2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провалилась педаль газа опель астра что это

Опель Клуб Первый Российский

C16nz провал при резком нажатии на педаль.

  • Спасибо
  • Не спасибо

loki22 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

megavolt 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

loki22 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

Max Stotz 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

KVM2007 09 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

vpv 10 Фев 2009

  • Спасибо
  • Не спасибо

PROGRAMMER 03 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

Vital39RUS 03 Июн 2014

Есть вероятность что катушка внутри трамблера протерлась на корпус .
exist.ru/price.aspx?pid=69A00F9E&sr=81&Cat=Opel

Ну ещё как вариант повышенное сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на инжектор .
На горячую должно быть 300 ом примерно (точно не помню).
Сообщение отредактировал Vital39RUS: 03 Июнь 2014 — 21:45

  • Спасибо
  • Не спасибо

tor323 03 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

PROGRAMMER 04 Июн 2014

Есть вероятность что катушка внутри трамблера протерлась на корпус .
exist.ru/price.aspx?pid=69A00F9E&sr=81&Cat=Opel

Ну ещё как вариант повышенное сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на инжектор .
На горячую должно быть 300 ом примерно (точно не помню).

  • Спасибо
  • Не спасибо

Bobspct 04 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

п а ш а 04 Июн 2014

  • Спасибо
  • Не спасибо

Крашер 04 Июн 2014

А, если про . глохнет — очередной вклад в копилку? — http://forum.opel-cl. showtopic=81650
Так там есть тема: Машина глохнет, почему не знаю.

  • Спасибо
  • Не спасибо

PROGRAMMER 04 Июн 2014

днем проверил уровни сигнала на лямде,
мож чего не так мерил? тестер наоборот подключаю, т.к. щуп минусовой оторвался сам по себе, я его подчистил, так и юзаю.. думаю от смены полярности тестера, показания не изменятся.
https://www.youtube. eature=youtu.be

произвел осмотр,
присмотрелся, в коммутаторе (GM!) есть трещинка, со стороны контактов куда катушка подключается видел вскрытые коммутаторы, ну, нет с той стороны силовых элементов, может просто стык расходится, но фотку сделать постараюсь.

малость exist помучал. он выдал

5DA 006 623-581 — HELLA Коммутатор, (как он по качеству?)

1291200200 — Крышка трамблера JP GROUP,
1291300200 — Бегунок JP GROUP, (менял родные на те что нашел у нас тоже года 2 наза)

1291400200 — Катушка индуктивности трамблера JP Group (родная навернулась по непонятной причине, но корпус рассыпался в руках пока снимал, магнитик на 4 части разделен был)
F 00H L00 311 — Лямбда-зонд BOSCH,

08 17 576 — Прокладка блока центрального впрыска,
08 17 574 — Прокладка дроссельной заслонки (старые сломались и расслоились при первой чистке, обе вырезал аккуратно из тонкой масло-бензостойкой резины еще года 2 назад.)
08 17 571 — Прокладка (это на шланги вакуумника, ЕГР, и куда-то еще)

90250156 — Тяга кулисы кпп espero, (родная разбитая, почти вылетает)

еще форсунка пробегает, снимал сегодня, трещинка в ней есть, с нее и сифонит.. (можете казнить, но я постарался аккуратно пройтись герметиком, мера временная, машина оч нужна.. кстати пока не прогрелась было вообще все хорошо. )
08 17 415 — номер форсунки, что-то Opel оч дорого, даже Доминант..
(стоит с номером 5278 — до этого гуглил, форсунка расчитана на 1,6л движки одноточечного впрыска.)
Вообще-то я пошел смотреть свечные провода на ХХ и на подгазовке, светятся не светятся, ничего не светилось.. и я сгорая от любопытства, открыл моник.
https://www.youtube. eature=youtu.be
на видео не заметно, но на глаз такой ровный зонтик при открытии заслонки, но давление в топливной системе померю, в субботу.

зимой в -38 с полтыка, как делать нечего.
за 2 года более 40 000 км без проблем, масло синтетика 5w40-лето 5w30-зима меняю каждые 8к-9к км, заправка одна и таже, кстать, заметил на обратном клапане рыжие капли воды при чистке моника. бахнул спирта в бак 90% грам 400 на 15 л, после этого еще раза 2 заправлялся, сегодня снимал форсунку чистая, (о спирте у нас в аптеках еще 70% есть но его не беру. )
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 04 Июнь 2014 — 21:16

ОПЕЛЬ КЛУБ

Российский Клуб Любителей Марки Opel

ПОМОГИТЕ. ПРОВАЛ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ.

ПОМОГИТЕ. ПРОВАЛ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ.

Сообщение САНЕК36 » 05 апр 2010, 11:36

Сообщение dimaest » 05 апр 2010, 14:49

Сообщение САНЕК36 » 05 апр 2010, 20:55

Сообщение САНЕК36 » 08 апр 2010, 10:25

Сообщение dimaest » 08 апр 2010, 14:08

Сообщение САНЕК36 » 08 апр 2010, 21:43

Сообщение Snap » 20 апр 2010, 22:16

Сообщение САНЕК36 » 21 апр 2010, 21:18

Педалька на тросике.

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

снял ЕГР был в нагаре страшном, вообщем закрыт и не работал. чек не горел, почистил его очистителем карбюратора заработал, прикрутил на место глушить не стал. стало чуть по лутше и теперь загорается чек. на диагностику нет времени сгонять, попробую теперь заглушить на выходных

Провалилась педаль газа опель астра что это

Пошаговый поиск и устранение неисправности

Этот автомобиль на ремонт буквально «приполз»: как выяснилось из разговора с клиентом, педаль газа почти не реагировала на нажатие, обороты поднимались с холостого хода до 1200 и не больше.

Необходимое примечание: Если будете искать в Интернете описание подобной неисправности и способы её устранения, то обязательно наткнётесь на «единственно верное решение: заменить педаль газа в сборе». Но насколько это верный совет, узнаете из этой статьи.

Первое, что было сделано: подключили диагностику, чтобы посмотреть записанные в память ошибки. Неисправность есть: «Датчик положения педали газа, датчик «А» — сигнал недостоверен».

На схеме ниже «Датчик положения педали акселератора» под цифрой 1.

Как видно, датчик положения акселератора состоит из двух элементов: «Датчик А» и «датчик В» (или «датчик 1» и «датчик 2»).

Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
— На датчике «А» постоянно «висит» 2.5 вольта и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
— На датчике «В» сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: «Обратить внимание на датчик «А», поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика «В».

Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику «В» пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику «А» осталось «висеть» в районе 2 вольт

Вывод:
· «На датчик «А» поступает паразитный («левый») сигнал
· Причиной может быть нарушение в жгуте проводов (поступление «левого» напряжения с какого-то другого провода вследствии нарушения целостности изоляции)
· Причиной может быть неисправность блока управления

Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик «А»)
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта

Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора

Эти измерения указывают, что неисправность надо искать в электрических соединениях.
Открываем схему прокладки электрических соединений (жгутов) и пока думаем, что это может быть …

Как правильно кто-то сказал, что «Электроника – это наука о контактах». Проведенные проверки показали, что если причина неисправности не в блоке управления, то это может быть причина, которая называется «простейшей»:
· Нарушение изоляции какого-либо электрического провода в жгуте
· Нарушение качества какого-либо клеммного соединения (коррозия, ослабление крепежа и т.д)
Можно перечислить еще с десяток причин, но хочу сказать о другом: «Такая неисправность, как поиск «неадекватного напряжения на каком-либо контакте», может занимать по времени и три часа, и шесть часов и более. Потому что в данном случае происходит «поиск иголки в стоге сена».

Далее поиск происходит путём вычленения неисправности («берём из общего частность»):
1. Для проведения более точных измерений и выводов надо поделить проверяемый участок на несколько частей
2. Вытаскиваем блок предохранителей (чтобы разорвать участок цепи от блока до педали газа и поделить его на две части, так как жгут имеет соединение в блоке предохранителей)
3. Сняв блок предохранителей, измеряем тестером участок цепи от блока предохранителей до блока предохранителей – тут чисто, норма
4. Устанавливаем на место блок управления двигателем, проверяем напряжение в сторону блока управления – напряжение 0 вольт

Предполагаем: «Неисправность может находиться в участке электрических соединений (в жгуте) от блока предохранителей до педали акселератора».

Проверяем напряжение на участке жгута от блока предохранителей до блока педалей. Для более точного измерения, вытащил из разъёма пин подозреваемого провода, собрал блок предохранителей на место, измерил: «Когда пин просто висит в воздухе, на нем напряжение почти 3 вольта».

Основная информация для проверки собрана. Теперь надо визуально просмотреть жгут проводов от блока предохранителей до педали газа. Провожу разборку, раскручивание жгута. На этом участке есть один разъем, который соединяет проводку «подторпедной» части с проводкой (жгутом), который уходит под капот.

После разборки «подторпедной» накладки почувствовал знакомый запах жидкости для омывания стекла.

Сначала удивился, а потом, когда всё полностью разобрал, то понял причину неисправности: на фото ниже показан этот разъем, хорошо видны окисленные контакты, именно они послужили причиной такой неадекватной работы электронной педали газа.

Всё залито «омывайкой». Измеряю напряжение на рассоединённом разъеме – «напряжение по нулям». Что и требовалось доказать?

Вывод окончательный: неисправность возникла из-за попадания омывающей жидкости на контакты, вследствие чего между контактами произошло замыкание и попадание паразитного напряжения на один из контактов датчика «А» электронной педали газа.

Однако, вывод выводом, но это не причина, это следствие. А причину надо выяснять обязательно: «Чем больше информации о причинах неисправности, тем больше багаж знаний и тем качественнее последующие ремонты».

Откуда взялась незамерзающая жидкость? До лобового стекла далеко. Попасть оттуда и сюда, в салон? Вряд ли. Осматриваемся.

Проверяемся и находим: стрелкой на фото ниже показана трубка для подачи незамерзающей жидкости для омывания (очищения) заднего стекла в автомобиле.

Внимательно осматриваю эту трубку. И не удивляюсь, когда нахожу на ней следы механического повреждения. Как вариант: когда-то на этом авто проводились какие-то работы в этом месте и трубка подачи «омывайки» была повреждена неаккуратным обращением. Когда пришла зима, водитель начал пользоваться задним «дворником», омывающая жидкость начала протекать, попала на электрический жгут, на разъем и далее события развивались по законам физики.

Заключение: «Причина неисправности найдена. Это протекание омывающей жидкости. Но это причина неисправности на физическом уровне. А если смотреть глобально, то основная причина этой неисправности – «человеческий фактор». Ведь зная о том, что в жгуте конструкторы заложили трубку для подвода омывающей жидкости к заднему стеклу, то к работе в этом месте подходили бы очень аккуратно и потом бы сто раз перепроверились. А тут, скорее всего, «не знали, не догадывались». Вот почему в статьях на интернет-портале компании Легион-Автодата так часто можно встретить слова насчет «человеческого фактора» и о том, что «ремонтироваться надо у специалистов, которые знают, что делают». Это всё.

Провалы при разгоне

lexxtor сказал(-а): 12.04.2010 22:49

Провалы при разгоне

Друзья, было у кого подобное:
например трогаешься с места, нажимаешь педаль акселератора и на буквально 1-1,5сек провал, а потом резкое ускорение или даже иногда на 2, 3 передаче, но уже при оборотах 2-3 тысячи.

Что может быть?
Ошибок не показывает.

Андрюха77 сказал(-а): 12.04.2010 23:02

lexxtor сказал(-а): 12.04.2010 23:06

lexxtor сказал(-а): 15.04.2010 11:33

Митяй86 сказал(-а): 15.04.2010 14:01

lexxtor сказал(-а): 16.04.2010 18:06

gurkini сказал(-а): 31.05.2010 21:43

Re: Провалы при разгоне

Sharuff сказал(-а): 01.06.2010 13:22

Renatos сказал(-а): 01.06.2010 23:38

Андрюха77 сказал(-а): 02.06.2010 11:14

gurkini сказал(-а): 02.06.2010 13:19

Katya сказал(-а): 02.06.2010 13:46

Amster сказал(-а): 02.06.2010 14:02

У меня при включении кондиционера мощность пропадает настолько, .. что разгоняется как карбюратор 80 года

Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:

Народ, есть такой прибор как JETTER, по отзывам прочитал, прибавляет значительно в мощности, особенно при трогании, моментально набирает скорость, не тупит, подробное описание есть тут
http://tver-tuning.ru/services/chip-tune1.html

Знакомый поставил на Мазду СХ-7, говорит эффект ощутим, цена этой штуки около 4 тысяч, устанавливается за 20 секунд, никаких инструментов не надо.

DAV_19792 сказал(-а): 02.06.2010 14:23

Ну, ребята. Щас вас будут бить и обзывать )))

Тема не раз уже обсуждалась.

Это нормально, проявляется вследствие соблюдения требований по экологии.
Лечится ли? Вроде, говорят, лечится прошивкой на Евро-4 (т.е. ниже уровнем) и той самой «мулькой» (Jetter, PedalBooster и т.п.).

Прошивку не пробовал, а мульку пробовал — понравилась. Реакция педали более подходящая.

Кстати, где-то в темах было еще про недостаток мощности при вкл. кондее на XER, и рекомендовали прошиться последней фирменной прошивкой — прошился, эффект:
Трогаться и переключаться между скоростями стала плавнее, что очень порадовало, но провал совсем не ушел.

gurkini сказал(-а): 02.06.2010 15:57

Проблема не в падении мощности при включении кондея,
без него тоже самое,
А в провалах на 1 сек каждые 2 сек при ускорении, на достаточно прогретой машине.

gurkini сказал(-а): 03.06.2010 08:36

gurkini сказал(-а): 14.08.2011 15:50

SaSHaPV сказал(-а): 15.08.2011 16:57

а какой у вас пробег?
у меня такая проблема

Утром завел поехал, все как обычно!но на ходу при разгоне происходить стали такие толчки (очень хорошо ощущается) , открыл капот -двигатель вздрагивает сильно!! на холостую только при включенном климате так. периодичности нет ни какой, происходит скорее хаотично. 1 раз или серией из нескольких раз!! что смотреть? климат выключаю на холостую двигатель работает ровно, в движении всеравно есть толчки но в меньшей степени. когда серия толчков в движении машина трясется, разгоняется рывками. ошибок не горит, те пропуск зажигания как понимаю отпадает.

двигатель z16xe1, да на днях поменял грм комплектом, пробег 82 к. 2007 год ручная кпп

Читать еще:  Что может быть после экспертизы в гаи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector