Кардан ваз 2107 размеры

Карданный вал на ВАЗ 2107: устройство, замена, обслуживание

Карданной передачей называется соединение двух валов с помощью крестовины, которая способна передавать крутящий момент с одного вала на второй. Эта передача нужна там, где продольные оси двух валов не лежат на одной прямой, т.е. угол отличается от 180°.

В автомобилях с задним приводом, к которым относится все семейство классики ВАЗ, карданная передача передает всю работу двигателя, превращенную в крутящий момент, на задние, ведущие колеса. Именно потому, что под днищем автомобиля проложен кардан, в салоне посередине приподнят пол. В переднеприводных автомобилях такого возвышения салона нет.

Изменение угла получилось вовсе не потому, что кардан трудно проложить под днищем без перегибов. Как – нибудь инженеры бы справились. Дело в том, что высота задней подвески, и, значит, дифференциала, который принимает на себя момент вращения, постоянно «пляшет» из-за амортизации эластичной подвески.

Ясно, что карданная передача — это «трудовая лошадка» в автомобиле ВАЗ 2107, а крестовина, соединяющая валы – уязвимое место. Сегодня разговор пойдет именно об этом несложном, но очень ответственном узле. Ремонт карданного вала – дело тонкое, несмотря на кажущуюся простоту. Замена деталей требует тонких измерений.

Крестовина вала и кольца

Какие основные части имеет карданная передача автомобиля ВАЗ 2107?

• Части, способные изменять угол и длину передачи – муфта (5), а также жесткие шарниры (9,7) и эластичный (3). Его называют муфтой. Роль муфты в том, что она уменьшает шумность соединения и выполняется угловая передача момента. Ремонт карданного вала требуется, если материал муфты потрескался и раскрошился. Проще говоря, нужна замена муфты.
• Карданная муфта состоит из резиновых деталей (30) в количестве 6 штук, между ними есть прокладки из металла (31). Эти детали намертво соединены в неразъемный блок, поэтому в случае выхода из строя самое правильное решение – замена муфты.
• Муфта помещается между фланцами (4,2). Они крепятся к ней болтами 35.
• Промежуточная опора (6), которая служит для снижения вибраций и разного рода биений.
• Передний вал ВАЗ 2107 (5) представляет собой трубу, на ней сваркой установлены шлицы. Спереди есть наконечник (40). На нем расположен один из фланцев муфты, а задний шлицевой конец расположен на подшипнике опоры (6). Сам подшипник хорошо изолирован уплотнителями от грязи. Ремонт карданного вала нужен, если шлицы стерлись.
• Подушка из резины (12), в которой находится подшипник, хорошо гасит вибрацию. На ней передний вал может немного смещаться.
• Промежуточная карданная опора крепится на кронштейн (15).
• Важным является кронштейн безопасности (27), который не позволяет валу вывалиться в том случае, если разрушится муфта. Если этого кронштейна не было, то машины переворачивались бы на полной скорости, и такие случаи раньше бывали. В таком случае ремонт карданного вала невозможен, нужна замена.
• Отличие заднего вала (8) от переднего «соседа» в том, что на концах у него есть вилка для шарнира.
• Собственно шарнир является важным элементом передачи, он состоит из пары вилок (23), одной крестовины (22) и на отдельном рисунке выше, подшипников игольчатой конфигурации (20) – их 4 шт., колец (19) и сальников (21). Подшипники запрессовываются с достаточно большой силой около 800 кг в вилочные отверстия. Они неразборные, в случае неисправности нужна замена.
• У крестовины существует нужный зазор, от 0,1 до 0,4 мм. Только в таких пределах крестовина правильно центрируется. Для правильной центровки есть кольца пяти размеров и пяти различных цветов. Ремонт карданного вала чаще всего состоит в коррекции этих зазоров, проводится замена колец.

Схема у ВАЗ 2107

Какие неисправности встречаются в этом соединении

Конечно, чаще всего выходят из строя самые нагружаемые элементы: карданная крестовина и подшипники. На это есть свои причины: отсутствие нужной смазки в подшипниках и брак при производстве крестовин. В СССР крестовины были страшным дефицитом: нет крестовины – неисправна передача – стоит автомобиль. Ремонт карданного вала стоил часто недельного семейного бюджета, а замена крестовины (точнее, необходимость ее) – приводила многих в уныние.

Более редкие неисправности передачи ВАЗ 2107:

• Повреждение и нарушение конфигурации (удар об камни при езде в горах);
• Обильное количество грязи в деталях и подшипниках;
• Выход из строя фланцев, шлицов и муфт при нагрузках.

Для смазки, ухода, если потребовалась замена детали — прежде всего, нужно правильно снять его с автомобиля и поставить обратно. Ремонт карданного вала также возможен только после снятия.

Снятие вала с автомобиля ВАЗ 2107

Внимание! Прежде, чем разнимать детали передачи относительно друг друга, нужно мелом нанести метки, чтобы не развернуть положение деталей по-другому и не вызвать нарушения центровки!

• Вывешиваем любое ведущее колесо с помощью домкрата;
• Рычаг переключения передач, или «палку» ставим на нейтралку, стопорим «ручник»;
• Снимаем предохранительный кронштейн, отвернув гайки и шайбы;

• Теперь освобождаем муфту от фланца коробки передач, вывернув 3 гайки;

• Поворачиваем кардан, вытаскиваем все болтики из фланца и муфты, для облегчения работы можно аккуратно выколотить их бородком и молотком.

• Теперь можно отсоединить передний конец от фланца КПП;

• Теперь выворачиваем гайки задней половины передачи от фланца дифференциала (их 4 шт.);

• Теперь можно разъединить кардан и фланец дифференциала:
  
• Выворачиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее;
  
• И только теперь снимаем кардан с автомобиля ВАЗ 2107
  

Все, снятие закончено. Обратная установка проходит точно так же, только нужно следить, чтобы карданная муфта своими вкладышами (2) вошла в пазы фланца КПП (1,3).

После установки нужно проверить, как прокручивается кардан при одном вывешенном колесе.

Как можно долго сохранить кардан без ремонта и разбора?

• берегите днище автомобиля от больших булыжников, камней, летящей на скоростях щебенки в кардан;
• применяйте правильную смазку ШРУС – 4, ФИОЛ – 2у, красьте кардан. Предохранение от коррозии позволит дольше сохранить центровку;
• чаще проверяйте доступные соединения и защитные кронштейны, подтягивайте соединения;
• не ленитесь проверять зазоры в шарнирах и своевременно их регулировать;
• осмотр муфты ежеквартально на предмет трещин в резине или дефектов позволит вам заменить ее, в противном случае может выйти из строя вся карданная передача, а это выйдет дороже.
• Регулярно смазывайте карданную передачу ВАЗ 2107.

Как правильно смазать кардан?

Расскажем о правильной смазке карданной передачи без снятия деталей с автомобиля.

Вначале, как обычно, ставим ВАЗ 2107 на смотровую яму, затягиваем ручной тормоз, ставится рычаг КПП в положение «нейтральная передача», убираем вручную грязь и пыль с карданной передачи, затем проверяем, как затянуты все доступные болты и гайки и подтягиваем то, что «болтается».

• Можно всунуть отвертку и покачать, так можно определить люфт в подшипниках шарниров. В этом случае деталь придется снять с автомобиля, как было описано выше, и заменить крестовину либо поменять уплотнительные кольца.
• Кроме этого, беремся за передний вал крепко одной рукой и вращаем (качаем), осматривая муфту: нет ли углового люфта?
  
  
• Для смазки шлицов карданного вала нужно взять ключ на 11 мм, вывернуть пробку на фланце муфты и взять масленку, в которой можно подавать масло под давлением. Затем шприцом выдавливаем смазку (ШРУС – 4, Фиол – 2у) в шлицевое соединение, пока «не полезет» из – под сальника, затем ставим пробку на место.
  
  

Эти нехитрые советы позволят сохранять передачу ВАЗ 2107 долго в нормальном состоянии, не производя ремонт карданного вала.

Кардан ВАЗ-2107 — устройство, схема, детали

Описание конструкции
Карданная передача состоит из переднего и заднего карданных валов, промежуточной упругой опоры, эластичной муфты, подвижного шлицевого соединения и двух карданных шарниров. Наличие двух карданных шарниров и шлицевого соединения дает возможность передавать крутящий момент от коробки передач к главной передаче под углом, постоянно изменяющимся при работе подвески.

Карданные валы изготовлены из стальной тонкостенной трубы. Передний вал имеет на обоих концах шлицевые наконечники, а задний – вилки карданных шарниров.
Эластичная муфта предназначена для поглощения вибраций и рывков в карданной передаче. Через два фланца она соединяет коробку передач и передний карданный вал. Их соосность обеспечивается центрирующим кольцом на валу коробки передач и центрирующей втулкой во фланце карданного вала.
Промежуточная опора состоит из шарикового радиального подшипника, установленного в кронштейне внутри резиновой изолирующей подушки. Кронштейн закреплен на кузове с помощью поперечины через виброизолирующие втулки.
Карданный шарнир состоит из двух вилок, закрепленных на валах, которые соединены между собой крестовиной. На полые шипы крестовины надеты игольчатые подшипники с уплотнительными манжетами. Подшипники зафиксированы в вилках стопорными кольцами.
В настоящее время (начиная с 1988 г.) карданные валы комплектуют шарнирами повышенной долговечности. На них установлены крестовины с шипами увеличенного диаметра, штампованные корпусы игольчатых подшипников, уплотнения радиально-торцевого типа без металлической обоймы и вилки увеличенной толщины. Современные и ранее выпускавшиеся крестовины взаимозаменяемы, но устанавливать «новые» крестовины в вилки «старых» карданных валов не рекомендуется, так как при этом уменьшается общая жесткость шарниров.

1 – эластичная муфта;
2 – фланец вторичного вала коробки передач;
3 – грязеотражатель;
4 – вторичный вал коробки передач;
5 – гайка;
6 – уплотнитель центрирующего кольца;
7 – центрирующее кольцо;
8 – вкладыши эластичной муфты;
9 – болт;
10 – пробка;
11 – фланец переднего карданного вала;
12 – манжета;
13 – шлицевой конец переднего карданного вала;
14 – передний карданный вал;
15 – промежуточная опора;
16 – задний карданный вал;
17 – фланцевая вилка;
18 – стопорное кольцо;
19 – подшипник карданного шарнира;
20 – манжета;
21 – крестовина;
22 – вилка;
23 – упругая подушка;
24 – подшипник промежуточной опоры.

Описание конструкции
Карданная передача состоит из переднего и заднего карданных валов, промежуточной упругой опоры, эластичной муфты, подвижного шлицевого соединения и двух карданных шарниров. Наличие двух карданных шарниров и шлицевого соединения дает возможность передавать крутящий момент от коробки передач к главной передаче под углом, постоянно изменяющимся при работе подвески.
Карданные валы изготовлены из стальной тонкостенной трубы. Передний вал имеет на обоих концах шлицевые наконечники, а задний – вилки карданных шарниров.
Эластичная муфта предназначена для поглощения вибраций и рывков в карданной передаче. Через два фланца она соединяет коробку передач и передний карданный вал. Их соосность обеспечивается центрирующим кольцом на валу коробки передач и центрирующей втулкой во фланце карданного вала.
Промежуточная опора состоит из шарикового радиального подшипника, установленного в кронштейне внутри резиновой изолирующей подушки. Кронштейн закреплен на кузове с помощью поперечины через виброизолирующие втулки.
Карданный шарнир состоит из двух вилок, закрепленных на валах, которые соединены между собой крестовиной. На полые шипы крестовины надеты игольчатые подшипники с уплотнительными манжетами. Подшипники зафиксированы в вилках стопорными кольцами.
В настоящее время (начиная с 1988 г.) карданные валы комплектуют шарнирами повышенной долговечности. На них установлены крестовины с шипами увеличенного диаметра, штампованные корпусы игольчатых подшипников, уплотнения радиально-торцевого типа без металлической обоймы и вилки увеличенной толщины. Современные и ранее выпускавшиеся крестовины взаимозаменяемы, но устанавливать «новые» крестовины в вилки «старых» карданных валов не рекомендуется, так как при этом уменьшается общая жесткость шарниров.

• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Комментарии

Вопрос

С какого-то времени появилась вибрация, начинается со скорости 60 кмч и прекращается после 120. Заменил подвесной, заменил редуктор. Не прекращается. Залез сам. Снял кардан, осмотрел, на креплении подвесного к корпусу не до конца расточены отверстия, из-за этого подвесной крепится с натяжкой и по этому с наклоном. Расточил отверстия. Подвесной сел хорошо. Вибрация пропала. Проездил 20000 км. Появилась опять. Грешил не колеса. Вроде отбалансировал, вибрация не пропала. Поменял с зимней на летнюю резину, все то-же самое. Что не делал не исчезает. Есть небольшой люфт левой задней полуоси. Может из-за этого? А может быть не смазанное шлицевое соединение кардана?

• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Занятно пишете, жизненно.

Занятно пишете, жизненно. Все-таки, для того, чтобы делать по-настоящему интересный блог, нужно не только сообщать о чем-то, но и делать это в интересной форме.

Особенности замены крестовины карданного вала ВАЗ-2107: 3 важных совета по выбору детали

В век передовых технологий всё больше автомобилей имеют передний привод, где не используется карданный вал с шарнирами. Тем не менее многие фирмы продолжают делать заднеприводные авто, используя давнюю классическую схему привода на ведущие колёса. Наряду с «Мерседесами» и «БМВ» продолжают традицию и наши ВАЗы. Поэтому автовладельцев интересует, как производится замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 самостоятельно.

Устройство узла

Прежде, чем приступить к самостоятельному демонтажу, нужно хотя бы в общих чертах понимать устройство всего узла, тогда и ремонт можно сделать по всем правилам. Устройство карданного вала:

1. Передняя часть (короткая). Посредством эластичной муфты, которая смягчает рывки и удары при переключении передач, соединяется с первичным валом коробки перемены передач (КПП).
2. Задняя часть — более длинная. Соединена она с редуктором заднего моста при помощи фланца.

На вечный вопрос, сколько же крестовин на этом автомобиле, есть вполне ясный ответ: две.

Конструктивно всё выполнено именно так из-за того, что КПП и редуктор заднего моста расположены не в одной оси, то есть смещены относительно друг друга. Из этого совершенно ясно, что карданный вал не может быть цельным, поскольку конструктивно это выполнить невозможно.

Конструкцией ещё предусмотрено и подвесное устройство — дополнительная опора, состоящая из резиновой подушки, заключённой в стальную обойму, и подшипника в центре конструкции.

Таково краткое устройство этого узла.

Основные неисправности

Любой узел или механизм рано или поздно изнашивается и требует полной или частичной замены (ремонта). Наиболее частые неисправности карданного вала:

• износ подшипника подвесного устройства;
• износ резиновой подушки;
• износ крестовин.

Последняя неисправность бывает по различным причинам. Наиболее вероятные из них:

1. Агрессивная манера езды.
2. Плохое качество крестовин.
3. Неудовлетворительное обслуживание крестовин, которое заключается в своевременной смазке, если она предусмотрена конструкцией. Если же они необслуживаемые, то выходят из строя раньше из-за дефицита смазки.
4. Плохие дороги.
5. Постоянная езда по глубоким лужам.

Сигналом к замене этих деталей служит повышенный шум во время движения, вибрация и посторонние звуки, исходящие из-под автомобиля.

Выбор запчасти

Для того, чтобы ремонтировать этот узел пореже, нужно приобретать запчасти хорошего качества. От правильного выбора крестовины, зависит, как часто нужно будет производить её замену. Выбор крестовины:

1. Желательно покупку делать в специализированных магазинах и рынках, где есть сертификаты качества и торговцы дорожат своей репутацией. У случайных же продавцов, которые торгуют на стихийных рынках от случая к случаю, лучше ничего и никогда не покупать. Кроме того, нормальная торговая точка даёт гарантию, которая позволяет в течение 14 дней вернуть товар, если с ним что-то не так.
2. Запасная часть должна быть от известного, проверенного годами бренда, а не какого-то сомнительного качества.
3. Крестовину следует покупать снабжённую пресс-маслёнкой (тавотницей), через которую всегда можно обновить смазку в подшипниках с помощью нагнетателя («шприца») — как ручного, так и электрического. Такая деталь прослужит дольше.

И ещё один действенный способ проверки. Вынутую из упаковки крестовину надо положить на кусок стекла — стеклянный прилавок вполне подойдёт, или на то же зеркало бокового вида (снятое, разумеется). Держа пальцами противоположные оси крестовины, нужно попробовать покачать их на этой поверхности. Далее так же нужно поступить и с другими осями. Затем провернуть деталь и ту же операцию проделать снова. В процессе проверки не должно быть стуков о поверхность стекла, что будет свидетельствовать об отсутствии деформаций детали.

Следует купить сразу две детали, потому как после замены одной очень скоро последует замена другой. Многие сразу же меняют и подшипник подвесного устройства, чтобы в скором времени не заниматься повторением пройденного, то есть всё разбирать, теряя время и собственные нервы.

Подготовка к работе

Без нужного инструмента не обойтись в любой работе. Следует подготовить:

1. Ключ № 13. Лучше с головкой и трещоткой, чтобы открутить подвесное устройство, а для фланцевого соединения лучше всего подойдёт накидной ключ или рожковый.
2. Молоток — предпочтительнее бронзовый или из меди.
3. Отвёртку с плоским лезвием.
4. Плоскогубцы.
5. Специальный съёмник, если, конечно, он есть. Покупать специально или нет — дело каждого автовладельца. Можно использовать выколотку.
6. Средство типа WD-40. За отсутствием такового можно использовать и керосин, например, вкупе с маслёнкой (медицинским шприцем) и кисточкой.

И, конечно же, работы лучше производить на подъёмнике, эстакаде или осмотровой канаве — так будет и удобнее и безопаснее.

Если работы ведутся на первых двух сооружениях, то нужно зафиксировать колёса, подложив под них колодки, что исключит нежелательное катание автомобиля вперёд или назад. Нужно всегда помнить о технике безопасности прежде, чем снять крестовину с кардана ВАЗ-2107 или производить любые другие работы под автомобилем.

Демонтаж изношенных деталей

Замена таковых не представляет особых сложностей, и вовсе не обязательно гнать свою «семёрку» на СТО, чтобы произвести такую простую операцию.

Замена крестовин на ВАЗ-2107 невозможна без демонтажа карданного вала.

Для этого не нужна ни специальная подготовка, ни большие навыки или особые инструменты — всё очень просто делается и в гаражных условиях. Порядок работы:

1. Открутить крепление подвесного устройства — 2 болта при помощи ключа № 13. Перед откручиванием желательно обработать резьбовые соединения WD-40 или керосином, а уже через две минуты — откручивать. Это облегчит процесс разборки, да и сохранит резьбу на болтах и гайках.
2. Открутить болты с гайками (4 пары) фланцевого соединения, применив вначале средство для отмачивания ржавчины. Здесь предпочтительнее использовать накидной ключ из-за малых зазоров между фланцем и гайкой (болтом).
3. Та сторона, что входит в муфту, снимается просто — достаточно потянуть на себя уже открученный кардан — там шлицевое соединение без какого-либо другого вида крепежа.
4. Уже снятый карданный вал нужно очистить от грязи и пыли — в чистоте работать и лучше, и правильнее. К тому же грязь может попасть в подшипники, что явно не улучшит их эксплуатационные качества.
5. Следует убедиться в целостности муфты и рабочем состоянии шлицев — было бы неправильным поменять крестовину на ВАЗ-2107, не убедившись в исправности узла в целом. Это делается визуальным осмотром и предварительной проверкой соединения ступицы муфты со шлицевой частью вала. Покачав в разные стороны карданный вал, нужно убедиться в отсутствии слишком большого люфта.
6. Перед заменой следует сделать метки на карданном соединении. Это нужно для того, чтобы избежать дисбаланса после замены деталей — вал тщательно балансируется навариванием пластин на заводе-изготовителе, а изменение положения вынудит вновь перебирать соединение, что, конечно, не входит в планы автовладельца.
7. Перед тем, как заменить крестовину на ВАЗ-2107, надо снять стопорные кольца, которые фиксируют подшипники-колпачки — их четыре. На каждой шейке крестовины есть кольцевая проточка, в которую защёлкивается стопорное кольцо. Их лучше всего снимать при помощи специальных щипцов с заострёнными концами, которые надо вставить в отверстия стопорного кольца — их два в каждом стопоре. ​Если стопор снимается плохо, то нужно применить ещё и тонкую отвёртку с плоским лезвием.

Такой инструмент может быть как универсальным (работающим как на сжатие, так и на разжим), так и одностороннего действия. Впрочем, многие умельцы умудряются это делать простой отвёрткой или шилом, что нежелательно из соображений техники безопасности.

После того, как все кольца убраны, можно снимать крестовину на ВАЗ-2107. Делается это так:

1. Держа одной рукой за карданный шарнир, нужно выбивать молотком колпачок крестовины, нанося лёгкие удары по нему. Нужно бить до тех пор, пока таковой не опустится до того положения, что выйдет из карданного соединения полностью.
2. Перевернув карданный вал, нужно наносить теперь лёгкие удары по его корпусу максимально близко к крестовине, что позволит демонтировать и другой, противоположный колпачок.
3. Таким образом, шарнир разъединён, и осталось, сбив последние два колпачка, вынуть крестовину. Для этого нужно двумя пальцами, держа крестовину с валом на весу, наносить лёгкие удары по нему, сначала выбив один колпачок. После снятия крестовины оставшийся колпачок выбивается выколоткой.

Установка новых элементов

Теперь, когда шарнир разобран, можно приступить к установке новой детали. Для этого нужно вынуть новую крестовину из упаковки и аккуратно снять с неё колпачки, да так, чтобы не рассыпались её игольчатые подшипники. Далее:

1. Проверить наличие смазки в подшипниках.
2. Новую деталь нужно завести в шарнир и надеть первый колпачок на одну из осей (шеек). Аккуратно запрессовать его на место, придерживая двумя пальцами другой руки за две оси, расположенные под углом в 90° относительно колпачка. Затем защёлкнуть стопорное кольцо в канавку на оси. Для этой цели лучше использовать новые кольца — они прилагаются к новой детали.
3. Перевернув кардан на 180° вставить второй колпачок, чуть приподняв его и выдвинув немного из первого колпачка. При помощи выколотки (можно при неимении таковой применить головку торцевого ключа соответствующего размера) подшипник ставится на место и стопорится кольцом.
4. Теперь можно поставить фланец (ответную часть) на место и установить третий подшипник, действуя точно так же, как и в предыдущих случаях, не забывая об установке стопорного кольца. Для того, чтобы правильно установить очередной подшипник, нужно подпереть чем-нибудь, например, той же головкой колпачок, расположенный напротив.
5. Последним ставится подшипник с пресс-маслёнкой. Здесь нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить маслёнку при запрессовке. Прежде всего нужно открутить её саму для выхода из подшипника лишней смазки через отверстие. Маслёнка откручивается любым имеющимся ключом № 7 или 8. Если стопорное кольцо встаёт не до конца, следует осадить подшипник, предварительно подставив с противоположной стороны всё ту же головку, забивая его с помощью такой же оснастки. Ввернуть пресс-маслёнку на своё место.

Все эти операции нужно повторить со второй крестовиной — различий как таковых в этом нет.