться и надавить на игольчатый клапан.

Вполне вероятен комплекс проблем.

Резкое нажатие педали акселератора — мотор глохнет — подозреваю подсос воздуха через карбюратор или его привалочную плоскость к коллектору. Возможна дыра в резиновом шланге от впускного коллектора до вакуум-корректора трамблера (или этот шланг просто соскочил со своего места).

Зажигание контактное. Опрережение не в курсе. Свечи не смотрел.

Клапана не регулировал (машина куплена в декабре).

Хлопки только при утопленной педали газа, на холостых нормально.

Пробовал регулировать поплавки на недолив — ситуация не исправилась. Игольчатый клапан поменял. Забыл только у нового работспособность проверить. На старом износ виден. Уздечку поставил. Поплавки проверил — не клинят.

При резком нажатии как раз не глохнет, ревет и хлопает. Глохнет при плавном нажатии. Было дело, шланг соскакивал, я его давно вернул на место. Заводлися ли без шланга не помню, наверное заводился и ездил без проблем.

Хлопает где? Решай проблемы поступательно.

КСЗ — это:
— конденсатор — выходит из строя в самый неподходящий момент
— это контактная группа с ее углом замкнутого состояния, который уплывает по неизвестным причинам
— это, как правильно выше написано, проводок, соединяющий КГ с клеммой на корпусе
— это проблемы с бегунком, у которого то сопротивление не сопротивляется, то в крышке уголек подвисает
— повышенные требования к чистоте и качеству ВВ-проводов

Если с этим все в порядке, переходим к чистке карбюратора.
В солексе есть 2 жиклера под воздушными колодцами. Вывинчиваются плоской отверткой шириной 3.5мм, достаются зубочисткой или длинной спичкой, продуваются насосом. Одновременно промываются, продуваются каналы, в которые они ввернуты. Потом все собирается на свои места (не перепутай, что куда).
Проверяется работа ускорительного: струя из носика должна быть мощная и ровная.
Проверяется мембрана и крышка ускорительного насоса (треугольная, справа, на 3-х винтах) Если ее плоскостность ушла — искать новую ибо старую не поправить (если ты не Хоттабыч).
Проверяется целостность 3-угольной мембраны и работа шарика.
Внимательно и тщательно меняется фильтр грубой очистки во впускном штуцере. Сеточка вынимается, осматривается на предмет целостности, моется и в том же положении ставится обратно. Регулируется уровень в поплавковой. Предварительно надо убедиться в работоспособности игольчатого клапана. Здесь хвалили Unicar (который с силиконовым уплотнителем).
Обязательно проверяем плоскостность всех сопрягаемых плоскостей карбюратора (благо их всего 2 у солекса).
Аккуратно собираем карб и приступаем к регулировке НУОЗ (трамблер крутим делая пораньше-попозже).

Выстрелы — это догорание смеси в системе выпуска или воспламенение смеси в карбюраторе. И то и другое — неверно установленный угол опережения зажигания.

Надо иметь стробоскоп или регулировать по дзынькам: 40 км/ч равномерно по горизонтальной поверхности на 4-й передаче, резко жмем на акселератор, слышим 4-5 дзыньков детонации и машина начинает разгон. Если так, что угол отрегулирован правильно.

Если есть возможность, смени КСЗ на БСЗ (это коммутатор, другая катушка, жгут и другой трамблер + другие свечи. Жгут проводов обязательно пропаять!). В этом случае, как минимум ты избавишься от проблем с этой частью.

Ок, зажигание проверяем.

Собственно жиклеры я продувал и промывал бензином, правда не выкручивал, но, мне кажется, они чистые. Треугольную мембрану поверю. Собственно я ее хотел проверить, но оттуда течет бензин, а у меня двигатель нормально уже прогрелся, пока его гонял. Надо на холодном смотреть. Фильтр проверим. Клапан проверим.

Если не удастся побороть неисправность приведенными методами, то проверить правильность угла опережения не удастся, потому что двигатель нормально работает только на холостых.

БСЗ — я только за, но лучше когда машина хоть как-то поедет, иначе к списку вероятных неисправностей точно прибавится неправильная настройка угла или вообще кривая сборка СЗ.

Несомненно: сначала оно должно поехать, потом БСЗ.

Думаю, что проблема в какой-то неприятной мелочи типа кривой плоскости или неработающего игольчатого

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector