272 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить гур на ниву 21213 видео

Как облегчить себе жизнь, и поставить гидроусилитель или электроусилитель руля на Ниву?

Как известно, назначение усилителя руля, будь он электрический или гидравлический, заключается в обеспечении более комфортного вращения рулевым колесом. В настоящее время практически все модели выпускаемых авто оснащаются ГУР или ЭУР, а в те машины, в которых производитель не предусмотрел их наличие, усилитель можно поставить самому. В этой статье разберем, как поставить гидроусилитель электроусилитель руля на Ниву и есть ли в этом смысл.

Принцип действия ЭУР и ГУР

Прежде чем произвести установку усилителя в ВАЗ 2121 своими руками, давайте разберем принцип действия систем, начнем с ГУР. Когда рулевое колесо находится в центральном положении, оно фиксируется при помощи центрирующих пружин. В таком положении жидкость циркулирует по всем элементам системы при условии, что распределитель стоит правильно. Насос ГУР в данном случае работает в усиленном режиме, что обусловлено необходимостью прокачки жидкости по системе. Причем функционирует он всегда, независимо от того, поворачивается руль или нет.

При повороте руля происходит перемещение золотника, в результате чего элемент перекрывает сливные магистрали, в один из цилиндров начинает подаваться жидкость. При этом на поршень, а также шток под давлением воздействует масло, что приводит к повороту колеса, а также корпуса в определенную сторону. Золотник настигает корпус устройства тогда, когда он перестает перемещаться, что говорит о том, что водитель завершил маневр поворота. В этом случае золотник возвращается в начальное положение, а затем открывается шланг для слива жидкости.

Что касается принципа работы ЭУР, то сам усилитель монтируется на рулевой вал транспортного средства. Его составляющие части соединены друг с другом при помощи торсионного вала, с установленным контроллером считывания оборотов двигателя. Когда водитель поворачивает руль, торсионный вал скручивается, это фиксирует датчик момента. В соответствии с полученной информацией от контроллера момента, скорости и оборотов двигателя управляющий модуль определяет компенсационное усилие, в результате чего подает команду на электромотор усилителя.

Целесообразность установки ЭУР и ГУР

Есть ли смысл ставить электро- или гидроусилитель на свое авто? Единственное, но самое важное, что может дать такая установка – это обеспечить более комфортное управление транспортным средством. Но нужно учитывать, что установка такой системы – достаточно сложное занятие, с которым справиться сможет далеко не каждый. При этом ее стоимость довольно высокая, а если вы не сможете поставить узел самостоятельно, то придется также отдать солидную сумму за монтаж. Поэтому необходимо определиться – выгодно ли вам ставить усилитель с экономической точки зрения (автор видео – Геннадий Мартынюк).

Подробное руководство по установке электроусилителя руля на Ниву

Процедура установки ЭУР своими руками выполняется так:

  1. Сначала необходимо отключить АКБ.
  2. Затем демонтируется заглушка с рулевого колеса, откручивается гайка фиксации, демонтируется сам руль. Также нужно выкрутить четыре винта с шурупом и извлечь пластмассовую накладку.
  3. Откручиваются крепежные болты и демонтируется панель приборов. Отключите штекер подрулевого выключателя, открутите болт, который его крепит, после чего демонтируйте устройство.
  4. Затем отсоединяется проводка замка зажигания, само устройство снимается, для этого открутите два крепежных винта и поверните ключ в положение I.
  5. Следующим этапом будет демонтаж рулевой колонки, для этого нужно открутить винт рулевого вала, а также несколько крепежных винтов и гаек. Учтите, в Нивах используются винты со срывными головками, поэтому оптимальным вариантом будет нанести насечки с помощью зубила и открутить их плоскогубцами. Далее, саму колонку необходимо опустить вниз, после чего демонтировать.
  6. После этого выкрутите гайки на монтажных блоках с предохранителями, извлеките их. Также демонтируйте накладку реле, расположенную под панелью приборов.
  7. Салон и моторный отсек отделены друг от друга с помощью перегородкой, в ней имеется эластичная заглушка, ее надо снять. Через отверстие протягивается провод ЭУР. Убедитесь в том, чтобы уложенный провод не контактировал с движущимися компонентами электродвигателя стеклоочистителя.
  8. Под самой приборной панелью, слева от рулевого колеса, расположен разъем на 8 контактов, к нему подведены два провода серого цвета. К этому разъему следует подключить желто-голубой от ЭУР. Затем к красной колодке, которая идет от приборки, необходимо подсоединить провода оранжевого, а также сине-розового цветов от электроусилителя. Здесь же, за приборной вы можете найти болт массы, к нему следует подключить минус.
  9. Под приборкой устанавливается кронштейн усилителя, в него следует продеть проводку от переключателя зажигания.
  10. Далее, на шлицы самого усилителя следует установить промежуточный вал, помните о том, что к нему следует заранее подключить массу. Сам вал следует надежно зафиксировать на валу рулевого механизма и прикрепить ЭУР к кронштейну. Нельзя допустить того, чтобы вал был зажат или слишком натянут.
  11. Сам узел фиксируется к пластине при помощи двух болтов и двух шпилек, под них желательно установить гайки.
  12. Далее, производится подключение силового, а также информационного разъемов к усилителю.
  13. По сути, на этом процедуру установки можно считать завершенной. Теперь вам нужно установить на место замок зажигания, подрулевой переключатель. Для установки накладки рулевой колонки ее необходимо будет подрезать, к примеру, ножовкой. На место ставится рулевое колесо, приборная панель. Затем протягивается проводка от ЭУР к аккумуляторной батарее.
    Учтите, что в имеющейся заглушке в перегородке между моторным отсеком и салоном необходимо будет увеличить размер отверстия. Выполните проверку работоспособности оборудования и проверьте еще раз все подключения.

Фотогалерея «Помощь в установке»

Особенности установки гидроусилителя руля

Вкратце об особенностях установки ГУР на Ниву:

  1. Сначала откручивается центральная гайка рулевого колеса, после чего оно демонтируется. Для откручивания гайки может потребоваться съемник. С рулем демонтируется и карданный шарнир.
  2. Затем ослабляется ремешок вентилятора.
  3. После установки гидроусилителя нужно заправить систему – для этого откручивается крышка расширительного бачка, в систему заливается масло до нужного уровня. После этого рулевое колесо следует провернуть в крайние положения несколько раз при отключенном моторе, это позволит избавиться от воздушной пробки в системе.
  4. При прокачке системы рекомендуется поддомкратить переднюю часть авто или отключить от сошки рулевую тягу. Далее, производится запуск мотора, в систему добавляется необходимое количество жидкости. Если вы заметили, что после добавления масло стало пениться, это свидетельствует о попадании воздуха в шланги ГУР. Тогда вам нужно будет заглушить мотор и подождать какое-то время, пока не перестанут выделяться пузырьки.
  5. Процедура осуществляется практически идентичным образом установке ЭУР, только есть некоторые нюансы. Перед тем, как приступить к процессу, внимательно ознакомьтесь с сервисной книжкой, которая идет в комплекте (автор видео – канал Andrew Humm).

Нюансы регулировки положения руля

Что касается регулировки, то она, как правило, выполняется в том случае, если водителя не устраивает положение рулевого колеса по высоте. Для регулировки ЭУР нужно сточить края вала до нужных размеров или установить прокладку между корпусом механизма и пластиной.

Цена вопроса

Что касается цены, то она зависит от типа усилителя, а также магазина, в котором комплект покупается. Стоимость комплекта ЭУР на сегодняшний день составляет в среднем около 27-32 тысяч рублей. Что касается гидроусилителя, то в среднем установочным комплект обойдется покупателю в цену от 31 до 40 тысяч рублей. Можно скомпоновать систему ГУР из разных деталей от разных авто, к примеру, установить колонку от Опеля или Ниссана, а насос – от БМВ или других моделей авто. Но придется повозиться, поскольку нужно будет выполнить не одну переделку.

Видео «Как работает установленный на Ниву ГУР»

В ролике ниже вы можете понаблюдать за тем, как работает установленный самостоятельно гидроусилитель руля (автор видео – Владислав Мантула).

Как установить гур на ниву 21213 видео

Давно хотел поставить себе усилитель руля, особенно после того, как в качестве семейной машины был куплен 7-ми местный Соболь люкс, шутка ли на стоящей машине весом в 3 т руль перекладывается одной рукой? Но последней каплей была ситуация, когда меня подзажали на парковке супермаркета и пришлось 4 раза сдавать туда-обратно, перекладывая руль из одного положения в другое практически на месте, при этом мне на глаза попалась девушка которая на Шеви Ниве делала то же самое, но очень непринужденно, и уехала раньше меня.

Перелопатив конфу и FAQ, понял, что многие ставят электроусилитель, но при этом невозможно оставить гарант, к тому же я длинноногий, и сидухи у меня от бехи и стоят значительно выше штатных, поэтому было предположение что моторчик усилка будет мешать.

Короче я выбрал гидрач.

Пробежался поиском в нете, оказалось, что предложений не так и много, как хотелось, обзвонив всех понял, что прямо сейчас может предложить ГУР только одна контора, стоимость девайса составила 25 т.р.

Скользкое зеленое существо сомкнуло свои липкие лапы на моем горле, когда я делал заказ, но поезд ушел, отступать поздно.

Привезли в этот же день на дом, причем бесплатно. Оглядев содержимое коробки, спросил курьера — А где инструкция? В ответ услышал, что это коробка, которая поставляется на ВАЗ для установки на 21214-2131, соответственно предполагается, что устанавливать будут профи, которые только этим и заняты. Но они могут прислать сканы старых инструкций + сертификат соответствия на мыло.

Читать еще:  Какие машины выпускают в англии

Прислали на следующий день.

Я порылся в нете и накопал точно такие же инструкции на сайте НИВА КЛУБа.

В итоге стоимость усилка составила 25 т.р. + стоимость масла 150 р.+ 40 р. нормальные хомуты норма = 25 190 р.

Поехал на дачу ставить.

Начать решил с насоса, поскольку если бы ремонт занял больше времени, чем 2 выходных дня, пришлось бы сворачиваться.

1 этап по инструкции. Снятие всего что мешает под капотом

После нескольких примерок понял, что кронштейн насоса нового образца предназначен для установки на инжекторные моторы, а у меня, напомню, карбюратор.

Ничего общего с тем, что нарисовано в инструкциях. Среднее отверстие приходится на болт крепления бензонасоса. Короче понял, что без болгарочно-сварочных работ не обойтись. Попутно задался вопросом — где же у этих моторов выбивается номер на блоке, ведь новый кронштейн закрывает его. Ко всему прочему нижнее отверстие приходится как раз на площадку с номером двигла.

После пары минут чесания репы и разглядывания картинок на старых инструкциях пришел к выводу, что буду делать крепление похожее на то, что было раньше, то есть сверлить дырку в приливе у основания распределителя зажигания, а нижние крепления — на болты крепления крышки ГРМ.

Для начала отрезал все, что мешало:

внизу для того, чтобы все-таки можно было посмотреть номер двигла, посветив сверху через окно. Отрезал от нижнего уха дистанционную втулку, еще пригодится:

Подвесил кронштейн за верхние ухо к головке блока, подставил дистанционную втулку между приливом и кронштейном, зажал и затянул верхний болт, потом разметил дырку под крепление в прилив и просверлил сначала тонким сверлом, потом сверлом диаметром 6,5 прямо через кронштейн в прилив. Единственно, что нужно контролировать, чтобы отверстие в приливе было глубиной не более 12 мм. Снял кронштейн, нарезал резьбу (здесь надо быть очень аккуратным, нужно резать медленно постоянно убирая стружку из блока, иначе можно сломать метчик или испортить резьбу). Поставил на место, закрутил болты:

Хотел оставить так, но покачав кронштейн понял, что он играет и без нижнего крепления не обойтись. Взял жестянку стал ваять эскиз: обрезал узкую полоску, примерил, разметил карандашом, вырезал, приложил — смотрелось неплохо и лежало ровно, осталось просверлить дырки (кстати еще до этого, когда вертел в руках отрезанное нижнее ухо, приставил его к верхнему отверстию — подошло идеально, если не считать, что отверстие 10 мм, а нужно 6 мм). Приложил это ухо:

Просверлил верхние отверстие, померил — как раз.

Взял немного пластилина размазал в районе нижнего отверстия, приложил, закрепил верхним винтом, постучал молоточком, снял, просверлил второе отверстие:

Опять примерил, все гут. Снял, взял полосу толщиной 5 мм, по образу жестянки изготовил новую:

Фото можно распечатать в масштабе равным с линейкой и вырезать готовый шаблон.

Прикрутил, все подошло, как нельзя лучше.

Прихватывал прямо на месте, закрыв радиатор и бензонасос подручными средствами. Варил полуавтоматом.

Снял, обварил, как следует, прихватил дистанционную втулку, покрасил. Почти фирменное изделие:

Поставил на место, навесил насос.

Пришла пора шкива. Снял снизу защиту, брызговики, и при помощи ПИ,ПИ,ПИ. (читай инструкцию) открутил гайку шкива (сломал один ключ, погнул другой, благо после прочтения статьи fanngornа запасся несколькими).

Надел на удлиненную гайку шкив насоса, потом дистанционную втулку, прикрутил все назад:

На все про все потратил полдня.

Дошло дело до рулевой машинки. Предварительно было снято все, что описано в инструкции.

Вырезал из инструкции шаблон для разметки отверстия, разметил на кузове со стороны капота, просверлил дырки на углах, дальше при помощи болгарки и лобзика вырезал отверстие. После примерки отверстие оказалось маленьким (на самом деле не таким и маленьким, просто я не поставил машинку на место, а приложил ее). Увеличил, где казалось мало, поставил машинку на место стало много.

На этом день закончился (сравни время :-()

С утра на следующий день дума: щас все подсоединю соберу и катаца, щааз!

Началось с того, что прикинув пыльник, я не смог понять, как его поставить изнутри: там ведь усилитель щита передка и дыры вкупе с теми, что сделал я — огого. Пришлось снимать машинку и мерить снаружи. Резинка вроде встала хорошо, попутно перекрыв большую часть дырок, а вот железяка (видна на фото ниже) могла где-нибудь мешать, но изнутри она упорно не ставилась. Слегка подточив снизу, поставил снаружи, просверлил отверстия, все снял, обмазал резино-битумной мастикой, поставил на место, закрепил винтами:

Стал ставить рулевую машинку, а она упирается в пыльник и еще во что-то — никак не лезет (не вставлялись болты). Ковырялся полчаса (тяжелая ПИ.ПИ.ПИ). В итоге поставил при помощи жены (она воткнула один болт со стороны колеса пока я кряхтел под капотом, вылавливая дырки). После этого все встало на место и ничего не мешало . Видимо все-таки мешал пыльник, который пришлось вытягивать, но вкупе с весом машинки это оказалось непросто.

Пошли обедать (зацени время и объем работ :-()

После обеда заклеил оставшиеся изнутри дырки кусочками жести, приклеив их на ту же мастику. Прикинул, где надо резать педальный узел, подрезал, поставил:

Прикрутил главный цилиндр сцепления, прикинул вакуумник — мешает железка, которую ставил до этого и немного сама машинка, подрезал кронштейн вакуумника, подогнул закраину железки, поставил вакуумник. Расширительный бачок поставил на крыло рядом с боковым указателем поворота:

Подсоединил шланги, затянул хомуты.

На фото табличка на рулевой машинке:

Дальнейшее происходило в порядке? обратном снятию деталей.

После того как все собрал, вывесил передок, налил масло, посадил сына за руль и дал задание рулить из стороны в сторону, ребенок отрывался минут тридцать. Зато весь воздух из системы точно вышел, правда, немного пузырьков вышло из спускного штуцера, но это я думаю ерунда.

Первый выезд состоялся в шесть часов вечера. Ощущения, обалдеть. Как давно я мечтал вот так просто крутить руль на месте, в движении по прямой наличие усилителя не заметно вообще, но в поворотах первое время приходилось осторожничать, поскольку руки помнят необходимое усилие на руле и норовят перекрутить руль, реактивное действие при выходе из поворота осталось, но руль не рвет из рук, а распрямляет плавно.

Поездка обратно в Москву была необычайно легкая, руль можно было крутить одной рукой все время.

В общем я доволен покупкой и нисколько не жалею о потраченных средствах и времени. И скользкое зеленое существо теперь пинаю ногами!

Единственно, о чем жалею, так это о том, что пришлось снять компрессор, который стоял под капотом вместе со шлангами, но нет предела совершенствованию нашей любимой Нивки, так что, что-нибудь придумаем.

P. S. Кстати, на счет Гаранта. Поскольку новый вал большего диаметра, разъемный и некруглый, пришлось слегка подточить одну половинку шайбы, которая крепится на вал. Так, чтобы между половинками была щель на полмиллиметра. Ставится она теперь чуть ближе к рулевому колесу:

поэтому пришлось отрезать часть нижнего кожуха рулевой колонки, ну и хрен с ним. Главное, когда ставите, смотрите чтобы шайба ни за что не цепляла при проворачивании руля.

Приятных ощущений от поездок на любимой мафынке.:-)

Монтаж на Ниву: советы по ГУР

Гидроусилитель руля появился на автомобилях не сразу, т. к. самые первые машины (да и некоторые современные дешевые модели в базовой комплектации вроде ZAZ Chance) в этом элементе особо не нуждались в силу невысоких скоростей, малой массы, малого пятна контакта с дорогой (первые шины были достаточно узкими). Однако автопромышленность, в том числе грузовая, развивалась, и в 30-х годах прошлого века на карьерных самосвалах появились пневмоусилителя руля. Чуть позже эта идея «перекочевала» в виде гидросистемы и на легковые авто. В США первый ГУР появился на модели Крайслер Краун Империал в 1951 году, а в Европе — в 1954 на машине Ситроен ДС 19. ГУР на Ниву появился на десятки лет позже.

Принцип работы системы гидравлического управления

Как же работает гидроусилитель руля? Его основным элементом является насос, который с помощью ремня от коленчатого вала засасывает масло и нагнетает его в распределитель. Последний, в свою очередь, отслеживает усилие, прикладываемое к рулю, и с помощью торсиона (следящего устройства) помогает поворачивать ведущие колеса. При движении по прямой торсион не закручивается, поэтому каналы распределителя перекрыты и масло сливается назад в бачок.

ГУР чаще всего приносит пользу при парковке и на поворотах, облегчая работу рук в три раза. Также можно говорить о том, что механизм ослабляет передачу на рулевое управление микроударов от поверхности дороги. Полезен механизм и при резком падении давления в шинах. К минусам гидроусилителя руля относят то, что он мешает «чувствовать машину», поэтому конструкторам нужно добиться компромисса между информативностью и тугостью баранки.

Читать еще:  Как работает климат контроль в авто

Иностранные производители проводят массу исследований для того, чтобы сделать гидроусилитель легким на небольшой скорости и упругим — на высокой. Для этого в немецкие гидроусилители от компании ZF ставятся модуляторы давления, которые с ростом скорости ограничивают давление масла в рабочем контуре. Кроме того, допустимы схемы с приводом ГУР от электромотора, что дает возможность изменять производительность насоса в соответствии с вращениями электропривода. Иногда еще меняют и передаточное отношение.

Ставим усилитель на Ниву самостоятельно

Гидроусилитель руля ставится не на все машины «Нива» в базовой комплектации, поэтому почти все «нивоводы» стремятся улучшить свое авто с помощью этого полезного агрегата. Можно купить как немецкий, так и российский вариант, устанавливать который лучше в мастерской, если вы не обладаете значительным опытом в авторемонте, чтобы сделать это своими руками. Стоимость деталей составляет около 25-27 тысяч рублей, за работы на станции техобслуживания могут взять около 8-10 тыс. руб.

Общая схема монтажа ГУР на отечественную Ниву такова:

  • Снять минусовую клемму с аккумулятора (ключом на «10»).
  • Убрать кронштейн крепления от запасного колеса и само колесо.
  • Отсоединить трубки / провода с электромоторов омывателя, удалить бачок омывателя.
  • Для инжекторных вариантов — снять топливный фильтр с левого брызговика, не отсоединяя шланги подачи топлива (торцовым ключом на «10»).
  • С помощью крестцовой отвертки снять нижний и верхний кожухи вала руля.
  • Убрать колодки жгута на провода от трехкрестцового переключателя, зажигания, аварийки, сигнала торможения.
  • С помощью торцовых и гаечных ключей на «13» отвернуть болт, которым крепится конец промежуточного карданного вала.
  • С помощью зубила, молотка, торцового ключа на «13» освободить Ниву от кронштейна вала (руля), баранки и промежуточного карданного вала.
  • Посредством гаечного и торцового ключей на «13» отвернуть болт крепления верхнего окончания карданного вала, снять последний.
  • Изъять шток от вакуумного тормозного усилителя путем снятия скобы крепления (выполняется плоскогубцами и плоской отверткой).

Как расположена деталь на авто

Так проводится предварительная подготовка машины для установки гидроусилителя. Кроме того, придется доработать кузов в части расширения отверстия в щитке передка и изготовления паза в кронштейне блока педалей (потребуется дрель, лобзик, электропила, напильник, зубило, молоток, сверло на D9мм).

Чтобы поставить ГУР, нужно произвести и некоторые изменения в двигателе. Для этого на блоке цилиндров устанавливается кронштейн крепления от насоса гидроусилителя, определяется разметка центра бокового отверстия, изготавливается резьбовое отверстие глубиной строго 12 мм. Затем отворачивается гайка крепления шкива на коленвале (при включенной 4 передаче и ручном тормозе). Для инжекторных вариантов требуется подправить кронштейн модуля (зажигания). Для этого откручивается блок катушек от кронштейна и его проушина разгибается с помощью тисков и молотка определенным образом.

Доработка деталей, установка насосов и шлангов

Сошка на гидроусилитель руля также должна быть доработана. Ее с помощью дисковой электропилы срезают на 3-5 мм в части переднего упора, ставят на нижний вал сошки ГУР, устанавливают стопорную шайбу, заворачивают гайку крепления, законтривают гайку, отгибая усики стопорной шайбы.

ГУР в сборе с сошкой ставится при среднем положении руля, при совпадении метки на торце рулевого вала (гидроусилителя) с соответствующей меткой на его корпусе. Усилитель располагается на лонжероне с помощью трех болтов из комплекта, гайки затягиваются усилием около 35-45 Нм (потребуется ключ и головка торцовая на «17», динамометрический ключ). Далее место соединения корпуса автомобиля и гидроусилителя герметизируется с помощью силикона или пенополиуретана. Шаровые пальцы от рулевых тяг возвращаются в отверстия сошки, затягиваются гайками корончатого типа и зашплинтовываются.

Покупайте только оригинальную деталь

Установка насоса ГУР начинается с установки шкива привода и крепления его специальной втулкой на удлиненную гайку. Далее устанавливается кронштейн насоса гидроусилителя, закрепляется головка цилиндра через верхнюю площадку кронштейна, устанавливается сам насос. На шкив привода насоса на коленчатом вале, а также шкив насоса надевается клиновой ремень, который нужно натянуть посредством перемещения насоса через пазы кронштейна и затягивания болтов крепления моментом около 22 Нм.

Когда мы ставим гидравлические шланги ГУР, нужно снять транспортные заглушки таким образом, чтобы обеспечить непопадание туда мусора. Шланг высокого давления присоединяется к подающему отверстию в насосе и, одновременно, к отверстию высокого давления ГУР через полый болт. Все болты затягиваются, шланг располагается так, чтобы он не касался других частей авто. Далее ставим трубу низкого давления, сливной и подводящий шланги низкого давления, устанавливаем обратно снятые узлы, заправляем маслом усилитель (двигатель без масла категорически запрещается запускать!), проверяем работу систем.

Как поставить гур на ниву 21213

В случае когда насос гидроусилителя выходит из строя, то заменяется он в сборе, т.к. его ремонт требует наличие специальных инструментов и оборудования.

Снимаем запасное колесо.

Снимаем ремень насоса гидроусилителя руля (см. тут)

(Труба и опора запасного колеса для наглядности сняты.)

Крестовой отверткой или ключом «на 8» ослабляем хомут подводящего шланга насоса.

Ослабив и сдвинув хомут, отсоединяем подводящий шланг насоса от штуцера насоса и сливаем рабочую жидкость в подходяую тару.

Головкой «на 22» отворачиваем болт-штуцер крепления наконечника напорного шланга.

Вынимаем болт-штуцер.
(Если на новом насосе отсутствует этот болт, воспользуйтесь старым)

Болт уплотнён с двух сторон медными шайбами. Осмотрите их, сильно обжатые и деформированные шайбы следует заменить.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления насоса к задней пластине.

Рожковым ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к передней пластине.


Насос гидроусилителя рулевого управления.

Для снятия шкива, придерживая вал насоса от проворачивания шестигранником «на 9», ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления шкива к фланцу вала насоса.

Для снятия кронштейна натяжного устройства.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления держателя трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода ГРМ.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна натяжного устройства к блоку цилиндров двигателя.

Головкой «на 13» отворачиваем нижний болт крепления кронштейна натяжного устройства к блоку цилиндров.

Приподняв трубку, ключом «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна натяжного устройства к головке блока цилиндров двигателя.

Снимаем кронштейн натяжного устройства в сборе с передней и задней пластинами крепления насоса.

Для демонтажа кронштейна.

. ключом «на 13» отворачиваем гайки болтов крепления пластин к кронштейну натяжного устройства.

. и разъединяем детали.

Устанавливаем кронштейн натяжного устройства и насос гидроусилителя рулевого управления в обратной последовательности.

Заливаем в бачок рабочую жидкость и прокачиваем систему гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя руля»).

Видео

Всем привет!
Как и обещал ранее, выкладываю как я установил гидроусилитель руля (ГУР) на свою Ниву 21213.
Как известно руль на Ниве крутится довольно таки туго, а после установки больших колес и самоблокирующегося дифференциала в передний мост да в грязи его вообще не свернуть, поэтому было принято решение установить ГУР.
Что нам потребуется:
1. Рулевой редуктор от Шевроле Нива
2. Насос ГУР от Шевроле Нива
3. Шкив насоса ГУР под клиновый ремень
4. Шкив на коленвал под клиновый ремень
5. Удлиненная гайка на коленвал и проставка между шкивами генератора и ГУР
6. Ремень генератора клиновый
7. Крепление насоса ГУР от 21214 Нивы
8. Бачок для жидкости ГУР
9. Крепление бачка
10. Рулевой карданчик от 21214 Нивы
11. Шланги для соединения бачка, редуктора и насоса ГУР
12. Разные болты и гайки
13. Время, руки и терпение)))

При установке ГУР понял, что нормальной установке мешает родной вентилятор, он был удален, а вместо него были установлены сдвоенные вентиляторы как на 21214 Ниве, но об этом напишу в отдельной записи…

Процесс установки смотрим на фото и подписях к ним.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Есть также темы

Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с информационным письмом: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ip2002.htm и имеющейся информацией в теме.

Алексей aka ALER.

30 сообщений на предыдущих страницах

Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 43
Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Имя: Светочка
Рег.: 28.06.2007
Сообщений: 280
Откуда: МО, Юго-Запад, с. Петровское
Возраст: 50
Авто: Нива 21310, 1.7 i, ГУР, 2007, кварц

Рег.: 25.05.2006
Сообщений: 87
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: нива2123

Рег.: 08.09.2005
Сообщений: 315
Откуда: Санкт-Петербург, м. Московская.
Возраст: 53
Авто: 21214 2007 г.в.

Рег.: 25.05.2006
Сообщений: 87
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: нива2123

Рег.: 12.01.2005
Тем / Сообщений: 8 / 2950
Откуда: Москва, Юго-Запад
Возраст: 34
Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 25.05.2006
Сообщений: 87
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: нива2123

Рег.: 28.05.2007
Сообщений: 13
Откуда: Кемерово
Возраст: 37
Авто: Нива 2121&1992, Хонда

Установка гур нового зразка на ниву 21213

Давно хотів поставити собі підсилювач керма, особливо після того, як в якості сімейної машини був куплений 7-ми місцевий Соболь люкс, жарт чи на машині, що стоїть вагою в 3 т кермо перекладається однією рукою? Але останньою краплею була ситуація, коли мене подзажалі на парковці супермаркету і довелося 4 рази здавати туди-назад, перекладаючи кермо з одного положення в інше практично на місці, при цьому мені на очі потрапила дівчина яка на Шеви Ниві робила те ж саме, але дуже невимушено, і поїхала раніше мене.

Перелопативши конф і FAQ, зрозумів, що багато хто ставить електропідсилювач, але при цьому неможливо залишити гарант, до того ж я довгоногий, і сидухи у мене від бехи і коштують значно вище штатних, тому було припущення що моторчик усилка буде заважати.

Коротше я вибрав гидрач.

Пробігся пошуком в неті, виявилося, що пропозицій не так і багато, як хотілося, зателефонувавши всіх зрозумів, що прямо зараз може запропонувати ГУР тільки одна контора, вартість девайса склала 25 т.р.

Слизьке зелене істота зімкнуло свої липкі лапи на моєму горлі, коли я робив замовлення, але поїзд пішов, відступати пізно.

Привезли в цей же день на будинок, причому безкоштовно. Оглянувши вміст коробки, запитав кур’єра — А де інструкція? У відповідь почув, що це коробка, яка поставляється на ВАЗ для установки на 21214-2131, відповідно передбачається, що встановлювати будуть профі, які тільки цим і зайняті. Але вони можуть надіслати скани старих інструкцій + сертифікат відповідності на мило.

Прислали на наступний день.

Я порився в неті і накопав точно такі ж інструкції на сайті НИВА КЛУБу.

В результаті вартість усилка склала 25 т.р. + Вартість масла 150 р. + 40 р. нормальні хомути норма = 25 190 р.

Поїхав на дачу ставити.

Почати вирішив з насоса, оскільки якби ремонт зайняв більше часу, ніж 2 вихідних дня, довелося б згортатися.

1 етап за інструкцією. Зняття всього що заважає під капотом

Після кількох примірок зрозумів, що кронштейн насоса нового зразка призначений для установки на інжекторні мотори, а у мене, нагадаю, карбюратор.

Нічого спільного з тим, що намальовано в інструкціях. Середнє отвір доводиться на болт кріплення бензонасоса. Коротше зрозумів, що без болгарочно-зварювальних робіт не обійтися. Попутно задався питанням — де ж у цих моторів вибивається номер на блоці, адже новий кронштейн закриває його. До всього іншого нижній отвір припадає саме на майданчик з номером двигла.

Після кількох хвилин чесання ріпи і розглядання картинок на старих інструкціях прийшов до висновку, що буду робити кріплення схоже на те, що було раніше, тобто свердлити дірку в припливі біля основи розподільника запалювання, а нижні кріплення — на болти кріплення кришки ГРМ.

Для початку відрізав всі, що заважало:

внизу для того, щоб все-таки можна було подивитися номер двигла, посвітивши зверху через вікно. Відрізав від нижнього вуха дистанційну втулку, ще стане в нагоді:

Підвісив кронштейн за верхні вухо до голівки блоку, підставив дистанційну втулку між припливом і кронштейном, затиснув і затягнув верхній болт, потім розмітив дірку під кріплення в прилив і просвердлив спочатку тонким свердлом, потім свердлом діаметром 6,5 прямо через кронштейн в прилив. Єдино, що потрібно контролювати, щоб отвір в припливі було глибиною не більше 12 мм. Зняв кронштейн, нарізав різьблення (тут треба бути дуже акуратним, потрібно різати повільно постійно прибираючи стружку з блоку, інакше можна зламати мітчик або зіпсувати різьблення). Поставив на місце, закрутив болти:

Хотів залишити так, але похитавши кронштейн зрозумів, що він грає і без нижнього кріплення не обійтися. Взяв бляшанку став ліпити ескіз: обрізав вузьку смужку, приміряв, розмітив олівцем, вирізав, доклав — виглядало непогано і лежало рівно, залишилося просвердлити дірки (до речі ще до цього, коли крутив у руках відрізане нижнє вухо, приставив його до верхнього отвору — підійшло ідеально , якщо не брати до уваги, що отвір 10 мм, а потрібно 6 мм). Доклав це вухо:

Просвердлив верхні отвір, поміряв — як раз.

Взяв трохи пластиліну розмазав в районі нижнього отвору, доклав, закріпив верхнім гвинтом, постукав молоточком, зняв, просвердлив другий отвір:

Знову приміряв, все гут. Зняв, взяв смугу товщиною 5 мм, по образу бляшанки виготовив нову:

Фото можна роздрукувати в масштабі рівним з лінійкою і вирізати готовий шаблон.

Прикрутив, все підійшло, як не можна краще.

Прихоплював прямо на місці, закривши радіатор і бензонасос підручними засобами. Варив полуавтоматом.

Зняв, обварив, як слід, прихопив дистанційну втулку, пофарбував. Майже фірмовий виріб:

Поставив на місце, навісив насос.

Прийшла пора шківа. Зняв знизу захист, бризковики, і за допомогою ПІ, ПІ, ПІ. (Читай інструкцію) відкрутив гайку шківа (зламав один ключ, погнув інший, благо після прочитання статті fanngornа запасся кількома).

Одягнув на подовжену гайку шків насоса, потім дистанційну втулку, прикрутив все назад:

На все про все витратив півдня.

Дійшла справа до рульової машинки. Попередньо було знято всі, що описано в інструкції.

Вирізав з інструкції шаблон для розмітки отвори, розмітив на кузові з боку капота, просвердлив дірки на кутах, далі за допомогою болгарки і лобзика вирізав отвір. Після примірки отвір виявився маленьким (насправді не таким і маленьким, просто я не поставив машинку на місце, а доклав її). Збільшив, де здавалося мало, поставив машинку на місце стало багато.

На цьому день закінчився (порівняй час :-()

З ранку наступного дня дума: щас все під’єднати зберу і катаца, щааз!

Почалося з того, що прикинувши пильовик, я не зміг зрозуміти, як його поставити зсередини: там адже підсилювач щита передка і дірки укупі з тими, що зробив я — огого. Довелося знімати машинку і міряти зовні. Гумка на кшталт встала добре, попутно перекривши велику частину дірок, а ось залізяка (видно на фото нижче) могла десь заважати, але зсередини вона вперто не ставилося. Злегка підточивши знизу, поставив зовні, просвердлив отвори, все зняв, обмазав резино-бітумною мастикою, поставив на місце, закріпив гвинтами:

Став ставити рульову машинку, а вона впирається в пильовик і ще за щось — ніяк не лізе (не вставляти болти). Копирсався півгодини (важка ПІ.ПІ.ПІ). У підсумку поставив за допомогою дружини (вона встромила один болт з боку колеса поки я кректав під капотом, виловлюючи дірки). Після цього все встало на місце і нічого не заважало. Мабуть все-таки заважав пильовик, який довелося витягати, але вкупі з вагою машинки це виявилося непросто.

Пішли обідати (зацени час і обсяг робіт :-()

Після обіду заклеїв залишилися зсередини дірки шматочками жерсті, приклеївши їх на ту ж мастику. Прикинув, де треба різати педальний вузол, підрізав, поставив:

Прикрутив головний циліндр зчеплення, прикинув вакуумника — заважає залізяка, яку ставив перед цим і трохи сама машинка, підрізав кронштейн вакуумника, підігнув закраину залізяки, поставив вакуумника. Розширювальний бачок поставив на крило поруч з боковим покажчиком повороту:

Під’єднав шланги, затягнув хомути.

На фото табличка на рульовій машинці:

Далі все відбулося в порядку? зворотному зняттю деталей.

Після того як все зібрав, вивісив передок, налив масло, посадив сина за кермо і дав завдання рулити з боку в бік, дитина відривався хвилин тридцять. Зате все повітря з системи точно вийшов, правда, трохи бульбашок вийшло з спускного штуцера, але це я думаю дурниця.

Перший виїзд відбувся о шостій годині вечора. Відчуття, обалдеть. Як давно я мріяв ось так просто крутити кермо на місці, в русі по прямій наявність підсилювача непомітно взагалі, але в поворотах перший час доводилося бути обережним, оскільки руки пам’ятають необхідне зусилля на кермі і норовлять перекрутити кермо, реактивна дія при виході з повороту залишилося, але кермо не рве з рук, а розпрямляє плавно.

Поїздка назад в Москву була надзвичайно легка, кермо можна було крутити однією рукою весь час.

Загалом я задоволений покупкою і анітрохи не шкодую про витрачені кошти і часу. І слизьке зелене істота тепер штовхають ногами!

Єдино, про що шкодую, так це про те, що довелося зняти компресор, який стояв під капотом разом зі шлангами, але немає меж вдосконаленню нашої улюбленої Нивки, так що, що-небудь придумаємо.

P. S. До речі, на рахунок Гаранта. Оскільки новий вал більшого діаметру, роз’ємний і некруглий, довелося злегка підточити одну половинку шайби, яка кріпиться на вал. Так, щоб між половинками була щілина на півміліметра. Ставиться вона тепер трохи ближче до керма:

тому довелося відрізати частину нижнього кожуха рульової колонки, ну і хрін з ним. Головне, коли ставите, дивіться щоб шайба нізащо не чіпляла при провертанні керма.

Приємних відчуттів від поїздок на улюбленій мафинку. 🙂

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector