39 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли ездить без задних тормозов

Последствия езды без колодок

#1 drundel

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21102
    • Откуда: Omx

    В общем хотелось бы понять, что я угробил в мвшинке своей. Не пинайте сильно, т.к. чайник послушавший друггого чайника.
    История такая: отдавал авто в ремонт- делали коробку,заодно попросил поменять мне барабаны тормозные, после этого при торможении появилась вибрация. Поменял диски тормозные с колодками — чучуть вибрация прошла, но совсем чучуть. Звоню тому, кто барабаны менял — в ответ «я не я жопа не моя не знаю что делать».
    Вообщем посоветовал мне зять сними грит колодки сзади попробуй прокатиться, вот и увидиш если не будет вибрации в чём дело.
    Кароче повёлся я снимаю на одом колесе заднем колодки, завожусь, трогаюсь и в этот момент только начинаю думать, что же сейчас будет с цилиндром, если он ни во что не упирается. Останавливаюсь — и вот оно конечно же — из под колеса полилась жидкость. Вообщем у барабана боковинка вылетела одна. Сбегал купил новый, поставил.

    И вот теперь главный вопрос — сажусь — давлю пару раз в тормоз — педаль дубеет, завожу двиг — уходит в пол и не дубеет больше никак сколько не нажимай. Разгоняюсь, торможу резко, колёса блокируются секунды через 2 только и судя по следам тормозит только 1 контур,тот который не трогал.

    Что я сделал? Просто завоздушил или что-то мог более серьёзное натворить?

    #2 Gehenna

  • Advanced Members
  • 225 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21074
    • Откуда: Москва

    #3 KIL666LER

  • Advanced Members
  • 61 сообщений
    • Марка авто: 21150
    • Откуда: NiNO

    Прокачай конкретненько все. Не забудь воткнуть отвертку в колдун

    #4 drundel

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21102
    • Откуда: Omx

    Не забудь воткнуть отвертку в колдун

    #5 Serg_x

  • VIP Member
  • 8 629 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21113
    • Откуда: Санкт-Петербург

    Просмотр Гаража

    #6 Saigon

  • Advanced Members
  • 212 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21103м
    • Откуда: Тверь

    Просмотр Гаража

    а есть картинка как это сделать?

    #7 Valeriy Pus

  • VIP Member
  • 2 462 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2115i, ВАЗ-2101
    • Откуда: Чернигов, Украина

    В общем хотелось бы понять, что я угробил в мвшинке своей. Не пинайте сильно, т.к. чайник послушавший друггого чайника.
    История такая: отдавал авто в ремонт- делали коробку,заодно попросил поменять мне барабаны тормозные, после этого при торможении появилась вибрация. Поменял диски тормозные с колодками — чучуть вибрация прошла, но совсем чучуть. Звоню тому, кто барабаны менял — в ответ «я не я жопа не моя не знаю что делать».
    Вообщем посоветовал мне зять сними грит колодки сзади попробуй прокатиться, вот и увидиш если не будет вибрации в чём дело.
    Кароче повёлся я снимаю на одом колесе заднем колодки, завожусь, трогаюсь и в этот момент только начинаю думать, что же сейчас будет с цилиндром, если он ни во что не упирается. Останавливаюсь — и вот оно конечно же — из под колеса полилась жидкость. Вообщем у барабана боковинка вылетела одна. Сбегал купил новый, поставил.

    И вот теперь главный вопрос — сажусь — давлю пару раз в тормоз — педаль дубеет, завожу двиг — уходит в пол и не дубеет больше никак сколько не нажимай. Разгоняюсь, торможу резко, колёса блокируются секунды через 2 только и судя по следам тормозит только 1 контур,тот который не трогал.

    Что я сделал? Просто завоздушил или что-то мог более серьёзное натворить?

    Да ничё страшного (коль новый барабан уже купил). Прокачай все контуры по книжному и усё гуд. Что касается вибрации при торможении — это у тебя подклинивает один цилиндрик. Надо проверить работоспособность каждого. Как? да даже визуально можно определить — заржавевший. А вообще снять барабан, один нажимает на педальку, а второй смотрит. У меня вот так на копейку задний левый левый (да-да, левый-левый: имеется ввиду с левой стороны машины и левый по расположению на барабане) прикис и не работал, так вибрация была хороша уже в момент почти полной остановки. Замена цилиндра и снова прокачка. Без первой прокачки (когда сейчас завоздушено) можно ошибиться в цилиндрике (он может быть рабочим, но воздухом не выдавливается). Удачи.

    #8 .:Ванёк:.

  • Advanced Members
  • 137 сообщений
    • Марка авто: Ваз-2111
    • Откуда: Krasnodar

    Просмотр Гаража

    MihailoSuslov › Blog › Мифы и правда о тормозах

    Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.

    МИФ: «Тормозную жидкость менять не надо»

    Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.

    К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.

    МИФ: «Дисковые тормоза лучше барабанных»

    Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

    Некоторые автовладельцы называют его «колдуном», считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.

    Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

    Читать еще:  Калина от аллергии у детей

    Когда менять «тормозуху»?

    В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.

    Чем плох асбест?

    Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.

    Что такое вспомогательная тормозная система?

    Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
    Какие бывают тормоза?

    Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.

    При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.

    На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:
    — четыре дисковых;
    — два передних – дисковые, два задних – барабанные;
    — четыре барабанных.

    Вентилируемые и перфорированные тормозные диски

    Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.

    В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.

    Когда менять тормозные диски?

    Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до «состояния бритвы» может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и «поджаренные» колодки уже не смогут остановить автомобиль.

    После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.

    О горном велосипеде — А можно ли обойтись без заднего тормоза?


    Передний тормоз, без сомнения, является для велосипедиста основным и чаще используется. Но тем не менее, существует еще и задний, полезность которого отрицать просто глупо. Большинство начинающих велосипедистов вообще считает, что пользоваться передним достаточно опасно, потому как существует вероятность полета через руль. Позиция крайне неверная. Но важность и полезность заднего тормоза очевидна, и поэтому стоит обсудить его вклад в общую концепцию торможения.

    По прямой
    Представим: крутя педали на любой ровной поверхности, велосипедист начинает притормаживать. Если использовать только передний тормоз, то по инерции все, что оставалось во время езды позади тормозящего переднего колеса, устремится вперед. Велосипед стремительно разворачивает поперек дороги. От подобного «плохого» поведения заднее колесо может удержать только сила трения – если дорога скользкая, скорость высокая, а торможение интенсивное, оно с большой долей вероятности поведет себя нестабильно.

    Но стоит лишь добавить к замедляющему ход переднему колесу плавное торможение задним – ситуация изменится. Заднее колесо, как будто стянутое веревкой, уже не будет уходить в сторону. Если же заставить задний тормоз работать интенсивнее, колесо заблокируется и, утратив сцепление с дорогой, уведет в занос велосипед. Избавиться от этого так же несложно – отпустить задний тормоз и тут же снова нажать – задняя часть велосипеда станет стабильнее.

    На ровной сухой дороге при прямолинейном движении можно и вовсе не использовать задний тормоз. Его отсутствие в данном случае вообще можно не заметить.

    Вниз
    На спусках следует учесть, что в данной ситуации задний тормоз куда актуальнее переднего, поскольку при неожиданном интенсивном торможении «перед» вполне может сорвать. Для новичков лучшим решением будет несколько сместиться подальше от руля, поджать немного передний, а затем нажать задний тормоз. Таким образом постепенно оттормозиться до комфортной скорости.

    Читать еще:  Как оплачивать на экзисте

    Ощущения
    Снижение скорости или остановка на крутом спуске – это почти искусство. Здесь нужно ощущать тонкую грань блокировки и заднего, и переднего колес. И чем сложнее трасса, тем важнее чувствовать оба колеса и велосипед.

    Приходит это чутье лишь со временем и с опытом. Тогда можно «на собственной шкуре» ощутить необходимую степень блокировки и то, с каким усилием нужно жать на ручку тормоза, чтобы находиться «в мгновении от», не блокируя при этом колесо полностью. Можно посоветовать импульсную методику. Несколько раз зажав до упора и отпустив ручку, несложно самостоятельно определить необходимую степень блокировки. Но стоит помнить, что при частой работе тормозами, колодки и роторы нагреваются, соответственно, меняется и поведение при нажатии на ручку.

    Работа с передним тормозом, в идеале, тоже требует похожих тренировок с целью приобретения навыков. Но в этом случает лучше не дожидаться непосредственно блокировки колеса, а ограничиться просто некоторым замедлением.

    Задний или передний?
    Выбирая «лидера» и «аутсайдера» из пары «передний-задний», остановиться на каком-то одном варианте вряд ли получится. Если бы не было задних тормозов вообще, то возможности велосипедов были бы весьма и весьма ограниченными. При поездках по дорогам с опасными спусками, сыпучим грунтом и так далее по списку, применение одного переднего тормоза делает передвижение крайне опасным. Поэтому велосипедист должен уметь использовать оба тормоза, чтобы контролировать байк на любых дорогах.

    Можно ли ездить без одной колодки

    Итак. С утра были куплены колодки на все 4 колеса. Всё менялось в гараже. Перед стал отлично. Вопросов никаких. Проверили. Всё просто супер. Тормозит, как вкопанная.

    Потом настал через задних колёс. С ними есть небольшая проблема. Суппорта походу немного подклинившие. Сам диск ржавый. Начали менять. На первом колесо косяк — не совсем колодки становятся… Толи продавец давал не то, в чем сомневаюсь, либо до этого ставили не родные суппорта… Ладно, методом переделки стали. Но случился другой косяк, под названием — штуцер… Как его теперь высверлить, вопрос… Всё закорело до ужаса. Тормозуха вытекла… Тормозов соответственно нету. Уже темнело… 5 км домой по городу, со светофорами, тупящими водителями, бегающими детьми без тормозов. Завтра предстоит подвиг возвращения назад на гараж, как то высверлить штуцер, прокачать тормоза, доменять следующее колесо. Продолжение завтра.

    Следующий раз менять надо не только колодки, но и диски, суппорта и манжеты…

    Торможение автомобиля происходит в результате трения тормозных колодок его колес о диски. Происходит это в тот момент, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Зачастую мы свами даже не задумываемся об их состоянии, и лишь только тогда когда начинаются проблемы – обращаем на них внимание. Со временем эти элементы изнашиваются, это вполне нормально, ведь колодка специально делается из более мягкого материала, чем диск, чтобы износ присутствовал у нее. Однако ничего хорошего такое «стирание» не несет, вам нужно четко понимать и «видеть» признаки основных элементов торможения, иначе безопасность движения падает …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    При трении ухудшается состояние колодок. Продолжительность этого процесса зависит от стиля вождения: у приверженцев быстрой езды такие запчасти изнашиваются быстрее, у любителей ездить спокойно – медленнее.

    В среднем рекомендуется проводить замену этой детали тормозной системы после каждых 10-12 тысяч километров пробега. Но иногда эта часть системы торможения автомобиля изнашивается намного быстрее. Именно для этого необходимо знать о том, какие существуют основные признаки износа тормозных колодок.

    Косвенные свидетельства износа

    Все свидетельства того, что эта деталь автомобиля приходит в непригодность, можно условно поделить на две группы: косвенные и непосредственные.

    Косвенные признаки определить можно даже не выходя из салона автомобиля.

    Современные модели таких автодеталей оснащаются так называемым «индикатором изнашивания». Это – полоса металла, что установлена ниже фрикционного материала.

    Когда основная часть этого материала истирается, приходя в степень непригодности, торможение еще присутствует, однако уже не такое эффективное, как нужно. При этом во время нажатия на педаль тормоза появляется скрежет, свист и прочие посторонние звуки.

    Если же в них не имеется такого индикатора, посторонние звуки становятся основным признаком износа колодок системы торможения, когда они приходят к практически полной непригодности.

    Еще одним важным свидетельством проблем со всей системой торможения является увеличение усилия, которое необходимо прилагать при нажатии на соответствующую педаль, а также значительное увеличение пути торможения.

    Появление легкой вибрации и биения педали при нажатии является свидетельством попадания между самой колодкой и диском частиц грязи. Обычно это приводит к их быстрому разрушению. Но следует отметить, что подобное также могут появляться и в случае проблем с цилиндрами этой системы, изнашивании суппорта и ступицы.

    Признаком износа только одной из тормозных колодок является занос авто в одну сторону во время осуществления торможения. При резкой остановке даже на сухом дорожном покрытии могут происходить заносы или даже раскручивание машины.

    Основным признаком последней стадии износа тормозных колодок является та ситуация, когда при отпускании педали она не возвращается в первоначальное положение. Это происходит как результат почти полного истирания фрикционной накладки: происходит сильный нагрев металла, что приводит к его прихватыванию до диска.

    Следует отметить, что любое косвенное свидетельство износа части системы, обеспечивающей торможение, может также быть результатом выхода из строя какой-то другой детали: диска, ступицы и тому подобного.

    Точно определить общее состояние можно при визуальном осмотре – в процессе этого определяются непосредственные признаки износа тормозных колодок.

    Непосредственные свидетельства износа

    Чтобы не подвергать опасности автомобиль и водителя вместе с пассажирами, при обнаружении любого из вышесказанных признаков поломки этой автомобильной детали рекомендуется сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью. Там, проведя визуальный осмотр, специалисты смогут точно определить, требуется ли замена запчасти этой системы транспортного средства.

    Но при необходимости визуальный осмотр можно провести и самостоятельно. В таком случае следует обратить внимание на внешний вид, ведь именно по нем можно определить признаки износа тормозных колодок. Среди них:

    • Снижение толщины фрикционной накладки до установленного производителем детали значения.

    • Механические дефекты фрикционной накладки – наличие трещин, впадин, сколов и тому подобных повреждений.
    • Снижение толщины диска этой системы ниже минимального значения. Этот показатель, как и толщины фрикционной накладки, измеряется микрометром.
    • Трещины на диске.
    • Наличие выступающего бортика на наружном крае детали.

    • Присутствие сколов и глубоких повреждений на накладке и самом основании.
    • Перекос диска.
    • Наличие на дисках угольного налета, который является свидетельством начала разрушения поверхности.

    Ну и, наконец, самый последний признак того, что тормозные колодки нуждаются в незамедлительной замене – наличие под колпаком колеса темного налета с вкраплениями металла. Это является следствием того, что фрикционные накладки полностью стерлись и началось истирание самого основания запчасти.

    При наличии любого из вышесказанных свидетельств проблем с этими деталями следует незамедлительно проверить состояние всей системы торможения и при необходимости – провести их замену, поскольку от этого напрямую зависит безопасность водителя.

    Читать еще:  Как снять радиатор печки уаз 469

    НА этом заканчиваю статью, думаю она была вам полезна.

    (4 голосов, средний: 4,00 из 5)

    Заклинило задний тормозной барабан, еле снял его, отвалились накладки (отклеились) это произошло в деревне, можно ли до города ехать без накладок на одном колесе? ехать километров 90

    Конечно можно. Даже и нужно, так как отремонтировать скорее всего получится только в городе. Вот только нужно быть очень осторожным, сильно не гнать, и не забывать, что эффективность тормозной системы очень ослаблена. Ведь при нажатии на тормозную педаль цилиндрики того колеса не будут встречать сопротивления и напор тормозной жидкости будет стремиться именно туда, — по пути наименьшего сопротивления. А значит на других колёсах тормозной эффект будет стремиться к нулю. А при резком и сильном нажатии на педаль цилиндрики могут вообще выскочить. Поэтому самым лучшим решением будет заглушить трубку этого колеса. Потом можно смело садиться за руль и ехать в сервис.

    Отказали тормоза? Семь вариантов остановить автомобиль

    По статистике Американского института безопасности дорожного движения, в среднем водитель нажимает на педаль тормоза 75000 раз в год. В условиях города этот показатель растёт в разы, а у водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, ещё больше. Подвергаясь большой нагрузке, тормозная система или один из её элементов становятся уязвимы и могут неожиданно выйти из строя. И если это происходит на ходу, то доставляет массу неприятных ощущений водителю и создаёт угрозу как для него и его пассажиров, так и для других участников движения.

    Самыми распространёнными причинами отказа тормозов являются потеря тормозной жидкости из-за негерметичности системы. Но вне зависимости от причин, следствие одно – автомобиль невозможно остановить обычным способом. Поэтому нужно использовать один из следующих вариантов.

    «Продавить» систему

    Именно потому, что тормоза — самая важная система безопасности, она разбита на два контура. Если есть проблемы в одном контуре, то может сработать второй. Поэтому нужно некоторое время продолжать интенсивно давить на педаль (и в случае когда она провалена, и в случае её ступора), но не постоянно, а поступательными движениями, создавая давление в системе.

    На автомобиле с «механикой»

    Нужно применить торможение двигателем, то есть постепенно понижать передачи одну за другой. При этом педаль сцепления должна быть выжата минимальное время, чтобы не терялась связь двигателя с коробкой. При переходе на пониженную передачу стрелка тахометра не должна заходить в красную зону. Резкое переключение на 2-ю или 1-передачи может привести к заносам или повредит коробку.

    На автомобиле с «автоматом»

    Перейдите в ручной режим и так же постепенно снижайте скорость, как при механической коробке. Если такой возможности нет, можно перевести рычаг коробки из положения «D» в положение «1» (ограничение диапазона) или на первую передачу, когда механизм сам совершит понижение.

    Стояночный тормоз

    Для более эффективного торможения можно применить стояночный тормоз. Это может быть «ручник» между креслами или отдельная педаль. Включать его нужно плавно и быть готовым отпустить при блокировке колёс.

    Включение первой передачи или «паркинга»

    Если другого выхода нет, то можно замедлить машину, перейдя на первую передачу и заглушив двигатель. Ключ не должен быть повёрнут до конца, чтобы не заблокировался руль. Включение заднего хода может быть эффективнее, но сделать это будет крайне затруднительно. Многие современные коробки защищены от включения задней передачи на ходу, и тогда на них нужно включать режим «паркинга». Все эти три способа с большой долей вероятности повредят коробку передач, поэтому может быть дешевле повредить деталь кузова, а не дорогостоящий агрегат.

    Контактное торможение

    Остановка с помощью препятствий бывает двух видов. Первый, когда нет угрозы жизни, и есть возможность замедлить движение. Это можно сделать, выехав на обочину или притираясь к бордюру. Такой манёвр нужно совершать очень аккуратно, поскольку изменение сцепных свойств может вызвать резкую смену траектории движения.

    Вторая — самая критическая ситуация, когда продолжение движения может вызвать необратимые последствия. Нужно тормозить в препятствие. Оптимально для этого подойдут кусты или сугробы, хуже — заборы и отбойники, и самое последнее — другие автомобили, фонарные столбы, остановки и пр. Но прежде, чем направить автомобиль в препятствие, убедитесь, что рядом нет людей. И лучше снести бока нескольким машинам, чем вылететь на оживлённый перекрёсток или полосу встречного движения.

    Застрявший под педалью предмет

    Если во время поездки бутылка, банка, детская игрушка или ещё какой-либо твёрдый предмет закатился под педаль тормоза, то это не менее опасно, чем отказ тормозов по причине их поломки. По возможности попытайтесь остановить автомобиль с помощью двигателя. Если в салоне есть кто-то ещё, попросите пассажира убрать предмет из-под педали. Не отводите надолго взгляда от дороги, поскольку в обратном случае не сможете среагировать на изменение обстановки. Но чтобы такая ситуация не возникала, следите за предметами в салоне. Держите бутылки и банки в подстаканниках или карманах дверей. Пакеты с покупками завязывайте или убирайте в багажник, поскольку выскользнувший предмет может перекатываться по полу и в конце концов оказаться под педалью. Если вероятность такой ситуации велика (например, ребёнок уронил игрушку), лучше остановиться и убрать опасный предмет.

    Общие рекомендации

    При невозможности затормозить обычным способом, важно не впадать в панику и не делать очень резких манёвров. Резкое изменение любого вектора может привести к заносу, и тогда автомобиль перестанет быть управляемым вообще.

    При попытке остановить машину без тормозов, нужно помнить о рулевом управлении и быть в постоянной готовности к корректировке движения. Машина может уйти в занос из-за блокировки одного или нескольких колёс.

    При отсутствии тормозов старайтесь не глушите двигатель. Многие элементы автомобиля (электроусилитель руля, освещение, стеклоочистители и пр.) не смогут работать без его участия, чем осложнят и без того непростую ситуацию.

    Замедлить движение могут открытые двери и люк, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление (на автомобилях, ставящих рекорды скорости, даже выбрасываются парашюты).

    Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

    Предупредите пассажиров о проблеме. Они должны быть пристёгнуты и готовы к нестандартным ситуациям.

    При возникновении аварийной ситуации постарайтесь сообщить об этом другим участникам движения звуковыми сигналами и дальним светом.

    Профилактика

    Вовремя походите ТО, во время которого проверяется в том числе и работа тормозной системы.

    Обращайте внимание на «звоночки» – изменение длины хода педали, «пустота» при нажатии, которая потом пропадает, появление лужиц под машиной после остановки и т.п.

    Перед началом активного движения проверяйте эффективность тормозов, останавливаясь при небольшом наборе скорости.

    Плавное движение в спокойном режиме уменьшает износ и повреждение деталей автомобиля, а прогнозирование ситуации предоставляет больше возможностей для действий, если происходит какой-то сбой.

    Периодически проверяйте отзывы на автомобиль вашей модели, даже если вы не обсуживаетесь у официального дилера. Среди компаний может быть и та, в которой устраняют неисправности — в том числе, и тормозной системы.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector