Снятие форсунок киа спортьэйд 1999

Снятие и установка форсунок Киа Спортейдж

Снятие и установка форсунок

Детали установки топливной форсунки

1 — Стопорная гайка возвратной линии
3 — Возвратная трубка
4 — Шайба

5 — Форсунка
6 — Уплотнительный элемент
7 — Рифленая уплотнительная шайба

Отсоедините от форсунки линию подачи топлива.
Отдайте стопорную гайку и отсоедините возвратную линию.
Снимите шайбу.
Выверните и извлеките форсунку.
Снимите уплотнительный элемент и рифленую уплотнительную шайбу.
Разберите форсунку на составляющие компоненты.

Проверьте все компоненты на наличие механических повреждений, удостоверьтесь в плотности прижимания игольчатого клапана к своему седлу.

Разверните корпус игольчатого клапана вертикально, заправьте иглу приблизительно на 2/3 своей длины в корпус и отпустите, — она должна опуститься на седло под собственным весом .

Соберите форсунку, затянув корпус клапана в держателе с усилием 78.4 ÷ 98.1 Нм.

Проверьте давление открывания сопла (см. Раздел Проверки системы питания).
Установка производится в обратном порядке, — не забудьте заменить все уплотнительные элементы, затяните форсунку с требуемым усилием (58.8 ÷ 68.6 Нм).

Рифленая шайба должна устанавливаться красной меткой к форсунке.

Снятие форсунок киа спортьэйд 1999

Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим.
Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).

Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).

Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещотка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ.
Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.

Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем.

Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным).
Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть.
Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моё IMHO – может, кому-то будет проще сдёрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами

Читать еще: Как сделать экспедиционный багажник на ниву

Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз.

После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок. Кстати, аналогичным образом проверяется герметичность уплотнительных колец фор-сунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дёргаться или наоборот – работать увереннее) — значит, движок сосёт воздух через уплотнение.

Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа) – просто сразу я забыл это сделать.

Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости и бежим за второй баклажкой пива J — пока форсунки полчаса отмокают.

Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.

Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись автомобильным аккумулятором, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт. Я подавал 7 вольт и она отлично работала.
Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее. На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше.
Заодно проверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.

Чистая форсунка выглядит примерно так:

Собираем всё в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа. Говорят, что резиновые уплотнительные кольца подходят от ВАЗ 2110 — не проверял, не знаю.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4). Запускаем прогретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину.
Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.

Читать еще: Какие болты нужны для литых дисков ваз