Коробка передач ваз 21099 схема переключения

Коробка передач ВАЗ «21099»

Один из наиболее популярных тольяттинских автомобилей «ВАЗ 21099» в зависимости от комплектации оснащается четырех- или пятиступенчатой коробкой переключения передач, имеющей на всех (кроме задней) передачах синхронизаторы. Кроме того, коробка передач «ВАЗ 21099», схема которой представлена ниже, объединена с дифференциалом.

Синхронизация (выравнивание частоты вращения вторичного вала с частотой вращения шестерен постоянного зацепления, вращающихся на нем) всех передач переднего хода обуславливают получение трансмиссией следующих достоинств:

Снижение расхода топлива.

Повышение эксплуатационных характеристик.

Рациональный подбор величины передаточных чисел и количества передач.

Плавность процесса переключения и т.д.

Трансмиссия, как и любой технически сложный механизм, испытывающий повышенные нагрузки, рано или поздно изнашивается и его работоспособность снижается. Данный фактор является прямым указанием на необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ.

Ремонт коробки передач «ВАЗ 21099»

КПП любого автомобиля, в том числе и «девяносто девятой» модели, достаточно сложный механизм и далеко не каждому автолюбителю под силу отремонтировать его самостоятельно. Кроме того, ремонтный процесс требует наряду с определенным багажом технических знаний и практических навыков наличия специального инструмента и достаточно сложного оборудования. Поэтому, в статье речь пойдет о наиболее характерных неисправностях (симптомах неисправностей) КПП «ВАЗ 21099», причинах их возникновения и способах их эффективного устранения.

a) Шум (гул) в КПП. Причинами данного дефекта являются: повышенный износ подшипников и шестереночных зубьев или значительное понижение уровня (ниже минимального) трансмиссионного масла в коробке. Устранение дефекта — замена изношенных элементов или долив масла в КПП. Кроме того, (по мере необходимости) производится замена поврежденных сальников.

b) Затрудненное переключение передач. Возникает по причине деформационных изменений тяги механизма переключения или реактивной тяги. Ослабление винтов, фиксирующих рычаг штока определения передач, недостаточность крепления шарнира, неправильный выбор регулировки привода и выход из строя пластмассовых деталей привода также приводят к данной неисправности. Способы устранения:

— выпрямление или замена тяг новыми;
— замена поврежденных деталей;
— регулировка параметров привода.

c) Самопроизвольное выключение передач. Источником данной неисправности, как правило, становятся:

— механическое повреждение или предельный износ зубьев (торцов) синхронизаторов шестерен и муфты;
— растрескивание и расслоение резиновых элементов задних опор в результате воздействия колебательных перемещений силовой установки;
— некорректная регулировка привода или неправильная установка защитного чехла, не позволяющие полностью включить передачи.

Методом устранения специалисты считают выполнение регулировки привода, установка чехла в штатное положение или заменой изношенных и поврежденных деталей.

d) Включение передач сопровождается треском и шумом. Возникает в случае износа блокирующего кольца синхронизатора, а также при неполном выключении сцепления. Устранение – замена кольца.
e) Течь трансмиссионного масла. Возникновение данной неисправности может быть вызвано следующими причинами:

— предельный износ штока выбора передач или сальников первичного вала;
— нарушение герметизации крышки или потеря своих свойств уплотнителем валика привода спидометра;
— ослабление крепления пробки сливного отверстия.

Устраняется посредством замены изношенных деталей (штока, сальников, герметика, уплотнителя) или восстановлением герметизации и надежного крепления вышеназванных элементов.

Это список, конечно, не окончателен, но в нем перечислены наиболее распространенные симптомы, возникновение которых означает одно – ремонт коробки передач «ВАЗ 21099».

Лада 21099 SE › Бортжурнал › Техника переключения передач

Техника переключения передач
Чем бы я хотел с вами поделится!

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

особенности конструкции коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

особенности конструкции коробки передач автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Особенности конструкции коробки передач
В зависимости от комплектации автомобиля может быть установлена четырех- или пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей, передаточное число которой может иметь несколько значений (см. «Техническая характеристика автомобилей»).
Первичный вал 23 (рис. 5.7) выполнен в виде блока ведущих шестерен, ведущие шестерни находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Ведущие шестерни расположены на игольчатых подшипниках на вторичном валу 33. Кроме них на вторичном валу коробки передач установлены два синхронизатора. Вместе с вторичным валом изготовлена ведущая шестерня главной передачи. Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 4. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня 34 главной передачи.
Привод управления коробкой передач состоит из рычага 38 (рис. 5.8) переключения передач, шаровой опоры 36, тяги 34, рычаг 19 переключения передач и механизмов выбора и переключения передач. На внутреннем конце штока 19 закреплен рычаг 20, который действует на трехплечий рычаг 11 механизма переключения передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера 23 сцепления.
В корпусе 1 (рис. 5.9) механизма переключения передач закреплены две оси. На оси 4 установлены трехплечий рычаг переключения передач, две блокировочные скобы 8 и 13 и втулка 12. Другая ось 3 проходит через отверстие ступицы блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага 2 переключения передач служит для включения передач переднего хода, плечо рычага 11 — для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг 20 (см. рис. 5.8) рычага 19 переключения передач. В ступице рычага переключения передач вмонтирован фиксатор 9 (см. рис. 5.9). На оси 7 установлена вилка 10 включения заднего хода.

Рис. 5.9. Механизм переключения передач:
1 — корпус механизма переключения передач; 2 — рычаг переключения передач (переднего хода); 3 — направляющая ось блокировочных скоб; 4 — ось рычага переключения передач; 5 — пружина; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось вилки заднего хода; 8,13 — блокировочные скобы; 9 — фиксатор рычага переключения передач; 10 — вилка включения заднего хода; 11 — рычаг переключения передач (заднего хода); 12 — упорная втулка У пятиступенчатой коробки передач первичный и вторичный валы на выходе из картера удлинены. На этой части валов расположены ведущая 8 (рис. 5.10) и ведомая 2 шестерни пятой передачи и ее синхронизатор 3. У пятиступенчатой коробки передач в механизме переключения передач втулка 12 (см. рис. 5.9) не устанавливается. Коробки передач выпускаются с различными передаточными числами главной передачи. Для отличия вторичных валов на их зубчатых венцах проточены канавки: две слева (венец вала расположен справа от наблюдателя) — для семнадцатизубового венца, одна слева — для шестнадцатизубового венца, одна справа — для пятнадцатизубового венца. На ведомых шестернях главной передачи выполнена маркировка передаточного числа (например, 65/15).Для отличия коробок передач по передаточным числам главной передачи они маркируются краской.
Маркировка наносится на верхнюю часть картера коробки передач: 01 — для передаточного числа 3,9; 02 — для передаточного числа 4,1; 03 — для передаточного числа 3,7; 00 — для передаточного числа 4,1 пятиступенчатой коробки передач.

Рис. 5.10. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач:
1 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 2 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 3 — синхронизатор V передачи; 4 — вторичный вал; 5 — задняя крышка картера коробки передач; 6 — сапун; 7 — первичный вал; 8 — ведущая шестерня V передачи; 9 — упорная пластина крепления подшипников; 10 — картер коробки передач ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Завод-изготовитель не дает однозначных рекомендаций по маслам для коробки передач. Рекомендуются или моторное масло, или различные трансмиссионные масла. Поэтому решайте вопрос, какое масло применять, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 эксплуатируется преимущественно в условиях большого города с частым переключением передач, то применяйте моторное масло, так как в этом случае обеспечивается сравнительно большой ресурс синхронизаторов. Если в основном приходится ездить по автотрассам с большими скоростями, но со сравнительно редкими переключениями передач, лучше использовать трансмиссионное масло, обеспечивающее увеличение ресурса шестерен и подшипников при некотором снижении долговечности синхронизаторов. Старайтесь при заправке коробки передач залить в нее чуть больше масла (примерно на 100 мл), чем это рекомендовано заводом-изготовителем. Это обеспечит лучшие условия работы подшипника шестерни пятой передачи, расположенного высоко в картере и смазывающегося только разбрызгиванием.

коробка передач четырехступенчатая

Рис. 5.7. Коробка передач четырехступенчатая:
1 — картер коробки передач; 2 — пробка наливного и контрольного отверстия; 3 — пробка сливного отверстия; 4 — регулировочное кольцо; 5 — привод левого переднего колеса;
6 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 — муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала;
9 — стопорное кольцо; 10 — упорное полукольцом 1 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12 — ступица муфты синхронизатора III и IV передач;
13-ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14-игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 — упорная шайба шестерни IV передачи;
16 — шариковый подшипник вторичного вала; 17 — задняя крышка коробки передач; 18 — шариковый подшипник первичного вала; 19 — сапун;
20 — блокирующее кольцо синхронизатора; 21 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 — сухарь фиксатора; 23 — первичный вал; 24 — шарик фиксатора;
25 — вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 — роликовый подшипник первичного вала; 27 — рычаг вилки выключения сцепления;
28 — втулка вилки выключения сцепления; 29 — картер сцепления; 30 — вилка выключения сцепления; 31 — подшипник выключения сцепления;
32 — роликовый подшипник вторичного вала; 33 — вторичный вал; 34 — ведомая шестерня главной передачи; 35 — роликовый конический подшипник дифференциала;
36 — коробка дифференциала; 37 — сателлит; 38 — стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39 — полуосевая шестерня; 40 — ведущая шестерня привода спидометра;
41 — привод правого переднего колеса; 42 — привод спидометра; 43 — ось сателлитов; 44 — стопорное кольцо оси сателлита; 45 — защитный чехол шарнира привода переключения передач

привод управления коробкой передач

Рис. 5.8. Привод управления коробкой передач:
1 — вторичный вал; 2 — вилка переключения I и II передач; 3 — вилка переключения III и IV передач; 4 — вилка включения V передачи; 5 — шток вилки включения V передачи;
6 — шарик фиксатора; 7 — пружина фиксатора; 8 — крышка фиксатора; 9 — направляющая ось блокировочных скоб; 10 — выключатель фонаря заднего хода;
11 — трехплечий рычаг переключения передач; 12 — пробка фиксатора вилки включения заднего хода; 13 — вилка включения заднего хода; 14 — картер коробки передач;
15 — блокировочные скобы; 16 — корпус механизма переключения передач; 17 — ось рычага переключения передач; 18 — пружина рычага переключения передач;
19 — шток переключения передач; 20 — рычаг штока переключения передач; 21 — шток вилки переключения III и IV передач; 22 — шток вилки переключения I и II передач;
23 — картер сцепления; 24 — втулка; 25 — сальник штока; 26 — конический винт крепления шарнира; 27 — защитный чехол шарнира; 28 — корпус шарнира тяги привода
переключения передач; 29 — втулка шарнира; 30 — ось шарнира; 31 — наконечник шарнира; 32 — хомут тяги привода переключения передач; 33 — корпус рычага переключения передач;
34 — тяга привода переключения передач; 35 — защитный чехол тяги; 36 — шаровая опора рычага; 37 — сферический палец рычага;
38 — рычаг переключения передач; 39 — ось рычага; 40 — втулка оси рычага; 41 — стопорная скоба

возможные неисправности коробки передач, причины и методы устранения неисправностей коробки передач

Шум в коробке передач

Затрудненное переключение передач

4:571

Самопроизвольное выключение передач

4:1743

Шум («треск») в момент включения передач

Утечка масла

4:390

ремонт вторичного вала коробки передач на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Зажмите с небольшим усилием вторичный вал (рис. 5.11) в тиски с накладками из мягкого металла на губках.

Ваз 21099 коробка передач: делаем ремонт самостоятельно

Фото общего вида автомобиля ВАЗ 21099

На автомобиле ВАЗ 21099 установлена коробка передач четырех или пяти ступеней, что зависит от комплектации, у которых на всех передачах, только не задней, имеются синхронизаторы. Помимо этого КП объединена с дифференциалом.

Конструкции КП автомобиля ВАЗ 21099

• На первичном валу поз. 23 (рис. 1) расположен блок ведущих шестерен, которые постоянно находятся с ведомыми шестернями передач в зацеплении, при движении вперед.
• На вторичном валу поз. 33 расположены ведомые шестерни на игольчатых подшипниках. На нем же расположены два синхронизатора.
• Вторичный вал изготовлен совместно с ведущей шестерней основной передачи. Двухсателлитный дифференциал, к фланцу коробки которого прикреплена ведомая шестерня поз. 34 основной передачи.

Рисунок 1. Основные узлы и детали коробки передач автомобиля ВАЗ 21099

• Подшипники дифференциала устанавливаются с натягом, который регулируется подбором разной толщины колец поз. 4.

Совет: При эксплуатации автомобиля ВАЗ 21099 в черте большого города, когда требуется частое переключение передач, лучше применять моторное масло, обеспечивающее больший ресурс синхронизаторов. На автотрассах, где переключение скоростей редкое, предпочтение отдается трансмиссионному маслу, увеличивающему ресурс шестерен и подшипников, хотя долговечность синхронизаторов немного снижается.

Причины, вызывающие неисправность КП и методы их устранения

Для каждого автомобиля есть справочник по уходу за ним, где имеется определенная инструкция по устранению некоторых неполадок.
Итак:

Причинами могут быть:

1. износ зубьев на шестеренках;
2. износ подшипников;
3. возможно, понизился уровень масла в коробке.

1. доливается масло;
2. меняются изношенные детали и подшипники;
3. при необходимости заменятся поврежденные сальники.

• Возникают трудности при переключении передач.

Причинами могут быть:

1. не полностью выжимается сцепление;
2. произошла деформация тяги, управляющей механизмом осуществляющим переключение передач;
3. деформация реактивной тяги;
4. ослабились винты крепящие шарнир или рычаг штока выбирающего передачи;
5. неправильно выбрана регулировка привода, осуществляющего переключение передач;
6. вышли из строя пластмассовые детали в приводе, переключающем передачи.

1. если возможно, выпрямляются тяги, при необходимости они подлежат замене;
2. затягиваются винты;
3. регулируется привод переключения передач;
4. заменяются поврежденные детали.

Коробка передач ваз 21099 ремонт – износ штоков и вилок для переключения передач

• Передачи самопроизвольно выключаются.

Причинами могут быть:

1. повреждены или износились торцы зубьев синхронизаторов на муфте и шестерне;
2. появились трещины или расслоение резины, возникшие на задних опорах, которые создали на них повышенное колебание силового агрегата;
3. неправильная регулировка привода переключающего передачи или неправильно натянут защитный чехол тяги вызывают недовключение передач.

1. заменяются поврежденные и изношенные детали;
2. регулируется привод;
3. поправляется чехол на тяге.

• При включении передач возникает шум или треск.

1. недостаточное выключение сцепления;
2. износилось блокирующее кольцо синхронизатора включаемой передачи.

Устраняется заменой блокирующего кольца.

Причинами могут быть:

1. износились сальники первичного вала;
2. изношен шток выбора передач;
3. вышел из строя уплотнитель валика привода спидометра:
4. произошло ослабление крепления картера или крышки на КП;
5. повредился герметик под крышкой;
6. ослабилось крепление, которое закрывает сливное отверстие.

1. необходимо заменить: сальники, герметик, прокладки;
2. подтянуть болты и гайки;
3. подтянуть сливную пробку.

Совет: Если при ремонте коробки передач замене подлежали: картеры КП или сцепления; подшипники дифференциала или его корпус, то даже при замене одного устройства, должны подбираться регулировочные кольца подшипников дифференциала.

Подготовка к капитальному ремонту коробки передач автомобиля ВАЗ 21099

Разобрать коробку передач для проведения диагностики поломки можно выполнить своими руками. Существуют определенная последовательность снятия коробки передач с машины и разборка устройства.

Как снять коробку передач

Перед работой отключаются клеммы аккумуляторной батареи, сливается масло с КП.
Итак:

• Откручиваются болты, и снимается защита картера.
• От картера сцепления отсоединяется провод «массы».
• На тросе привода сцепления, его наконечнике, необходимо ослабить затяжку гаек.
• С рычага сцепления снимается наконечник троса.
• От тягового реле отсоединяется колодка.
• Отсоединяется провод от тягового реле стартера.
• Снимается стартер.
• Отсоединяется от наконечника шарнира тяга привода, осуществляющая переключение передач.
• От привода спидометра отсоединяется трос.
• Раскручивается крепеж шарового шарнира тяги руля.
• Выпрессовывается палец шарнира тяги руля из поворотного рычага стойки.
• Отсоединяется от поворотного кулака шарнир рычага подвески.
• Выдавливается и отводится в сторону от КП хвостовик внутреннего ШРУСа привода передних колес.
• Отсоединяется второй ШРУС.
• Снимается щиток картера сцепления.
• Освобождается коробка передач от крепления к двигателю.
• Снимается коробка передач.

Окончательное отсоединение коробки передач

Совет: Перед снятием КП необходимо ее отвести в горизонтальной плоскости от двигателя и после этого вывести из зацепления первичный вал. Нельзя повредить лепестки пружины сцепления.

Как снять коробку передач хорошо видно на видео.

Как разобрать коробку передач автомобиля ВАЗ 21099

Существует определенная последовательность разборки коробки передач. При выполнении работы самостоятельно цена ремонта будет меньше.
К тому же многие неисправности может устранить и сам владелец автомобиля.
Итак:

• Очищается и отмывается наружная поверхность устройства.
• Устанавливается КП в вертикальное положение.
• Снимается задняя крышка.
• Снимается кронштейн троса сцепления.
• С помощью резинового молотка сбивается задняя крышка с коробки передач.
• Удаляется уплотнительная прокладка.

ВАЗ 21099 ремонт коробки передач. Удаление уплотнительной прокладки

• Включается 3-я или 4-я передача.
• Отворачивается болт, крепящий пятую передачу, и включается 5-я передача.
• Одновременное включение пятой и третьей или четвертой передач необходимо для фиксации валов от проворачивания.
• Раскручивается гайка на вторичном валу.
• Раскручивается гайка на первичном валу.
• Вместе с вилкой снимается синхронизатор пятой передачи ВАЗ 21099.

Снятие шестерни пятой передачи и вилки

• Из муфты вынимается вилка.

Совет: очень осторожно нужно снимать синхронизатор. Если муфта сойдет со ступицы, могут рассыпаться подпружиненные шарики, фиксирующие синхронизатор.

• Снимается кольцо блокирующее синхронизатор пятой передачи.
• С вторичного вала снимается ведомая шестерня пятой передачи.
• Вытаскивается на игольчатом подшипнике упорное кольцо.
• Снимается у шестерни пятой передачи игольчатый подшипник.
• С первичного вала удаляется ведущая шестерня.
• Снимается пластина подшипника.
• С вторичного вала удаляются втулка игольчатого подшипника и упорная шайба.
• Вытаскивается фиксирующее подшипник первичного вала кольцо, затем такое же кольцо вторичного вала.
• Отворачивается пробка фиксатора.
• Аккуратно вынимается вместе с пружиной шарик фиксатора. Затем еще два фиксатора.
• Снимается задняя опора силового агрегата автомобиля ВАЗ 21099.
• Отворачивается пробка фиксатора заднего хода. Извлекается после наклона коробки шарик фиксатора вместе с пружиной.
• Раскручиваются болты крепления картера сцепления и картера КП.
• Аккуратно разъединяются оба устройства. Для этого в картерах есть специальные пазы, куда можно вставить конец отвертки и постепенно покачивая ее рассоединить устройства.
• Снимается картер КП.

Разъединение картера КП и картера сцепления

• Отворачивается болт, который крепит вилки для переключения первой и второй передач.
• Вместе с вилкой снимается шток.
• Отворачивается болт, который крепит вилки для переключения третьей и четвертой передач.
• Головка штока выводится из зацепления с рычагом и вместе с вилкой снимаются с коробки.

Как собрать коробку передач после ремонта

После того как будут проведены все работы по замене изношенных деталей, очищены старые от грязи и масла начинается сборка узла в последовательности обратной разборке.Все резьбовые детали и отверстия в корпусе обезжириваются.
Затем на них наносится герметик. Рабочая поверхность сальников смазывается тонким слоем Литол-24. Силиконовым герметиком смазывается наружная поверхность сальников.
На вторичном валу заменяются стопорные кольца на ступицах синхронизаторов.Запрессовываются шариковые и роликовые подшипники.
Сборка ступицы и скользящей муфты начинается с нанесением пластичной смазки на фиксатор и вкладывания его в сухарь, который затем ставится в ступицу. В скользящей муфте напротив фиксатора должно находиться самое глубокое гнездо.
Синхронизатор собирается таким образом, чтобы выступы меньшей высоты блокирующих колец находились против пазов ступицы под пружины фиксаторов. Шестерни и сателлиты смазываются маслом при сборке дифференциала.

Монтаж и обслуживание коробки передач ВАЗ 21099

КПП ВАЗ 21099 представлена в данном автомобиле в различных комплектациях. Это устройство может иметь 4 либо 5 ступеней.

Конструкционные особенности

Каждый владелец ВАЗ 21099 должен знать:

• как снимать коробку передач;
• каковы особенности этого устройство;
• в чем заключается схема его переключения.

Автомеханики рекомендуют при езде на ВАЗ 21099 по городу использовать для КПП моторное масло. Существует несколько причин выхода из строя коробки переключения передач. Появление шума в данном устройстве может быть связано с износом зубьев, подшипников либо с понижением уровня масла. Ремонт коробки передач предусматривает доливание масла и замену вышедших из строя деталей.

При появлении трудностей в результате переключения передач потребуется установить причину поломки:

• неполное выжимание сцепления;
• деформированная тяга;
• ослабление винтов, фиксирующих шарнир;
• вышедшие из строя элементы привода.

Устраняются такие неполадки следующим образом.

1. Выпрямление либо замена тяги.
2. Затягивание винтов.
3. Настройка привода.
4. Замена поврежденных элементов.

Вернуться к оглавлению

Основные работы

Если коробка передач ВАЗ плохо работает, тогда она подлежит ремонту. Зачастую данная процедура проводится из-за износа вилок и штоков переключения передач. Это приводит к самопроизвольному выключению передач. К причинам такой поломки автомеханики относят:

• наличие поврежденных либо изношенных зубьев;
• трещины либо расслоение резиновых элементов;
• неправильно отрегулированный привод переключения передач.

Для устранения вышеописанных причин потребуются следующие действия.

1. Заменить поврежденные элементы.
2. Настроить привод.
3. Установить чехол.

Если при включении передач появляется треск либо шум, тогда проверяется сцепление и блокирующее кольцо. Зачастую последняя деталь заменяется новым элементом. Автомеханики выделяют несколько причин утечки масла в ВАЗ 21099:

• износ сальников и штока;
• повреждение герметика.

Устраняются данные проблемы следующими способами:

• замена сальников, прокладок и прочих элементов;
• подтягивание крепежных деталей.

Необходимо учесть, что при ремонте коробки передач меняется 1 устройство путем подбора регулировочных колец подшипников дифференциала.

Правила монтажа

Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно выяснить, как снять коробку передач. Разборка данного устройства проводится для его диагностики. КП демонтируется в определенной последовательности. Сначала отключают клеммы аккумулятора, сливается масло.

Затем демонтируется защита картера. Следующий шаг заключается в отсоединении провода «массы». После ослабления затяжки гаек демонтируется наконечник троса. Затем от реле отсоединяется провод, демонтируется стартер.

Из соответствующего рычага вытаскивается палец. От кулака первого элемента отсоединяется шарнир. Следующий шаг предусматривает демонтаж ШРУСов. Для этого первый элемент выдавливается и отводится в сторону от коробки передач. Затем отсоединяется 2 ШРУС. Заключительный этап — демонтаж коробки передач.

Автомеханики рекомендуют перед проведением данной процедуры отвести КП в горизонтальную плоскость. Эта процедура должна осуществляться без повреждения лепестков пружины сцепления.

Принципы разборки

Разбирать коробку передач нужно в определенной последовательности. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• набор ключей;
• набор отверток;
• молоток;
• смазка;
• герметик;
• прокладки.

Так снимают крышку с КПП

Первоначально потребуется очистить и отмыть КПП снаружи. Чтобы удалить уплотнительную прокладку, нужно включить 3 и 4 передачи. Затем отворачивается болт, фиксирующий 5 передачу. Далее включается последняя передача. Автомеханики советуют демонтировать синхронизатор медленно и осторожно.

Следующий шаг предусматривает снятие кольца, которое блокирует синхронизатор 5-й передачи. Для демонтажа шарика с пружиной потребуется наклонить коробку передач ВАЗ 21099.

Затем раскручивают болты фиксации картера сцепления и КП. Данные устройства нужно разъединять аккуратно. Для этого в них предусмотрены соответствующие пазы, в которые вставляется конец отвертки. За счет медленного покачивания агрегаты рассоединяются, и картер коробки переключения передач демонтируется.

Чтобы разъединить картеры сцепления и КП, потребуется:

• отвернуть болт фиксации вилки для переключения 1-й и 2-й передач;
• снять вилку и шток;
• отвернуть болт;
• вывести головку штока из зацепления;
• снять предыдущие элементы с вилкой.

По завершении ремонтных работ коробка передач на ВАЗ 21099 собирается. Данная процедура осуществляется в обратной последовательности. Первоначально рекомендуется очистить все составные элементы от грязи, смазав их специальным веществом. Стопорные кольца вторичного вала заменяются новыми. Затем потребуется запрессовать подшипники. Фиксатор вставляется в сухарь и в ступицу. Необходимо учесть, что данные элементы вставляются в максимально глубокое гнездо, расположенное в муфте. Сателлиты и шестерни потребуется смазать маслом.

Чтобы проверить работу собранной КП на 21099, автомобиль снимается с ручника, не включается задняя передача на ВАЗ, нажимается педаль газа. Отсутствие стуков и шумов в коробки переключения передач свидетельствуют об исправности данного устройства.