Двигатель 5а carina замена водяного насоса видео

замена помпы 5 A-FE

Перейти на новый Форум Toyota

Автор: DK (62.33.195.—)
Дата: давно

кто делал сам?
поделитесь опытом

Автор: nikita7777 [Новокузнецк] (—.ntt.ru)
Дата: давно

а в чем собственно проблема?

скинешь кожух ремня, ремень — там все увидишь.

собирать в братной последовательности. не забыть про метки

троверить ремень и сальники(лучше поменять)
натяжной ролик как минимум промыть и смазать.

С уважением Никита Л.
машина. 50-я

Автор: TAV [Красноярск] (—.eniseynet.ru)
Дата: давно

Сделал проще. Заехал в сервис по замене помпы, заодно поменял все ремешки. За работу отдал 1200 и не парился.

Автор: digalex [Кемерово] (—.kemnet.ru)
Дата: давно

Ничего сложного нету. И не парился. Главное ключи чтоб были и руки. И еще желательно съемник шкива коленвала. заменил помпу, сальники. Еще возможно понадобиться герметик прокладка (белый). Ну и антифриз.
Работа заняла чуть больше трех часов, но это с поездкой и покупкой помпы и сальников, после разборки уже. Затем поправки на пиво и прекуры. Все промыл, ну под крышкой ремня и поставил.

Автор: DK (62.33.195.—)
Дата: давно

а что за сальники?
и сколько они стоят?

Автор: Carn [Красноярск] (—.krsn.ru)
Дата: давно

Сложного ничего нет. Надо будет только снять кожух ремня ГРМ (верхний и средний) и немного терпения — доступ к болтикам не очень удобный. Главное — снять сначала все ремни. И хорошо приурочить сие событие к замене ОЖ — в противном случае надо будет слить с блока, а для этого нужна яма.

На кой икс нужен съемник шкива коленвала и замена сальников по севету выше — не знаю. Герметик — нужен. Я мазал черным. На все про все ушло два часа времени аренды места на автомойке (на новогодние каникулы угораздило меня), ободрал пальцы обеих рук и долил около литра вылевшийся ОЖ.

TAV, Андрюх, на куя сервис. Позвонил бы — через пару часов попили бы пива на сэкономленные деньги.

_______________________________________________
Я не трус. Просто мне моя жизнь дорога как память.

Замена сальника коленвала и сальника масляного насоса. Фотоотчёт.

Опции темы

Поиск по теме

Замена сальника коленвала и сальника масляного насоса. Фотоотчёт.

Toyota Corolla, 5E-FE
Диагноз — течь масла по сальнику коленвала, по сальнику масляного насоса, по разъёму масляного поддона, заднему сальнику коленвала.
Последний сальник будет заменён позже.

1.Откручиваем болт крепления насоса ГУР и ослабляем болт-натяжитель.
Снимаем ремень привода компрессора кондиционера. он же ремень привода насоса ГУР.

2.Ослабляем гайки крепления генератора. Снимаем ремень генератора.

3.Отручиваеи болт крепления шкива. Для этого накидываем торцовый ключ на головку болта. и упираем во что-нибудь. Прокручиваем стартером двигатель, чуть чуть. Перед этим обязательно скидываем со свечей высоковольтные провода.

4.Откручиваем болты крепления малого шкива. Снимаем малый шкив.

5.Съёмником снимаем большой шкиф.

6.Откручиваем болты крепления верхней и нижней крышек. Снимаем крышки.

7.Снимаем масляный поддон. Для этого демонтируем продольную балку и отстыковываем трубу глушителя от коллектора.

От чего приводится помпа на 7A-FE

Опции темы

Поиск по теме

От чего приводится помпа на 7A-FE

Доброго времени суток!

Сразу извеняюсь за свою неосведомленность, но сюда и обращаюсь, чтобы узнать у бывалых.

Недавно на сервисе смотрели ГРМ, он весь в трещинах, щас начал заказывать и еще посоветовали сразу помпу, т.к. если она накроется, то придется ее потом менять и все заново разбирать. Так вот, щас смотрю в каталоге, если я правильно смотрю то получается, что помна на этом двигателе и ГРМ вообще не связаны, а приводится от приводного ремня.
Подскажите так это или нет?

Тогда стоит ли заказывать помпу! Кто, что скажет!

все правильно тебе сказали, помпу на замену.

для замены ремня грм на этом моторе нужно:

1. ремень ГРМ 13568-19056 — 950 руб
2. натяжитель ремня ГРМ 13505-15050 — 1200 руб
3. прокладка клапанной крышки 11213-16040 — 200 руб
4. 4 шайбы клапанной крышки 90210-06013 — 4×15 = 60 руб
5. сальник свечного колодца 11193-15010 — 150×4 = 600 руб
6. сальник распредвала 90311-35040 — 130 руб
7. сальник коленвала 90311-32020 — 130 руб

8. помпа 16100-19305 — 2400 руб
можно брать aisin WPT-033 — 1700 руб, это и есть оригинал. прокладка в комплекте
9. резиновое кольцо между блоком и помпой 96761-24035 — 60 руб

итого бюджет замены — 5210 руб.

Внимание, помпы бывают двух вариантов — А и Б.
Это полный список. Я буду менять именно так. Экономить тут не стоит

Замена ремня ГРМ и жидкости в АКПП — Энциклопедия японских машин

Затраченное время на всё — приблизительно 6 часов.

В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

Для начала нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р).

Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же 🙁

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала.

Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки.

На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

Теперь снимаем ремни генератора:

для чего особляем «осевой» болт

для чего приоткрутить стопорный

и слабить натяжной болты

снимаем ремень ГУРа: ослабляем осевой болт

(вид снизу, колёсная арка)

ослабляем регулировочный болт

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.

ПРИоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень !

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.

На этом этапе устанавливам новый натяжной ролик.

Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя,

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры

Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения.

Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке.

Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручаваем её на свое место, опускаем двигатель.

Установка ремня ГРМ : аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика.

(вид снизу, через колёсную арку)

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх.

Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему.

Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

Полная замена жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

ручной масляный носос

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость.

2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта.

3. Шприцем с загнутой крубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер.

4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП).

5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью.

6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости).

8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново).

(выйдет около 3.5 литра)

1. После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель.
2. Восстановить соединение разорванное в п.7.
3. Закачать свежую жидкость — около 3х литров.
4. Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold.
5. Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.)
6. Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold)
7. Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уроверь жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем.

В течение всей последующей недели постоянно контролиравать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя !

Демин Сергей aka Shark

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник