3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия 2020 замена блока управления рулевой рейки

Шкода октавия 2020 замена блока управления рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Шкода Октавия А7 (Skoda Octavia A7)

Škoda Octavia a7 принадлежит к третьему поколению указанной марки, которая на мировом рынке появилась двадцать лет назад – в 1996 году.

Škoda Octavia a7 была представлена в конце 2012 года. Ее безусловным достоинством является то, что она сконструирована на платформе MQB (с немецкого на русский язык аббревиатура переводится, примерно, как «модульная поперечная матрица»). Это позволяет достаточно легко и быстро адаптировать конвейер завода под выпуск моделей разных классов.

Стоимость ремонта рулевой рейки Skoda Octavia A7

Стоимость диагностики рулевой рейки Skoda Octavia A7 — 1000 руб.

Ремонт рулевой рейки шкода актавия а7 – востребованная процедура, поскольку большинство автовладельцев хотят содержать свой автомобиль в достойном состоянии. Совершенно правы те, кто, при обнаружении малейших неполадок, стремятся подобрать специализированный автосервис по ремонту системы рулевого управления. Рулевая автомобиля – слишком значимый узел, чтобы заниматься его ремонтом самостоятельно или доверять свою машину в руки «случайных специалистов». Помните, что от этого выбора зависит ваша личная безопасность и безопасность всех участников дорожного движения!

Ремонт рулевой электрорейки шкода актавия а7, а именно таким типом усилителя оснащен автомобиль, в условиях современного автосервиса не займет много времени, если неполадка не имеет глобального характера, а Вы при обнаружении первых «симптомов» неисправности обратились к профессионалам! Так что своевременная диагностика и ремонт рейки эур skoda оctavia a7 выгодны и в отношении экономии времени, и по причине экономии средств.

Рулевая электрорейка –популярный у производителей тип усилителя руля. Она в достаточной степени надежна. Однако всегда наступает такой момент, когда требуется замена той или иной детали данного механизма или восстановление его технических характеристик в целом.

Высококвалифицированные мастера специализированного автосервиса по результатам проведенной компьютерной диагностики и визуального осмотра рейки после демонтажа всегда смогут оценить реальное техническое состояние агрегата. Они предложат детальный план устранения неисправностей, который превратит ремонт рейки эур шкода актавия а7 в эффективную процедуру.

По каким причинам электромеханическая рейка выходит из строя? По наблюдениям специалистов, таких причин может быть целый ряд. Всё зависит и от условий эксплуатации и от того, в каком состоянии находится машина.

Частая причина износа деталей рейки – попавшая внутрь вода. Обратите внимание вот на что: ремонт рулевой шкода актавия а7 в этом случае никак нельзя откладывать в долгий ящик.

Вода отрицательно воздействует как на «электрические» компоненты рейки, так и на ее «механическую» составляющую. Отключаются или электромотор рейки, или датчики, которые отслеживают параметры рулевой, или «летит» ЭБУ (электронный блок управления). Последний элемент имеет первостепенное значение в плане «штатной» работы рейки. Это ее «мозговой» центр. Именно ЭБУ собирает, анализирует информацию, которая поступает от датчиков и других систем. Далее выстраивается вся линия поведения рулевой. Нет нормальной работы ЭБУ – нет адекватной реакции со стороны рулевой на усилия водителя.

Если вода затрагивает «механическую» составляющую, то рейка и рулевой вал попросту ржавеют, что тоже затрудняет управление. Руль перестает плавно поворачиваться. Тогда, конечно, речь идет о восстановлении технических характеристик узла. Поэтому и ремонт рулевой электрорейки skoda octavia a7 будет связан с целый рядом ремонтно-восстановительных мероприятий, которые смогут выполнить мастера специализированного автосервиса.

Случается и так, что уже не подлежит восстановлению. Тогда его заменяют «в сборе».

Ремонт рулевой рейки skoda octavia a7 поможет устранить такие дефекты рулевой, как «тяжелый» руль, стук и посторонние звуки со стороны рейки, значительный люфт рулевого колеса и заметная разница в поворотах руля (одно сторону руль может поворачиваться легче, а в другую труднее; в нормальном состоянии эта разница практически не заметна).

Помните, пожалуйста: практически нет такой проблемы в системе рулевого управления, с которой не мог бы справиться квалифицированный автомеханик, обладающий большим опытом работы, имеющий в своем арсенале все необходимое диагностическое и ремонтное оборудование!

Читать еще:  Переделка нивы на передний привод

Ремонт рулевой рейки Skoda Octavia II — 185 204 км

Проблема

Переодическое отключение электроусилителя руля (ЭУР), красная ошибка на приборной панели в Skoda Octavia A7.

Код ошибки 00569.

Решение проблемы

Замена блока рулевой рейки Шкода Октавия.

Процесс ремонта

Диагностика рулевой рейки показала ошибку по питанию 00569 — «Ток электродвигателя усилителя рулевого управления-Разрыв цепи».

Прозвонили проводку все норм, проблема крылась в электронике блока рулевой рейки. По итогу блок ЭУР подлежит замене. Стоимость и наличие запчастей уточняйте по телефону.

    АвтоРемонт-Реек — ремонт рулевых реек

5 причин приехать к нам!

  • Гарантия качества

Мы даем всем клиентам гарантию полгода без ограничения пробега

Порядочность

Мы ничего не скрываем, клиент может присутствовать во время ремонта

Новейшие технологии

При ремонте используются только новые технологии и специализированное оборудование!

Честная цена

Цены на сайте соответствует действительности

Опытный персонал

Квалифицированный персонал с опытом работы более 8 лет!

Бесплатная диагностика

Всем нашим посетителям предлагаем провести бесплатную диагностику рулевой

Ремонт рулевой рейки skoda (шкода)

  • Гарантия 6 месяцев без ограничения пробега
  • Бесплатная диагностика
  • Ремонт рулевой любой марки в течении 2-4 часов

Цена: 8 000руб.Хочу скидку

Выполненые работы по ремонту рулевых реек SKODA

Цена на ремонт и замену рулевой рейки SKODA

  • Модель автомобиля Ремонт рулевой рейки Снятие и установка Общая стоимость ремонта
  • Fabia 8 000 руб. 4 000 руб. 12 000 руб.
  • Octavia (ГУР) 8 000 руб. 4 000 руб. 12 000 руб.
  • Octavia (ЭУР) 8 000 руб. 4 000 руб. 12 000 руб.
  • Superb 8 000 руб. 4 000 руб. 12 000 руб.

Цена на ремонт фиксированная! Что входит в стоимость?

Цена формируется из расчета стоимости деталей и сложности ремонта агрегата. Автомобили клиентов с ГУР любых марок и брендов проходят процедуру включающую в себя:

  1. Бесплатную диагностику
  2. Если рейка на автомобиле, то снятие агрегата
  3. Проверка рулевой рейки на стенде (на предмет работоспособности и гермитичности)
  4. Разбор рулевой рейки
  5. Шлифовка вала и деталей подвергнутые коррозии, на специализированном станке
  6. В 99.95% замена изношенных сальников, от 1 до 4-х штук, деталь является расходным материалом и в первую очередь подвергается износу
  7. Замена изношенных деталей (при необходимости)
  8. Сборка и повторное тестирование рейки
  9. Установка агрегата на автомобиль
  10. Залив жидкости и проверка рулевого механизма.
    Жидкость предоставляет клиент или наша 800 — 1 500 руб. (зависит от технического регламента автомобиля).
  11. Замена пыльников.
    Пыльники предоставляет клиент или наши 1 500 руб. вместе с установкой.

Услуга «Сход-Развал» делается при необходимости и оплачивается отдельно.

Только при прохождении данной процедуры ремонта, мы можем вам гарантировать бесперебойную работу агрегата и давать гарантию 6 месяцев без ограничения пробега.

Ознакомиться со списком выполненных работам и с процедурой ремонта вы можете в разделе Выполненные работы.

Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 — 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 — 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

Читать еще:  Как снять задний парктроник

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

— снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
— откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
— вынимаем трубки и прокладки;
— откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
— поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
— под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
— аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
— затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
— вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
— далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
— переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
— снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

— сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
— cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см—надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
— с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось — нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
— зеркало рейки — без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
— сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала — у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
— для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия — виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края — 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала — от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники — дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

— в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Читать еще:  Как установить торпеду 14 на ваз 21099

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
— через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
— правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
— очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет — тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
— плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
— все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
— вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
— снимаем колеса;
— для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание — иногда спецголовка)
— откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
— откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
— откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также — у меня роно по центру стояли, поставил так же)

— откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
— вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
— откручивам нижную подушку от двигателя;
— откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
— заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
— предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
— все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
— снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
— откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
— покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
— рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
— держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
— повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника — 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector