7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт головки ваз после обрыва грм

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Читать еще:  Ford fiesta руководство по ремонту эксплуатации скачать бесплатно

Почему обрывает ремень ГРМ и какие последствия могут быть

Разберем, почему происходит повышенный износ ремня ГРМ и последующий его обрыв. Эксперты поделятся опытом, какие последствия будут при разрыве ременного привода газораспределительного механизма на разных моделях автомобилей.

Давайте рассмотрим вкратце основные признаки «умирающего» ремня. Потом перейдет к причинам повышенного износа и как их можно избежать. Поэтапно вы сможете понять, как уберечь ремешок ГРМ и продлить ему срок службы.

Признаки

Некоторые из них могут быть спорными, об этого говорилось в этом обзоре, по их появление должно насторожить внимательного автовладельца.

Визуальный

Первым делом нужно периодически осматривать ремень ГРМ на наличие микротрещин. Если есть такая возможность и доступ у нему, раз в 20-30 тыс. км. проводите визуальный осмотр ременного привода. В некоторых случаях он частично скрыт защитным кожухом. Обычно это верхняя его часть, где расположены звездочки распределительного вала. В некоторых моделях авто, например Опель Кадет, защиты нет. Это тоже может стать причиной быстрого износа и обрыва ремня, но об этом позже.

Если есть на внешней поверхности микротрещины или сильные потертости, то пора задуматься о его скорой замене. В некоторых случаях наблюдается частичное разрушение ремня. Его «сжирает», можно видеть уменьшение его ширины вплоть до половины.

Нередко внешняя сторона ремешка визуально целая. Но не стоит обольщаться. Капнем глубже. Берем фонарик и осматриваем внутреннюю сторону, где зубья. Были случаи, когда не досчитывались нескольких зубчиков на ремне ГРМ. Это уже не просто признак, а крик о его немедленной замене. В подобных случаях гнет клапана, если в поршнях нет специальных выемок на случай обрыва ременного механизма.

Если у вас цепь в приводе газораспределительного механизма, то шум – это нормальное явление на некоторых моделях авто, например на двигателях Фольксваген. Даже если они считаются надежными, то шуметь она может уже с завода. Если использован ремень, то это явный признак обратить внимание.

Но шум может исходить не только от ремешка. Посторонние звуки могут издавать натяжной ролик, помпа и др. Но провести дефектовку всего механизма обязательно нужно. В противном случае произойдет обрыв ремня ГРМ, а последствия – загнет клапана. Это ремонт головки и возможная замена поршней.

Масло и охлаждающая жидкость

Если на передней стороне двигателя в районе шкива коленвала обнаружили течь масла или масляное запотевание – есть утечка через сальник. Масло уже пробивается через защитный кожух ГРМ, то оно попало на ремень в 100 % случаев. Масляный привод не будет обеспечивать должного сцепления зубьев со звездочками коленчатого вала и распредвала. Это ускорит его износ.

Помпа может протекать охлаждающей жидкостью. В большинстве случаев ремень является ее приводом. Если она потекла, то тосол смачивает его регулярно. Антифриз является агрессивной средой и негативно влияет на резиновые изделия автомобиля. Это сокращает срок службы ремешка.

Если эти признаки обнаруживаются при визуальном осмотре мотора или ремня ГРМ, то пора задуматься о его скорой замене. Потом последствия будут печальными.

Причины

Теперь разберем, что сокращает срок эксплуатации ременного привода газораспределительного механизма автомобиля.

Отсутствие защитного кожуха

Если его нет совсем или верхняя часть была утеряна при ремонте, эксплуатации, то пыль, грязь с дороги и подкапотного пространства попадает на ремень и шестерни ГРМ. Со временем это все работает как абразив. Повышается износ ремня и металлических звездочек шкивов коленвала и распредвала.

Грязь «съедет» трущиеся элементы механизма. Происходит выработка на звездочках, высота зубьев уменьшается. Все это грозит перескоком на один зуб или его обрывом. Последствия – гнет клапана или сбиваются фазы газораспределения.

Сползание

Второй причиной сокращения ресурса ремня ГРМ является его сползание с натяжного ролика. В результате чего его края срезаются об края ролика, так называемые бурты. В этом случае уменьшается его ширина вплоть до половины.

На этот процесс влияет:

  1. Выработка зубчатых шкивов коленчатого вала, распредвала;
  2. Износ шкива помпы или ее перекоса;
  3. Изменение шайбы под натяжным роликом.

Проведем эксперимент, его хорошо видно на видео ниже. Срезаем бурты ролика для наглядности. Если соблюдена соосность всех элементов ГРМ, то ремень не будет сползать. Достаточно изменить шайбу под ним, имитируя её выработку, видно, как ременной привод «съезжает». Так его «сжирает», происходит его уменьшение в размерах и обрыв.

Помпа

Часто при её замене не полностью удаляется прокладка или герметик под ней. По своей невнимательности многие на это не обращают внимание. Устанавливают новую прокладку, деталь, затягивают.

В результате получается еле видимый перекос. Нарушается соосность одного из элементов ГРМ. В результате этого происходит смещение ремня на бурты ролика. Последствия – «разлохмачивание» ремешка, ускоренный износ. Это причина последующего обрыва ремня.

Со временем подшипник помпы может разрушаться. Появляется люфт шестерни. Это приводит к вибрации ременного привода. В результате увеличивается износ зубьев из-за неплотного прилегания. Люфт может привести к соскальзыванию ремня ГРМ, так же как в случае перекоса шкива. Последствия описывались выше.

Течь помпы тоже может быть причиной быстрого износа. Антифриз и другая охлаждающая жидкость наносит не поправимый урон резине. Ремешок теряет свои механические свойства, трескается и рвется в самый не подходящий момент, обычно далеко от гаража.

Натяжные и обводные ролики

Все они должны в исправном состоянии свободно вращаться. Заклинивание, шум при вращении – это признак разрушения подшипника. Если происходит подклинивание, то ремень не может свободно скользить по его поверхности, ролик его задерживает. Повышается трение между этими двумя элементами. Это увеличивает износ ремешка, он «сгорает», уменьшается его толщина и механические свойства. Результат очевиден – разрыв и загнутые клапана.

При неаккуратном монтаже нового ролика, мастер может загнуть его шпильку. Достаточно на пару миллиметров. Это приведет к изменению соосности элементов привода газораспределения. Ремень сползает, стирается, рвется.

Неудовлетворительное качество запасных частей. В некоторых случаях попадаются некачественные запчасти. Ролик имеют дисбаланс поверхности скольжения. При его вращении заметно неровность его рабочей стороны. Она имеет «волну». Это приводит к вибрации ремня на нем, соответственно будет быстрее рваться.

Сальники и уплотнения

Привод механизма в большинстве автомобилях скрыт от внешних воздействий кожухом. Но он может не спасти от быстрого износа ремня ГРМ. Дело в сальниках и уплотнителях. Через сальник коленвала и распредвала на него может попадать масло. Через уплотнительное кольцо помпы – антифриз. Все эти агрессивные вещества разрушают резину ремня, он теряет механические свойства.

Масло, попав на зубья, уменьшает сцепление ремешка с шестернями. Он будет проскальзывать. Последствия – повышенный износ, а как следствие его обрыв, или собьются фазы газораспределения. Это повлияет на мощность, нормальную работу двигателя или погнет клапана.

Длительный простой

Как бы это удивительно не звучало, но если долго не эксплуатировать автомобиль, то даже на небольших пробегах ремни приходят в негодность. Не у меня, но у моих соседей мотористов приезжали автомобили с пробегом 30-40 тысяч километров после простоя в гараже 3-4 года на ТО.

При дефектовке было выявлено усталостное разрушение ремня ГРМ. Это выражается появлением трещин на основании зубьев. Вроде и пробег маленький, но из-за длительного простоя резина стала «дубеть». Она теряет гибкость и соответственно прочность. Когда работает двигатель, зубья испытывают большое напряжение. Так как резина стала более хрупкой, зубцы начинают надламываться в месте наибольшего приложения силы – у своих оснований.

У каких моторов гнутся клапана при обрыве ремня

Теперь рассмотрим последствия разрыва ременного привода системы газораспределения. Возьмем самые популярные модели.

Самара 2108-21099 оснащались такими моторами:

  1. Маркировка силового агрегата – 21081, 2108 с инжектором и карбюратором;
  2. 21083, 21091;
  3. ВАЗ-2111 с 8 клапанами.

Последние два мотора не загибали клапана при обрыве. На 2108 и 21081 – гнулись.

На первых моделях Лада 2110 с 8-клапанными двигателями объемом 1,5 литра после обрыва ремня клапана не гнуло. Потому что они не встречались с поршнями. Последующие моторы 1,5 литра 16-клапанный, 1,6 л. на 16 и 8 клапанов загибали их.

На 2112 с 16-клапанным мотором в конструкции двигателя были внесены изменения. Кроме увеличения мощности до 92 лошадиных сил, владельцы получали гнутые клапана при разрыве ремешка ГРМ. В последствии на эти модели ставили усовершенствованные силовые агрегаты объемом 1,6 литра. У них были цековки на поршнях. Последствия обрыва ремня газораспределительного механизма владелец переживал спокойно. Клапана не гнуло.

На автомобилях Лада Приора тоже установлены силовые агрегаты с 16 клапанами и объемом 1,6 литра. Но здесь ремонт будет дорогой. Выход их строя ремня приведет к загибу клапанчуков. Конструкторы знали о последствиях, поэтому увеличили ширину ременного привода ГРМ в два раза. Он стал шире, вероятность его обрыва уменьшилась. Исключением является базовый двигатель.

Читать еще:  Ресурс киа соренто 2 4 бензин

ДВС Лада Гранта:

  1. 11183 – «безвтыковая» версия;
  2. 11186, 21126 и 21128 – гнутся клапана.

Моторы ВАЗ Приора «втыковые». Нет специальных выемок на зеркале поршней. Клапана гнутся при обрыве ремня.

Калина:

  1. ВАЗ 11183 – не загибает;
  2. 11186, 11194, 21126, 21127 – гнет. Последние два силовых агрегата устанавливались на Калину Спорт, моторы 21127 и 11186 ставились на Кросс версию.

Приора – вся линейка силовых агрегатов этой модели загибает клапана после обрыва ремня ГРМ.

Renault

Рено Логан комплектуется «втыковыми» двигателями при обрыве ремня загибаются клапана газораспределительного механизма. K7J, K7M, K4J, K4M 8 и 16-клапанники – гнут после разрыва ремешка.

Дизель

В связи с конструктивными особенностями на дизелях клапана гнутся всегда при разрыве ремней. На данный момент не известны маркировки силовых агрегатов, лишенных этой проблемы. Это связано с особенностью технологии сжигания дизельного топлива.

Степень сжатия большая, камера сгорания выполнена в днище поршня. Изменение его конструкции и появление проточек для клапанов уменьшит их мощность в разы. Так как изменится вихревые потоки и процесс сгорания топлива.

Вывод

Ремень в системе ГРМ менее надежный, чем цепь, она может порваться, если не следить за её состоянием, не обращая на признаки скорой замены. Цепочка хоть и не рвется, но может перескочить чрез один или два зуба на шестернях коленвала или распредвала при ее растяжении. В этом случае устанавливаются механические или гидравлические натяжители. На старых моделях ВАЗ с цепным приводом, натяжку нужно выполнять самостоятельно.

Ремешок не способен так сильно растягиваться. Даже при неправильной натяжке, вероятность перескока на зуб крайне мала. Он будет прыгать в системе, издавая неприятные, шлепающие звуки. Задевая собой все внутреннее пространство под защитным кожухом, ремень будет тереться об выступы, острые края, приходя в негодность. Это тоже является причиной повышенного износа ремня ГРМ.

Если не проводить регламентную замену ременного привода, то последствия его обрыва будут гнутые клапана. В некоторых случаях повреждаются их направляющие и поршня. Поэтому нужно следить за его состоянием.

Как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2108: правильные метки, установка и ремонт двигателя

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108 своими руками возможна. По регламенту работы по замене ГРМ проводят планово, иногда приходится выполнить экстренное обслуживание. Дополнительно мастера рекомендуют регулярно проверять состояние узла, принимать меры, если возникнет такая необходимость. Основной принцип тестирования – визуальный стандартный осмотр или проверка с применением специального оборудования. Мотор нужно охлаждать, на горячем такие работы не выполняют.

Функции ремня и где находится

Установку ГРМ ВАЗ 2108 выполняют согласно графику (каждые несколько десятков тысяч километров) либо по мере необходимости. Обязательны регулярные осмотры ГРМ для обнаружения трещин, рассохшихся участков и прочих дефектов. Любые сильные повреждения требуют немедленного проведения обслуживания и замены изношенного узла на исправный.

Признаки износа

Замену ремня ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором 1.5 или инжектором делают раз в определенный период. Также работы проводят в случае, если обнаружат признаки износа. Найти ремень ГРМ просто – он во всех авто находится в одном месте. Для начала нужно открыть капот, под ним найти резиновый зубчатый узел, который охватывает набор шкивов.

На износ ремня ГРМ и необходимость замены указывают такие признаки:

  1. Солидный возраст узла – его определяют с учетом пробега. Если автомобиль прошел несколько десятков тысяча километров, ГРМ менять нужно.
  2. Снижение мощности, неуверенный запуск двигателя – плохо натянутый или сильно изношенный ремень ГРМ может перескакивать по зубцам. Это приводит к сбоям в работе системы зажигания – горючая смесь воспламеняется раньше или позже, чем должна. В итоге автомобиль будет работать некорректно.
  3. Появление дыма из трубы выхлопа автомобиля – указывает на сильное оплавление и постепенное разрушение катализатора. Причина – неполное сгорание смеси внутри двигателя. Часть топлива будет через сбитые каналы поступать в выпускную систему, температура превысит критические отметки, соты начнут спекаться. Чтобы выявить поломку, нужно пронаблюдать за выхлопом. Если при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы валит черный дым, смесь переобогащена и сгорает не полностью.
  4. Тиканье мотора – если ремень привода ГРМ изношен сильно, просто старый, возможны разлохмачивания и растрескивания. При работе двигателя неисправность будет проявляться как тиканье, шарканье, щелчки, связанные с работой двигателя. Замена нужна срочно.
  5. Течи из-под приводных кожухов – еще один распространенный симптом неисправности, он имеет вид утечек рабочей жидкости или масляных потеков в области привода. Жир будет попадать на ремень из-под износившегося сальника коленвала на двигателе, антифриз идти из недостаточно герметичных стыков либо из-под шкива на помпе. Ремень изнашивается в ускоренном порядке, может перескакивать на шкивах.
  6. Потертости, трещины – их можно увидеть, если открыть доступ к ГРМ и прокрутить коленчатый вал. Колесо нужно вывесить, свечи предварительно вывернуть, потом сделать замену.
  7. Отсутствие завода мотора, холостые прокручивания стартера – еще один характерный симптом, указывающий на необходимость срочной замены ГРМ.

Чем раньше удастся принять меры, тем лучше. Ездить на неисправном ремне ГРМ без замены очень небезопасно.

Причины обрыва

Главная причина обрыва ГРМ – езда на изношенном или поврежденном ремне. Естественного износа с течением времени избежать нельзя, поэтому важно внимательно следить за состоянием узла. Допускать обрывы крайне нежелательно, они приводят к серьезным сложностям в работе двигателя и автомобиля в целом. Поршни с клапанами начинают тереться друг о друга, будут цеплять элементы, деформироваться, оцарапывать цилиндры.

Допускать обрыв ГРМ нельзя, это опасно для всего автомобиля

Что нужно для замены ремня ГРМ на ВАЗ 2108 8 клапанов

Чтобы заменить старый ремень, нужно подготовить инструменты. Потребуются комплектующие для работы.

Комплектующие

Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2108, нужно будет подобрать комплект. Хорошо зарекомендовали себя изделия ТМ Лада, ContiTech, Optibelt, Lynx, Bosch, Gates 5631XS, БРТ. Импорт стоит дороже, но автомобилисты говорят, что это оправдано. Средняя стоимость комплекта составляет 3 тыс. рублей, есть более дорогие варианты. На СТО услуги замены ремня ГРМ платные, поэтому можно попробовать все сделать своими силами.

Инструменты

Базовый набор инструментария для замены ремня ГРМ включает ключ на 6 граней с 5-й головкой, головки-торцы от 10 до 17 мм в диаметре. Пригодится ключ 13 мм (рожок или стандартная накидка), плоская отвертка, ключ натяга.

Отличие замены ремня ГРМ на ВАЗ 2108 с инжектором и карбюратором

В автомобилях инжекторного типа часто случаются проблемы с термостатом, поскольку элемент имеет ограниченный срок службы. Замену своими силами проводить можно, с задачей справится начинающий автомобилист. Но в случае с инжектором нужно понять, что причина проблемы в термостате, а не, например, в ремне ГРМ.

На карбюраторных машинах сзади головки блоков цилиндров идут с трамблером, на авто с инжекторным двигателем тут стоит заглушка. На последовательность обслуживания такое конструктивное различие влияния не оказывает, но трамблер может усложнять любые манипуляции с термостатом.

Ремень ГРМ нужно современно заменять на автомобилях с инжекторными и карбюраторными двигателями

На неисправности термостата указывает изменение температурного режима работы двигателя. Протестировать узел нетрудно, достаточно завести транспортное средство на непрогретом моторе. Нижний радиаторный шланг термостата при этом останется холодным и начнет стремительно греться только при резком снижении рабочих температур до 90 градусов.

Этапы установки

Последовательность действий нужно строго соблюдать. До того, как проставлять метки, использовать натяжитель ремня ГРМ ВАЗ 2108, снимают старый узел.

Демонтаж старого ремня

Для снятия старого ремня сначала поддевают, потом аккуратно снимают заглушку, внимательно осматривают узел. Если комплект ГРМ в порядке, его разрешено не трогать и продолжать ездить на старых комплектующих без смены. Наличие дефектов говорит о том, что работы нужно выполнить как можно скорее. Если проигнорировать необходимость срочного сервиса, можно довести ситуацию до обрыва.

Сначала ключом с 10 головкой отворачивают болты, потом снимают защиту. Ключ 17 позволит аккуратно провернуть коленвал до проставленных меток, зафиксировать результат в оптимальном положении. Вал закрепить отверткой, шкив привода отвернуть. Ключом на 17 гайки ослабить, старый ремень снять, заменить на новый. Если все нормально, накрутить очередной генераторный приводный шкив, надеть защиту ремня.

Как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2108

Метки для установки ремня ГРМ ВАЗ 2108 делают обязательно. До начала работ коленчатый, распределительный вал ставят с учетом сделанной ранее разметки, шестерни закрепляют на нуле. Все рабочие точки должны совпадать. Когда работы будут выполнены, делают метки валов, ременного кожуха в заданном положении.

От соблюдения технологии будет зависеть правильность натяга

Найти под термостатом коробки заглушку, снять ее, добраться до маховика. Когда метки распределительного вала с кожухом совпадут, протестировать соответствие железного кожуха и разреза маховика.

Замена

Последовательность выполнения работ:

  1. Автомобиль выставить на предварительно подготовленной, горизонтально расположенной поверхности, капот открыть.
  2. С клемм батареи снять массы, чтобы обесточить цепь, скрутить болтовые крепления кожуха привода комплекта ремня (он идет по левой стороне от блока рабочей головки).
  3. Отключить контакты высокочувствительных датчиков коленвана, протестировать характер синхронизации меток шестерен с теми, которые сделаны в задней части кожуха. Точное сходство должно обязательно быть и с венцовой стороны. Если существуют сложности с проверками, отвернуть заглушку картера в зоне, что ниже термостатной, там найти зубчатку, метку. Если точка с пропилом на картере идет слева, все в порядке.
  4. Натянуть ремень таким образом, чтобы он был ослаблен, после проверить метки шкива. Ременную часть убрать, закрепить маховой узел, аккуратно зажав отвертку между венцом и картером.
  5. Ключом с головкой 17 снять шкивный болт генератора, проверить, насколько совпадают метки шестерни коленвала, масляной помпы.
  6. Удалить ролик натяга с применением ключа на 15 и опорного типа, снять комплект. Демонтированные ранее ролики заменить, поставить другой узел.
Читать еще:  Ремонт редуктора фрил2 в спб

Сборку выполнить по аналогичной схеме, но в обратном порядке.

Как регулировать натяжку ремня ГРМ на ВАЗ 2108

Натяжение делают, аккуратно вращая роликовый механизм в направлении движения часовой стрелки. Лучше использовать специальный ключ, так достичь оптимальных отметок выйдет быстрее. Можно обойтись и без лишних аксессуаров. Натяг часто делают, просто захватив узел в области между шкивами распределительного, коленчатого вала. Оптимальными будут те значения, при которых механизм легко провернуть на 90 градусов и больше.

Проверка на прочность

Натяжку начинают тестировать на качественно охлажденном двигателе. Последовательность действий:

  1. С применением крокодила для аккумулятора закрепить на шкиве ремень.
  2. Ключом с головкой 17 тщательно ослабить гаечный затяг, в резьбу около ролика для регулировочных работ ввернуть шпильку М8, надеть на нее пару гаечных крепежей.
  3. На ролик закрепить пластину, использовать динамометр для выставления усилия около 4 гкс.
  4. Проследить, чтобы внутренняя гайка шпильки ремня ГРМ после замены соприкасалась с пластиной, поверху накрутить еще одну, проверить, что она стоит на месте.
  5. Ключом на 17 плотно затянуть гайку.

Ролик закрепить, лишние элементы снять. Когда показатель натяга будет откорректирован, работы по замене ГРМ считают завершенными. Важно избегать и чрезмерного, и слабого натяжения.

Советы от автомеханика

Визуальный осмотр – самый простой способ оценить состояние ГРМ и понять, нужна ли его замена. Инструмента для работы хватит стандартного. Дополнительно желательно взять штангенциркуль, безмен. Крючок крепят на рукоятке ключа торцовочной части, наматывают на торцовый ключ по верхней зоне.

Правое колесо осторожно поддомкратить спереди, защитный щиток снять с моторного отсека. Торцевым ключом на 17 провернуть коленчатый вал, используя шкивной болт, внимательно осмотреть ремень. Наличие грязи, потеков масла на ГРМ при замене, осмотре недопустимо. Постоянное воздействие жира выводит резину из строя.

Так выглядит целый исправный ремень ГРМ, его замена не нужна

Длинную отвертку уложить на шкивах, ремень продавить с применением торцовика и безмена. Прикладываемая сила должна быть в районе 10 кг. С использованием штангенциркуля замерить показатели прогиба в отношении отвертки. Если натяг правильный, оставить интервал 5.4 мм. Когда прогиб больше, усилить натяжение ремня, в тех ситуациях, если он недостаточный, уменьшить натяг. Гайки затягивать, не выпуская роликовый механизм.

Заключение

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2108 в гаражных условиях реальна. Проводят процедуру в рамках плановых ТО либо по мере необходимости, если визуальный осмотр показал значительные дефекты ременной резины. Двигатель при замене ГРМ должен быть охлажденным.

Ремонт и тюнинг ВАЗ

Свежие комментарии

  • admin к записи отличия 8v и 16v контроллеров на примере Январь 7.2 8v и Bosch 7.9.7 16v
  • admin к записи Полезная информация
  • admin к записи Atomic soft
  • admin к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
  • admin к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
  • admin к записи Чиптюнинг — Про таблицу ПЦН и БЦН (for dummies)
  • admin к записи Ответ на вопрос по Atomic Tune 2.8.8
  • daser к записи Ангельские глазки
  • Kirill к записи Распиновка колодки подключения СУД М7.9.7./Январь7.2 к салонной проводки Европанели (ВАЗ 2114)
  • Аноним к записи Ответил на вопросы(комментарии) за последние месяцы
  • Рубрики

    • Без рубрики (16)
    • Двигатель (40)
    • инжектор (35)
    • КПП (5)
    • Личный опыт (мои поломки) (26)
    • Общая (7)
    • Салон (2)
    • Система зажигания (3)
    • Системы питания (16)
    • Тормоза (1)
    • Тормозная система (2)
    • Чиптюнинг (14)
    • Электрооборудование (24)
  • Облако меток

    Обрыв ремня ГРМ на 2112 = ремонт 16кл. ГБЦ

    На самом деле за последнии недели много времени провел в гараже и много что мог бы рассказать. Информации и фоток еще на несколько статей имеется. Вот сейчас расскажу достаточно интересный ремонт.
    Позвонил мне Леша, сосед из гаража и сказал, что у него случилась беда, порвался ремень на его 2112 и у него есть опасения, что клапана встретились с поршнями. Так как он студент и денег на сервис у него нет, он попросил за некоторую сумму денег помочь ему с ремонтом, при учете что делать будем вместе. Сам он до этого никогда в двигатель не лазил. Так как мне особо делать было нечего, а деньги всегда пригодятся, я решил ему помочь с этим делом.

    Гараж был выделен на 3 дня его родственником и мы должны были уложиться в три дня. Уложились в четыре Лично мое мнение, что могли бы вполне уложиться в три дня, если бы запчасти были куплены заранее. А так в целом один день был потрачен на то , чтобы возить Алексея по магазинам и тыкать на витрины , выбирая нужные нам запчасти.

    В первый день мы только разбирали машину
    По сравнению с 2108 есть плюсы и минусы. плюсы, что места больше чем в моторном отсеке зубилы с 16кл. движком. Легче открутить рессивер, выпуск и т.д. и т.п. Минусы в том, что крепления двигателя и многие фишки мне были не совсем известны, но я достаточно легко освоился

    Леща откручивает болты ГБЦ. Эту задачу я решил доверить ему

    Сняли ГБЦ, но так как забыли слить весь антифриз, часть его разлилась по движку. Пробку на блоке выкрутили уже после этого.

    Вид клапанов нас насторожил, но изначально мы подумали что все нормально, так как распредвалы стоят в таком положении. Плюс насторожило что как то неравномерно они открыты.



    После снятия распредвалов и разсухаривания ГБЦ, мы вытащили клапана и поняли , что ребилд все же нужен


    тут приехал еще один человек, Сергей и попросил помочь собратье ему новый блок цилиндров с коленвалом 75,6.

    Работа разделилась на два фронта.

    Сергей разбирал старый блок, чистил детали и готовил все для сборки нового БЦ. Алексей занимался увлекательным делом — притиркой клапанов. Занятие ему это настолько понравилось, что притер он только половину, остальную притирал уже дома, ночью.

    Пружинки, сухарики, тарелочки, мы аккуратно сложили в мой органайзер

    Приспособление для снятия и установки маслосъемных колпачков.

    Нижние тарелочки ГБЦ.

    Леша ставит тарелочки. ГБЦ уже помыта, продута из компрессора.

    Поставили маслосъемные колпачки

    Еще фотка приспособы для колпачков.

    Вставили клапана и засухарили

    в засухаривании главное осторожность и спокойствие. Если пренебрегать осторожностью, то можно пораниться + потерять зап.части. Показав как засухаривать на первом клапане, я передал эстафетную палочку Леше, который поставил один сухарь во второй клапан, а потом умудрился засандалить рассухариватель себе в губу, потерять один сухарик (потом нашли) и приобрести фобию в плане рассухаривания. В общем дальше засухаривать пришлось мне

    Поставили гидрики, предварительно смачив их в моторном масле. Обезжирили плоскость ГБЦ и нанесли аэробный герметик. Этот герметик специально создан для таких работ и не забивает каналы смазки. Он правда в четыре раза дороже чем силиконовое говно, которое зачастую используют те, кому плювать на результат.

    Положили валы шпоночными отверстиями наверх, не перепутайте валы, посмотрите что написано в мануалах. Далее затянули болты постели согласно мануалу. Затягивали от руки, потому что ключ не может обеспечить точность столь малой затяжки. Крутили без фанатизма и что удивительно ни один болт не сломали, хотя болты были старыми.

    Поставили новые сальники распредвалов. Их также называют — манжеты распредвалов

    Поставили новые заглушки, обратной стороны

    Еще я успел сфоткать форсунки

    Далее фоток нет, потому что спешили успеть закончить работу, так как на следующий день я уезжал из Питера на неделю и другого времени дособирать не было. Все остальное собрали достаточно спокойно, без особых проблем. Кое где замешкались, когда ремень ГРМ ставили, но все прошло тоже относительно хорошо. Алексей смог выехать из гаража в 12 ночи на своей машине.

    Из самого неприятного могу выделить лишь притирку, рассухаривание и засухаривание, а так же то, что лучше все запчасти покупать заранее, а не мотаться постоянно в магазин. Плюс естественно надо иметь нормальный , удобный инструмент. Ну а так — процедура не так страшна, как многим кажется. Чтобы не попадать на такой ребилд, некоторые ставят поршни от 1,6 двигателя 21124. Там циковки более глубокие . фотки можно посмотреть тут Но с другой стороны, почти на всех ино при обрыве ремня загибает клапана, на всех тюнингованных тазах тоже. Т.е. наверное важнее просто следить за ремнем и вовремя его менять.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector