6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт 1nz fe фотоотчет

Капитальный ремонт 1NZ-FE, часть 1

Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.

20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.

Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.

Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.

Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:

Разбираем привод ГРМ:

Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:

Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:

Такая же стружка в маслянном поддоне картера:

Она же в маслоприемнике маслонасоса:

На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.

Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:

Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:

Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».

21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.

Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».

Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.

Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.

Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.

Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.

Ремонт двигателя 1NZ-FE

Доброго времени суток. Столкнулся с небольшой проблемой: двигатель (1NZ-FE) начал потихоньку подъедать масло, за 5000 км пробега съедается от максимальной до минимальной отметки щупа. В принципе расход масла не большой и я грешу, что маслосъемным колпачкам пришел трындец. Позвонил в тойота-сервис спросить на счет замены маслосъемников на что получил ответ, что в этом движке не имеет смысла менять колпачки, а нужно ждать когда двигло начнет есть масло ведрами и тогда делать ему капиталку (а это удовольствие не из дешевых), при чем мастер уточнил, что почти все эти движки к 200000 км пробега нуждаются в капиталке (у моего уже пробег 170000 км). Хочу спросить, сталкивался кто-либо с данной проблемой и действительно ли не имеет смысла менять маслосъемные колпачки?

В этой теме 37 ответов

Взял в 2006 году с пробегом 28000 км 2001 года, заменил сразу масло на синтетику BP Vicko, менял 2 раза и покупал в канистрах, за 10-11 тыс. км пробега подливал 300-400 грамм, затем переехал в Воронеж и стал лить тоже самое, но из бочек (на розлив), сейчас пробег 120000 км и как бы не сглазить, ни разу не подливаю до очередной замены уровень падает где-то на 10-12 мм по щупу.

жрет масло 1NZ-FE

Привет всем! Это мой первый пост на этом сайте
Прошу высказать свое мнение вот по какому вопросу:
Хочу купить Спасио. Бюджет 350 т.р. Т.е. на 2006-07 безпробежную не хватит.
Начал рассматривать вариант 2001 -03 г. По цене подходит и есть достаточный выбор во Владивостоке безпробежных.
НО. Пробег скручен и вероятнее всего реальный будет больше 100 т.км, наверное ближе к 150 даже.
Стал изучать эту тему дальше и наткнулся на Антитоетовский сайт, на котором двигалтель 1NZ-FE именцуется одноразовым Т.е. 150-200 т.км. и чуть ли не замена.
Потом наткунулся на эту ветку, и возникли вопросы:
1.Через сколько требуется капиталка двигателя
2.Возможна ли она в принципе или машина в утиль
3.Если возможна, то средняя ее стоимость.
А то может нужно искать еще 100 т.р. и покупать 6-7 года авто.

Благодарю всех за ответы.

А если наткнёшься на антихондовский, антимаздовский, антибмвешный и т.д., то ходить тебе пешком.
По существу.
У меня 1ZZ, первая машина в жизни,пробег уже 170 т., брал с 92т. в 2008 г., брал уже с жором(не большим, грамм 200 на 1000 и то по трассе, в городе норм),осознано, потом уже начитавшись страхов про эти движки. Капиталку делал на 120т., замена колец, колпачков, вкладышей, сальников и до кучи цепь, звёздочки, ролик натяжной — 27 т.р. вместе с работой механика, в 2010 году, за эту цену можно было взять контрактный, но кот в мещке. Жора нет до сих пор. Гоняю по трассе до 160. Масло меняю регулярно 7-8 т.км, Но этой мой случай, как первый хозяин эксплуатировал узнал позже и поэтому нет ничего удивительного. Знаю других брали 1NZ с 120т. пробег и ездят уже год без проблем жора. Машиной доволен и на что менять даже не знаю, что буду делать когда настанет день Х пока не ясно.

Спасибо за ответ. Вспомнил Был у меня Isis c 1ZZ исходно 95000 км. полгода в эксплуатации не жрал.
Яснее стало в голове.

Читать еще:  Автомобиль audi 80 1987года устройство ремонт

Мой совет.
1 — бери авто на аукционе в Японии. Пробег точно не скручен. Можно взять за твои 3 или 4 год. Повезет 5.
2 — Двигатель ремонтопригодный. Сам менял цепь. Почитай форум, здесь некоторые сами перебирали поршневую. Не проблема.
3 — Капиталка зависит от манеры езды и как ты за ней смотришь. У меня пробег 130. Полет нормальный.
Так что бери. Не пожалеешь.

Пробег 225 тыщ! брал 90. 🙂 Поджирает маслице, но еще не критично. Но к капиталке-лайт уже готовлюсь морально. Пардон, двигатель 1zz.

Ясно, раньше был Isis с пробегом 100 т.км. и двиг. 1-ZZ . Но был всего полгода, поэтому до данной темы не добрался.

я брал через дром с пробегом в 95тыщ 2001 года. все было гуд, пока позапрошлой зимой двиг не заклинило. снял когда поддон увидел что до меня его уже вскрывали и на маслоприемнике не было сеточки. короче съездил в автозапчасти и купил за 18тыр новый(бу) 1nz и поставил. сейчас все гуд тьфу тьфу

Добрый вечер.Люди,что означает » жрет масло» отпишитесь точно в каких пределах по щупу «жрет» и когда не «жрет» и тот кто врет что у него нет расхода просто помолчите.У двигателя 1NZ уже японцами есть пределы этого расхода (точно не знаю)другое дело опять же о понятии расход. жду ответов.

Сейчас на сайте
  • Кабан

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.

Ремонт двигателя 1NZ-FE

Доброго времени суток. Столкнулся с небольшой проблемой: двигатель (1NZ-FE) начал потихоньку подъедать масло, за 5000 км пробега съедается от максимальной до минимальной отметки щупа. В принципе расход масла не большой и я грешу, что маслосъемным колпачкам пришел трындец. Позвонил в тойота-сервис спросить на счет замены маслосъемников на что получил ответ, что в этом движке не имеет смысла менять колпачки, а нужно ждать когда двигло начнет есть масло ведрами и тогда делать ему капиталку (а это удовольствие не из дешевых), при чем мастер уточнил, что почти все эти движки к 200000 км пробега нуждаются в капиталке (у моего уже пробег 170000 км). Хочу спросить, сталкивался кто-либо с данной проблемой и действительно ли не имеет смысла менять маслосъемные колпачки?

В этой теме 37 ответов

Подъедает- это когда доливаешь 600 гр. — до 1литра на 8-10 тсч. пробега (можно пока не волноваться)
Кушает- это когда доливаешь 1- до 1.8 литра на 8-10 тсч пробега. (Начинаем нервно покуривать)
Жрёт- это когда доливаешь 2-2.5литра масла за 8-10 тсч пробега. (задумываемся и планируем ремонт)

У меня при смене масла через 10000 недостача до 500гр.
У зятя Ниссан Альмера1.8 2005г.в. Постоянный расход до 400гр. на 1000км почти с начала эксплуатации!
Два раза в гарантийный период диллер промбировал, перемеряли, но до 400гр.(производитель допускает 400/1000).
Сейчас пробег более 170000км. Масло кушает как и 6 лет назад.
Смирился, но не задумывает и не планирует ремонт.

Двигатель 1ZZE, пробег 195 тысяч. Жрал масло, разобрали двигатель- замена колец (закоксовались намертво), колпачков (рассыпались в труху в руках), сальников коленвала (как дерево, не сгибались вообще), сальника натяжителя цепи. Состояние цилиндров — идеальное (следов износа заводского хона нет, геометрия не нарушена), состояние шатунных вкладышей — аналогично. После замены за 5 тысяч пробега (с заменой масла после3 тысяч) уровень не упал ни на миллиметр.
По поводу масла на СТО сказали — нельзя лить масло с нижним 0, только 5 (сильно коксуется как раз) и не выше 30 (на 40 — плохо работает клапан VVTi). Я заливал всё время 0w40, как итог — замена колец и клапана VVTi. Наше масло — 5W20 или 5w30. На лето — 10w30. Как в книге написано.

масло в двигатель

Здравствуйте! Спасибо конечно но мне было бы интересно мнение владельцев двигателя именно1NZFE Сколько у них уходит масла в понятии жора?

Пробег 120 тыс. Масло двигатель отказывается кушать. Меняю раз в год. Пробег за год в среднем 8-10 тыс. Ни грамма не доливаю.

Ребята вот у меня королла ранкс с мотором 1nz. Купил с пробегом 72 тыс. За неполных 2 года проехал около 120. Сейчас пробег составляет 193 тыс. Расход масла есть,потому как пробеги большие и в основном по трассе( в неделю 1500-1800 км.трасса. ..скорость средняя 100-120. Иногда больше иногда меньше ) этот мотор по сути городской. Трассы боиться. Поэтому и расход у меня есть. Меняю масло 8-11 тыс. За это время доливаю около 2 литров и на момент замены уровень на минимуме. В мотора никто и никогда не смотрел. Масло лью роснефть летом полусинтетика зимой синтетическое. Расход и лето и зиму один

По моему 2 литра это многовато . Это уже жор.

2 литра за 8-11 тсч.? Даже не парься, езди дальше пока совсем не начнет ведрами кушать.

Zlodej пишет:Ребята вот у меня королла ранкс с мотором 1nz. Купил с пробегом 72 тыс. За неполных 2 года проехал около 120. Сейчас пробег составляет 193 тыс. Расход масла есть,потому как пробеги большие и в основном по трассе( в неделю 1500-1800 км.трасса. ..скорость средняя 100-120. Иногда больше иногда меньше ) этот мотор по сути городской. Трассы боиться. Поэтому и расход у меня есть. Меняю масло 8-11 тыс. За это время доливаю около 2 литров и на момент замены уровень на минимуме. В мотора никто и никогда не смотрел. Масло лью роснефть летом полусинтетика зимой синтетическое. Расход и лето и зиму один Так, я так понимаю Вы в машине практически живете. Опять же гоняете по трассе и масло льете не дорогое. Поэтому лучше не париться и продолжать ездить. Подкидка колец однозначно выйдет несоизмеримо дороже плюс хождение пешком на время ремонта. В общем рабочая лошадка должна работать, не парьтесь, катайтесь.

Сейчас на сайте
  • Кабан

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Всего 14 именниников.
В списке наиболее активные.

Ремонт 1nz fe фотоотчет

7. Динамометрический (моментальный) ключ.
Я абсолютно не сомневался в том, что я не смогу качественно сделать ремонт без динамометрического ключа. Возможно, слесарь, лет 10 собирающий и разбирающий двигатели сумеет это сделать, но, не имея достаточного опыта, без такого ключа не обойтись.
Походив по магазинам, я обнаружил много разных ключей. Но денег в обрез, а из тех ключей, что мне по карману, продаются только стрелочные, на которых стрелка, при нужном мне моменте, отклоняется на один миллиметр. С таким же успехом можно и на глаз крутить. Сначала я договорился о том, что бы взять ключ на время. Но потом, один знакомый подсказал мне метод, которым он пользуется уже много лет. Вернее, этот метод и мне давно уже приходил в голову, но я не рисковал его использовать. После того, как человек, имеющий доступ к почти любому инструменту, рассказал мне, что использует этот метод по той причине что он, точнее, я уже не сомневался.
А метод достаточно прост и дёшев. Дальше будет немного математики и физики.
Если посмотреть в инструкции, например страницу об установке ГБЦ, то там будет написано – момент затяжки 29,4 Нм. Это обозначает, что закручивать эти болты, надо с усилием 29,4 Ньютона на рычаге в один метр. Сначала вспомним, что Ньютон, это сила, равная 0,102 килограмма. Поэтому, можно смело заменить непонятные Ньютоны, на понятные килограммы. Получим:
29,4*0,102 = 2,9988 кг.м. Округлённо, можно считать 3 кг.м. Если мы возьмём ключ, с ручкой длиной в 1 метр, и будем затягивать болт с силой в 3 кг, то получим необходимый нам момент. Ключ длиной в 1 метр не удобен. Можно взять ключ равный пол метра, т.е. 50 см. Таким ключом работать уже удобно. А поскольку мы взяли ключ, размером в 2 раза меньше, то усилие на ключе, необходимо развить в 2 раза больше, т.е. 3*2 = 6 кг. Для определения усилия при любой длине рычага, можно использовать формулу:
P = (F*10, 2)/L, где:
F – Нужный момент в Нм
L – Длина ключа в См
P – Усилие в килограммах
Пример:
На ключ одета труба, и длина ключа равняется 35 сантиметров. Нам нужно посчитать усилие затяжки шатунных крышек. По инструкции, это усилие равно 15 Нм. Сначала умножаем 15 на 10,2
15*0,102 = 153
Затем делим полученный результат на длину ключа в сантиметрах:
153/35 = 4,37 килограмма.
Если с математикой совсем плохо, то проще взять рычаг длиной 50 см, и просто поделив момент на 5, найти нужное усилие. Для ГБЦ оно будет, к примеру, 5,88 кг.
Для того, что бы пользоваться этим способом на практике, необходимы пружинные весы – безмен. Пойдёт любой, имеющий подходящий диапазон измерений. Я использовал безмен со стрелкой, с пределом измерений 25 килограмм. Примерно такой:
ссылка
Можно и электронный взять. Теперь только необходимо прикрепить безмен на ручке ключа так, что бы он ни соскальзывал.
Я на трубу, которой удлинял ключ, с двух сторон от отметки 40 см, именно такое у меня было плечо, намотал изоленты, а в образовавшуюся впадину поместил петлю из проволоки. К этой петле я цеплял крючок безмена. Длину плеча надо измерять примерно так:
ссылка
Начало плеча в центре четырёхгранника, а конец там, где вы цепляете безмен. При работе безмен надо держать под углом в 90 градусов к ключу, и в плоскости вращения. Жалко, что я делал мало фотографий. Поэтому, положение безмена при затягивании болтов, я нарисовал на компьютере:
ссылка
Именно таким способом я затянул болты в самых ответственных местах. Сначала слегка затягиваем нужный болт, а потом дотягиваем уже с безменом. Когда стрелка покажет нужное значение, а ключ перестанет проворачиваться, значит, болт закручен с нужным моментом. Конечно, если есть доступ к качественным динамометрическим ключам, то проделывать все эти манипуляции нет смысла.
8. Другие необходимые вещи.
Если гараж далеко, а второй машины нет, то не забудьте взять мелочи на автобус. Поездки на автобусе, да ещё и с плохо вымытыми в гаражных условиях руками, очень способствуют увеличению усердия при ремонте.
Ну а если серьёзно, то нужен будет карбклинер, баллона 2-3. Хорошо помогает при отмывке деталей ацетон и растворитель. У меня было 4 литра ацетона, ушёл весь. Не помешает баллон WD-40. Тряпочек нужно очень много. Тазики, пары штук хватит. Один я использовал для мытья рук после работы, во второй, сначала слил старый антифриз, а затем отработанное масло. Потом, вылив всё это, я в этом тазике очищал детали. Очень помог тюбик, какой то штуки для чистки рук. Без него отмыть руки было бы очень сложно. Пива и водки не надо, разве что после ремонта. Обязательно нужна тетрадка и ручка. Будут нужны мусорные пакеты, как для мусора, так и для хранения деталей. У меня ещё был рулон маленьких, прозрачных пакетов. Брал с собой много старых газет, благо их бесплатно кидают в ящик каждый день. Тоже пригождаются, на них можно складывать снятые детали. Так же, брал в автомагазине два маркера, чёрный, и белый. Ими я помечал болты при закрутке, как положено по инструкции, на катушках зажигания ставил номера, что бы ни перепутать, и т.д. Ещё будут нужны щётки, зубная, и несколько штук побольше размером. Ими можно будет отмывать труднодоступные места. Очень не помешает присутствие цифрового фотоаппарата, и ноутбука. Не лишними будут и перчатки, по несколько пар тряпочных и резиновых. Ацетон съедает руки моментально.
Если рядом нет воды, то её тоже надо с собой взять.

Читать еще:  Пежо партнер 2020 кпп мех ремонт

Когда я снимал поддон картера, то упала маленькая пластмассовая крышечка, примерно 1,5 на 5 см. Если бы я был один, то я бы её и не заметил. Она упала в груду всякого барахла, которое оставил хозяин гаража. Хорошо, что друг заметил, как она упала. Я кое-как нашёл её родное место. При разборке, обратите на это внимание.
Может быть, кто ни будь ещё не знает, но совсем не помешает помыть датчик массового расхода воздуха (или по импортному MAF). Стоит этот датчик на воздушном фильтре. Но самое главное, мыть его можно только спиртом. От всяких карбклинеров, датчик загибается, а стоит он, кстати очень не дёшево. Вот он.
ссылка
Как его чистить, написано многократно. Только вот кое-кто его карбклинером чистил, не делайте этого, может быть и пронесёт, а может быть, и нет. Я набирал спирт шприцом, и прыскал на нити.

14. О том, что можно перепутать.
Если разобрать двигатель, и все детали перемешать, то при сборке, можно перепутать не так уж и много деталей. Прежде всего, это поршни, вместе с шатунными вкладышами. Шатунные крышки не перепутаешь, на всех на них стоит клеймо, половина которого расположена на шатуне. Перепутать можно только поршни местами. Поэтому, сразу же после того, как вы снимете поршни, поместите каждый, вместе с шатунной крышкой и вкладышами в отдельный пакетик. А в пакетик положите записку, с номером поршня. Я ещё для верности, когда варил поршни в стиральном порошке, намотал на шатуны проволоку. На первый – одну, на второй – две, на третий – три, а на четвёртый ничего не мотал. Потом, когда уже поставил на место поддон картера, долго сомневался, а все ли проволочки я снял? Успокоился только тогда, когда нашёл в гараже 6 кусочков той самой, помытой в порошке проволоки.
Так же, можно перепутать местами клапана и толкатели клапанов. Я пронумеровал все клапана по кругу, дав им номера от 1 до 16, и так же, сложил в отдельные пакетики. Толкатели, что бы ни поцарапать, я завернул в бумагу, и положил в пакетик.
Крышки распредвалов перепутать сложно, они все подписаны. В инструкции есть рисунок с их расположением. Есть на этих крышках ещё и стрелка. Она должна показывать на начало двигателя, или по-другому, на цепь ГРМ.
Куда какие провода подключаются, тоже не перепутаешь. Все штекеры разные. То же самое можно сказать и о шлангах.
Болтики можно перепутать, но для этого, как я писал выше, лучше их положить в отдельные пакетики, с бирочкой, откуда они.
15. Первая заводка
В одном из отчётов по ремонту двигателя, есть видео первой заводки после ремонта. Двигатель там долго крутят стартером, и в конце концов он заводится. При первой заводке я ожидал примерно такого же результата. Но двигатель завёлся довольно легко. Секунд 10 – 15 прокрутки стартером, и двигатель завёлся. С минуту он поработал с перебоями, а затем начал работать ровно. Затем я услышал грохот от камня, который упал с души. Всё-таки страх того, что что-то сделал неправильно, был очень сильным.
16. Кое-какие мысли.
Честно признаться, в глубине души, я не верил, что мне удастся избавиться от жора масла. Думал, может быть, жор уменьшится, но что исчезнет совсем, не думал. И вот некоторые результаты: После ремонта прошло около пяти месяцев. За это время я проехал около 20 000 км. Ездил всяко, в городе по пробкам, по трассе, в том числе и по 20 часов подряд, только с перекурами по 5 минут. Один раз попробовал положить стрелку. Положил. Масло машина не ест! Первый раз поменял масло через 2 500 км. Масло немного потемнело, и стало пахнуть гарью. Думаю, другого результата и не стоило ожидать, я ведь прочистил далеко не всё, даже, пожалуй, только меньшую часть двигателя, и теперь, то, что я не домыл, постепенно отмывается, и конечно попадает в масло. Да и бензин у нас не самый лучший в мире.
Ещё есть мысль, что во время ремонта, создаются все условия для того, что бы после того, как ремонт закончен, масло, и масляный фильтр очень быстро загрязнились. По любому, шлак, размягчённый всякими промывками, где то остался, и потом, отрываясь, он осядет в фильтре. Кроме этого, не поручусь, что в двигателе не остался, например кусочек старого герметика, или не попала грязь снаружи, хотя я, конечно, старался этого не допустить.
Кстати, тот цокоток, который меня волновал, исчез. А вот клапана на холодную кажется постукивают. Но регулировка клапанов в нашем двигателе происходит с помощью замены толкателей, каждый стоит под 300 рублей, а их там 16. Поэтому пока езжу так.
Если состояние двигателя у вас схоже с моим, а именно – двигатель работает нормально, но ест масло, то попробуйте сначала сменить маслосъёмные колпачки, и почистить клапанную крышку, клапан рециркуляции, впускной коллектор, все шланги, воздушный фильтр, дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Ну и всё, до чего руки достанут. Отверните фильтр VVTi, посмотрите его состояние. У меня он был чистым. Возможно, вам не понадобится выполнять такую трудоёмкую процедуру, как смена колец. Мне до сих пор не даёт покоя тот факт, что кольца у меня были не закоксованы. Может быть, можно было обойтись малой кровью. Хотя сейчас конечно мне спокойнее.
От чего происходит закоксовывание двигателя? По моему мнению, в первую очередь, это затянутые интервалы замены масла. Я менял масло через 10 000 километров, часто переезжая одну – две тысячи. Думаю, это слишком много. Теперь буду менять максимум, через 5 000 километров. Так же, я поменял марку масла. Сейчас лью Петро-Канада. По всему интернету идут споры о том, масло какой вязкости лить в 1NZ. Я выбрал для себя масло 5W30, по крайней мере, на лето. На зиму может быть залью другое.

Читать еще:  Ремонт и обслуживание bmw 520

Спасибо за столь развернутый отчет
Тоже была аналогичная проблема с жором масла, ремонтировал в сервисе. Заменили залегшие кольца, мск, цепь с успокоителями ну и по мелочи все что сопутствовало. Сейчас прохожу «обкатку» так сказать, 300км. еще тоолько проехал. Масло подъедает маленько, но мастер говорит типа кольца пока приработаются так и будет. На 1000км буду менять масло и фильтр.

fox63 @ 15.11.2012, 20:58
. Кстати, тот цокоток, который меня волновал, исчез.
а что за «цокоток», можно подробнее? У меня он не исчез. Звук отчетливо слышен только в движении и при разгоне. Примерно похож на трещетку или как раньше на великах прикол был — прищепкой открытку к раме цепляли, а она об спицы терла

Zanderr @ 16.11.2012, 12:18
. это блин подвиг!

Я это проходил на старой машине. как я его понимаю.

Но проделывать это второй раз. сильно задумаюсь.

Denis_chel @ 15.11.2012, 21:16
а что за «цокоток», можно подробнее? У меня он не исчез. Звук отчетливо слышен только в движении и при разгоне. Примерно похож на трещетку или как раньше на великах прикол был — прищепкой открытку к раме цепляли, а она об спицы терла

Да наверное похоже на на треск от открытки на велике. Тихий такой звучок. Мне кажется это было из за цепи ГРМ. Гидронатяжитель был забит конкретно, и канал масляный к нему, и когда я разобрал двигатель, цепь слабоватая была. Самому потому и хорошо, что знаешь, что сделал, а что нет. А сервисмены могли и не почистить ничего. Насчёт приработки колец, по моему ерунда, у меня сразу перестал масло есть. Возможно через сальники выдавливает, если на сервисе плохо почистили клапан рециркуляции и крышку ГБЦ.

немец @ 16.11.2012, 15:15
Для такой работы морально долго настраиваться надо. Благодаря этим фото хоть взгляну на двиг изнутри.
Опять же подтверждается то, что надо менять масло не более 5 т.к. и лить рекомендованную вязкость, дешевле выйдет.
Тёмный налёт на деталях говорит о затянутых сроках замены.
Респект герою за проделанный подвиг.

Я с пол года настраивался. Когда расход масла стал уже по деньгам напрягать, встал вопрос, ремонт, или контрактник. Ремонт оказался дешевле. Насчёт 5т.к. абсолютно согласен. 10 тысяч много.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector