Мерцание света на ваз 2106
Почему мигает свет на ваз 2106
Всем доброго времени суток, наконец-то я и добрался до регулятора напряжения. Перечитав много рекомендаций в интернете по поводу моргающего света на жигулях как всегда ни чего вразумительного не нашел, кто пишет что это проблемы с двигателем и его надо капиталить, кто генератор рекомендует разбирать и тп.
Но вот случайно на работе наткнулся на статью, где объясняется данная причина нестабильного напряжения и всему виной регулятор напряжения который не рассчитан на мощные генераторы, следствием которого является перезаряд аккумулятора.
Ну вот и что я сделал можно сказать по инструкции:
1. Купил два конденсатора на 1нФ или 0,001 мкФ (шифр 102);
2. Нашел свой старый реле регулятор, его я купил по рекомендации большинства жителей интернета, которые говорят «третье реле рабочее», но я третий покупать не стал);
3. Со словами отца «делать тебе не**й», изъял у него паяльник. Разобрал реле, снял 2 голубых конденсатора и на их место поставил свои в том же направлении. Полярность не определял (мультиметра нет) и на кондеях не было написано, поэтому воткнул так как стояли старые.
Запустил автомобиль и чуть-чуть прогрел. Сразу все моргания исчезли, даже теперь складывается ощущение что все горит ярче как-то. Как куплю мультиметр обязательно сделаю замер напруги, чтобы уже точно знать
Недавно писал о вот такой проблеме:
мерцал свет.
Перво-наперво хочу сказать всем откликнувшимся: огромное спасибо!
А помог мне конкретно вот этот парень: VADDER .
Я ему как смог объяснил что у меня подключено по такой схеме, рисунок не мой:
с одним отличием что у меня провод, желтый идущий к «+» аккумулятора был явно меньше сечением, чем 2,5мм2.
VADDER все доходчиво мне рассказал, растолковал, терпеливо разжевал и нарисовал новую схему, доработанную:
Эта схема отличается от предыдущей, тем что провод идущий от замка зажигания глушится изолентой, а новый провод от контакта «85» 4х контактного реле идет к катушке зажигания к ее контакту «Б+» или как БСЗ просто «Б».
Что дает очень важную вещь:
По недаработанной схеме их интернета ротор генератора получается на постоянном подключении, т.е. всегда задействован, даже когда машина заглушена.
А по новой, доработанной, схеме это исключается!
Т.е. РР начинает работать когда на катушку зажигание поступает ток.
ВЫВОД: после установки 2ой схемы уходит мерцание света и гуляние Холостых Оборотов
Nokent2007
Опытный
sar13
Участник
Теркин
Опытный
Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут
плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать
фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.
Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и
вывод»15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание
прекратилось, значит причина в плохих контактах между «+» АКБ и выводом
Nokent2007
Опытный
Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать
фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.
Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и
вывод»15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание
прекратилось, значит причина в плохих контактах между «+» АКБ и выводом
Спасибо за инфу! Завтра попробую! отпишусь по итогам
P.S. кстате Рег. напряж. где находится? на гене? :garmoska:
Nokent2007
Опытный
Nokent2007
Опытный
sooproon
Эксперт
Теркин
Опытный
Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.
Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу «15» регулятора напряжения. Вы увидите
величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если
стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это
отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит
что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину
падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.
Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. «15» рег. напряжения. Вот , на выв. «15» вы и
увидите величину напр., которую «держит» рег. напр.
Nokent2007
Опытный
Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание. Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу «15» регулятора напряжения. Вы увидите
величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если
стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это
отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит
что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину
падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.
Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. «15» рег. напряжения. Вот , на выв. «15» вы и
увидите величину напр., которую «держит» рег. напр.
Nokent2007
Опытный
Теркин
Опытный
Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру
листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от «+» АКБ и до «15» «Р. Н.»
(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или
не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3.»В З» выв. «30/1» 4. «В З» выв. «15» 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний
7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. «Р Н» выв. «15». 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном
зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его
величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. «15» «Р Н», и двигаюсь уже
к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.
Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот
контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь
0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. «15» «Р Н» у вас напряжение не должно
менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.
Nokent2007
Опытный
Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от «+» АКБ и до «15» «Р. Н.»
(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или
не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3.»В З» выв. «30/1» 4. «В З» выв. «15» 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний
7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. «Р Н» выв. «15». 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном
зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его
величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. «15» «Р Н», и двигаюсь уже
к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.
Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот
контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь
0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. «15» «Р Н» у вас напряжение не должно
менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.
Специалист
Nokent2007
Опытный
Чаще всего причина в окисленном 10-ом предохранителе. А, для более подробной диагностики, я делаю так: 1. Беру листок бумаги и посредине листка, в столбик, записываю все контактные соединения от «+» АКБ и до «15» «Р. Н.»
(В зависимомти от года авто у вас на правом брызговике будет стоять четырёхконтактный разветлитель, или
не будет.) Напр: 1. + АКБ (штырь) 2. Клемма АКБ 3.»В З» выв. «30/1» 4. «В З» выв. «15» 5. Пр. 10 вход. 6. Пр. 10 держ. нижний
7. Пр. 10 держ. верхний 8. Пр. 10 выход. 9. «Р Н» выв. «15». 2.Подключаю вольтметр к клемме + АКБ и при включенном
зажигании измеряю напряжение (по пунктам на листочке,) и записываю рядом тоже в столбик, напротив каждого пункта- его
величину. 3 . Повторяю тоже самое, но в обратном порядке, т. е. вольтметр подключаю к выв. «15» «Р Н», и двигаюсь уже
к АКБ. (Это для точности.) 4. Записываю рядом со столбиком, но с другой стороны. 5. Анализирую величину потерь.
Норма- 0,1 в. потерь на одном контактном соединении, а я на листочке вижу где теряется больше всего, и исправляю этот
контакт, а потом следующий, где больше всего. И, по ходу, измеряю общую величину потерь, стало ли лучше. Если добьётесь
0,5 в., то хорошо. Не знаю, понятно ли объяснил, что непонятно , спросите. А на выв. «15» «Р Н» у вас напряжение не должно
менятся, при добавлении оборотов. Оно должно быть около 14 вольт.
Nokent2007
Опытный
auto_user
Участник
30 — 15реле зарядки
85 — провод который вы сняли с 15 реле зарядки
Nokent2007
Опытный
куда подробней . реле
30 — 15реле зарядки
85 — провод который вы сняли с 15 реле зарядки
Спасибо за ответ! О схеме включения я знал! Вопрос был о другом (переделка), впрочем ладно че мусолить.
P.S. И реле должно срабатывать уже от 11вольт, т.к. у меня падение напряжения на промежутке от +АКБ до 15 выв. РН составляет — 1.3вольта!
Теркин
Опытный
Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле. Да и реле тоже не имеет 100% надежности. Вчера была «Тойота-Супра», целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить.
Короче от «В З» до вывода «15» будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка «15», обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.
сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв.»15″ «Р Н».
Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это
соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и «Р Н», то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)
Nokent2007
Опытный
Лично я против изменения заводской проводки. Если по каждому поводу начать ставить реле. Да и реле тоже не имеет 100% надежности. Вчера была «Тойота-Супра», целый букет проблем. Одна из них- нет сигнала. Потери по проводу =8 вольтам. А реле сигналов уже есть. Так что, ещё одно реле ставить, которое будет шунтировать штатное реле? А когда второе реле откажет? тогда, что ставить третье? Я полдня шёл по цепи, пока не нашёл разъём, весь зелёный, как будто лежал на морском дне. Неисправность нужно искать, а потом исправить. Короче от «В З» до вывода «15» будет ещё штук 10 контактов: штеккер замка «15», обжат на проводе гол/черн, провод со штекером на колодке пред.
сам пред. в зажимах, штеккер колодки пред. оранж. провод, и очень часто окисляется- ОРАНЖ.ПРОВОД- ШТЕККЕР подключаемый к выв.»15″ «Р Н».
Потери я меряю на штеккере, а потом касаюсь иголкой к самому проводу. Часто в месте обжима штеккера окисляется. Тогда я пропаиваю это
соединение с торца. Наверное штук 10 уже было классики с окислением в этом месте. Короче, как исправлять дефект, решать хозяину, но если уже менялись и АКБ и Ген. и «Р Н», то не проще ли было найти место плохого контакта. (То есть там, где 0,9 вольта.)
Мерцание света на ваз 2106
При нормальных рабочих оборотах двигателя все нормально, на низких оборотах и на холостом ходу заметно мерцание света. Мерцает все — ближний, дальний, габариты, стопы, подсветка приборки, подсветка экрана магнитолы.
Чем может быть вызвано это мерцание ?
Генератор 2105 новый, щетки 2101 новые, подключены корректно, Реле-регулятор новый, все провода (под капотом) проверены, контакты почищены, на 10м предохранителе контакт нормальный.
Не знаю куда лезть что делать.
| Serxio Сергей
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
