11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задней пружины на оке

5.2.2. Замена пружины подвески

  • стяжка пружин подвески
  • подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте)
  • ключ «на 19»

Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые “пробои” подвески до ограничительных буферов.

При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины (подробнее см. подраздел 5.2.1.), вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

6. Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой – группа нормальной жесткости А или зеленой – группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

7. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

8. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и.

9. . закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

Замена пружины задней подвески

Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерной осадке, о чем свидетельствуют частые «пробои» подвески до ограничительных буферов.

При осадке или поломке одной из пружин подвески во избежание перекоса кузова по возможности заменяйте обе пружины.

Вам потребуются: стяжка пружин подвески, подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте), ключ «на 19».

1. Установите на заменяемую пружину стяжку и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Отсоедините нижний конец амортизатора со стороны заменяемой пружины, вывесите заднюю часть автомобиля со стороны заменяемой пружины до момента отрыва колеса от земли и установите кузов на опору.

3. Отжимая вниз рычаг задней подвески в пределах упругости сайлентблока, снимите пружину и демонтируйте с пружины стяжку.

4. Снимите изолирующую прокладку пружины в нише колеса, если она осталась на кузове.

5. Осмотрите снятую пружину. Если пружина имеет деформированные или надтреснутые витки и на витках видны следы их соприкосновения, замените пружину.

Обратите внимание на маркировку краской на витках пружины. Она бывает желтой — группа нормальной жесткости А или зеленой — группа повышенной жесткости В. Обе пружины задней подвески автомобиля должны быть одной группы жесткости.

6. Осмотрите изолирующую прокладку. Сильно деформированную или затвердевшую прокладку замените.

7. Перед установкой пружины установите на нее изолирующую прокладку так, чтобы конец последнего витка разместился в выемке прокладки, и закрепите прокладку на пружине изоляционной лентой или скотчем. После этого сожмите пружину стяжкой.

Читать еще:  Что такое чек который загорается в машине

8. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. Выпрямленный конец нижнего витка разместите в выемке чашки рычага подвески.

Какими должны быть задние пружины Ока?

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

Читать еще:  Как поменять тормозные колодки ваз 21099 видео

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Читать еще:  Кран отопителя ока от чего подходит

ДОДЕЛАЛ ПОДВЕСКУ / пружины от Ваз 2108 на Оку

Лада 1111 Ока 2004

  • В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

    Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

    Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) — установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны — передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил «домики» (увеличил длину) на 5 см.

    Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

    В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

    1. Передняя подвеска.

    Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

    2. Задняя подвеска.

    Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили «домики» на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 — 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

    В целом на этом изменения заканчиваются.

    Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector