Как улучшить тормоза ваз 2112
Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?
Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.
Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.
Схема гидропривода тормозов
Устройство
На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.
Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.
Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.
Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.
Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:
- Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;
Вакумный усилитель тормозов
Привод регулятора давления тормозов
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса
Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.
Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.
Тревожные сигналы
Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:
- Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
- При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
• Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
• Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
• Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация. - Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
• Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
• Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
• Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже. - Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.
Доработка
Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.
Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.
Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.
И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Улучшаем тормоза в Ваз 2110
Ни для кого не секрет, что штатные тормоза 910 семейства Ваз оставляют желать лучшего. Меня это в корне не устраивало, посему твердо решил что-то с этим делать 🙂 После долгого общения с Гуглом, остановился на таком варианте : ВУТ от Приоры и ГТЦ от Шнивы
Далее замена тормозной жидкости на Xado DOT4 и прокачка тормозной системы.
В итоге машинка стала тормозить намного бодрее, педаль тормоза мягкая и информативная. Вобщем, переделкой доволен на все 100% и потраченного времени и денег абсолютно не жаль.
Всем удачи и ровных дорог !
Смотрите также
Комментарии 111
еще влияет диаметр тормозного диска, на 16кл. идет 14″ плюсом вентелируемые, на 8 кл. идет 13″. поэтому у шеснарей тормоза норм) ну по крайней мере в раза два лучше, чем у 8кл. подозреваю, что не сильно приора отличается от последних тех же 12)
Спасибо. Самому нравится 🙂
где такие патрубки взять?
там как заказывать
автор это действует самовнушение.
таз небудет тормозить пока непоставиш здт.
Хорошо сделано. Молодец.
Молодец) Самое забавное, что я сижу параллельно на форуме ИЖ2126 , так там ситуация ровно наоборот: в замен штатным тормозам все ставят 08/09-10 — и типа космическая разница)
Все познается в сравнении 🙂
Молодец) Самое забавное, что я сижу параллельно на форуме ИЖ2126 , так там ситуация ровно наоборот: в замен штатным тормозам все ставят 08/09-10 — и типа космическая разница)
лично на моем авто работа ВУТа и ГТЦ меня устраивает полностью, не устраивает 13 передние тормозные диски, в планах переход на 14 с вентиляцией и переброс передних на зад!
красотища! всем пример) красава!
под капотом просто музей!)
Мне кажется не плохо сетаки сделал, я вот думаю тоже с приоры ставить, а то у миня в -29 тормоза нажимаешь что то шипит и двигатель обороты скидывает ( чуть не глохнет) может буть у всех так ?
Подкапотка прям по фэн-шую
Во-первых:Что ГТЦ приоры, что калины, что Шнивы-один.
Во-вторых:Все же не стоит заведомо огорчать будущих тюнеров, от такого ВУТа прихода очень мало(это тебе как владелец такого ВУТа говорю).Если бы ты сравнил, именно такой ВУТ с вутом первых калин/приор, вроде как он на новые ставится снова-вот там да, разница очевидная.К слову, тот же вакуумник, только ТВР.
В-третьих:Приход от штатных тормозилок приходит тогда, когда после стокового 8″ дюймового жмешь 10″шку трвшную…Вот то да, приход.
хз друг!самые ужасные тормоза эт на классике!а на пп терпимо!если удалить барабаны и поставить диски то даже со стандартным вут и цилиндром тормоза становятся значительно лучше!
Интересно. А дорогое удовольствие гтц + вакуум?
а вот если это поставить на 14 ку какие нужны доработку ? кто знает подскажите плисс !
кронштейн пересверливаешь, регулируешь педаль и всё вот оно счастье
мне ставили от нивы 9 дюймов
по ощущениям лучше чем торгмаш — обьем не обманешь
благодарю вот еще вопрос а трубки тормозные остаются или под замену на другие
в моём случае менялся главный тормозной цилиндр на приоровский и расширительный бочек трубки остались родные. На нивском гтц 2 отверстия под разветвители как на классике
Отличная доработка. Можно было проще купить с приоры вместе с педаль и все. От приоравского вакума очень заметный приход у тормозов. Также можно поставить с приор с 12 года там идет 10 дюймовый twr очень здоровский
Да, приорские тормоза не в пример десяточным. Хороший тюнинг!
башку не парьте, шайбочку нужно подложить между ВУТ и ГТЦ и всё. И нечего туда что то другое мудрить
а что это у тебя на последнем фото за, бачок слева, рядом с адсорбером:?
Бачок ГУРа от Газ 3110,со сменным фильтром
класс конечно…а вот я пока не знаю что выбрать((((тормоза конечно не как на иномарке, но тормозят))у меня знакомый переделывал восьмерку и говорит что поставил все «сток», а тормоза он прокачивал самотеком, т.е у него (как он сказал) тормозуха сама текла из трубок пока весь воздух не вышел, теперь говорит тормоза «огонь»
а когда я катался на новенькой приоре, мне не понравилось то, что при малейшем нажатии на тормоз они почти колом становились…
вот пока и думаю)))))
Очень круто, а откуда вот эти синие шланги? где купить такие же?
Машина при сильном торможении всегда норовила показать с левой стороны задний номер. В отмеску выкинул колдун поставил паралельно тройники по сторонам и соединил их между собой для уравновешивания давления при торможении. Теперь отсутствует боковой юз и при торможении ровных ход. Конечно это не АБС, но что то близко напоминающее.
Это не совсем правильно. Тормозить должны передние колеса, задние — только притормаживать. Если все четыре колеса тормозят с одинаковым усилием, при торможении в повороте на большой скорости есть все шансы «уйти с трассы». Это с точки зрения физики, как оно на практике — не проверял 🙂
А я проверил на практике! Всё чётко! Тормозят сразу все четыре и никуда ничего не уводит! Это сейчас, думаю летом, на сухой дороге будет ещё лучше.
Это не совсем правильно. Тормозить должны передние колеса, задние — только притормаживать. Если все четыре колеса тормозят с одинаковым усилием, при торможении в повороте на большой скорости есть все шансы «уйти с трассы». Это с точки зрения физики, как оно на практике — не проверял 🙂
Тогда объясните мне положение при такой ситуации. Новый автомобиль 2014 г.в., пробег от силы 4,5 тыс.км, модель «Калина». Клиент слетел с гарантии по собственной инициативе из-за необоснованного шкуродерства официалов и обратился к нам с просьбой заменить задние тормозные колодки и прокачать систему. При прокачке задний левый цилиндр ни в какую не хочет чего не скажешь о правой стороне. Колдун и отпускали и наоборот зажимали — все безрезультатно. Уже дело к вечеру было и клиент уехал с обещаниями, что приедет на следующий день. приехав на следующий день оставляет машину и просит сделать хоть что, но чтобы тормоза были. С его слов вечером поехал в сад и на свет фар выскочил заяц ну а он чтобы не маневрировать решил тормознуть, чтоб косого не задавить и чуть не оказался в посадке среди тополей из-за юза. Сделали ему уже опробованную схему и уже год ездит и в ус не дует. Цилиндры прокачиваются, тормоза отменные. А с точки зрения физики торможение начинают те колеса, которые ближе к главному тормозному. С такой схемой езжу сам, уже весной будет третий год и все без проблем. Один недостаток : за два года задние тормозные уже менял один раз. Но оно того стоит, особенно если нет желания увидеть задний номер при чрезмерном юзе. Удачи и ровных дорог!
1.Расстояние от ГТЦ до колеса не имеет никакого значения. Если бы трубки были пустые — тогда учитывалось бы время прохода тормозной жидкости от ГТЦ до колеса. А поскольку система заполненная, то давление на тормозные цилиндры происходит одновременно, а сила давления регулируется «колдуном».
2. Принимаем за аксиому тот факт, что дисковые тормоза эффективнее барабанных. И тем не менее, многие зарубежные производители, даже такие солидные бренды как Мерседес и БМВ, до сих пор используют барабанные тормоза для задних колес. Наверное, это должно о чем-то говорить?
Ну а что касается частных случаев с тормозной системой производства АвтоВаза, то тут даже комментировать ничего не хочется. Детище автоваза уже давно не подчиняется никаким законам физики 🙂
По первому пункту : колодки сходятся по мере их износа к тормозному диску, а сзади пружины всегда возвращают в исходное положение. Насчет колдуна то чтобы его ремонтировать еще бы бубен на АвтоВазе давали в комплекте не помню к какому ТО. Вторым пунктом ты подтвердил, что вначале будет тормозить, а что потом. С последним на все 100% согласен.
Нужный улучшайзинг) А цена вопроса?
Не дороже денег 🙂
Содержательный ответ, однако)
Супер, правильный тюнинг, а я думал все подойдет по креплениям
Так и есть. Все подходит, за исключением двух отверстий.
знакомые детали)
долгое общение по данному комплекту было не только с гуглом)
Возможно 🙂 Помню, что брал в Харькове.
знакомые детали)
долгое общение по данному комплекту было не только с гуглом)
Тогда разрешите еще раз выразить благодарность за терпение и грамотную консультацию в подборе деталей ! И не только этих. И держитесь, все будет хорошо ! Я узнавал 🙂
Как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110: последовательность. Тормозная система ВАЗ-2110
Одна из наиболее ответственных систем в любом автомобиле – это тормоза. Данный узел должен быть максимально надежным. Ведь исправность тормозной системы напрямую влияет на безопасность движения. В процессе эксплуатации она может завоздушиваться. В результате торможение становится менее эффективным. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110, зачем это делать и что для этого нужно.
Зачем это делать?
Прокачка – одна из наиболее частых профилактических мер в обслуживании автомобиля. Суть операции заключается в удалении из системы лишнего воздуха. Как мы знаем, на «десятках» используется гидравлический привод. Плотность жидкости и воздуха существенно отличается.
Как часто прокачивается тормозная система
ВАЗ-2110 укомплектован вакуумным усилителем, а также главными и рабочими тормозными цилиндрами. Поэтому при замене любого из вышеперечисленных элементов нужно удалять воздух из системы. Также данная операция производится при замене резиновых или металлических трубок. Как часто должна прокачиваться тормозная система? ВАЗ-2110 должен подвергаться такой операции как минимум раз в год, даже при условии, что элементы системы не менялись. Почему именно так?
Производитель регламентирует срок замены жидкости. Он составляет 2 года, или 60 тысяч километров пробега. Многие задаются вопросом о том, зачем ее менять, если все и так работает. Дело в том, что тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. Она может вызывать внутреннюю коррозию.
Также во время работы главного и рабочего тормозных цилиндров появляется выработка. Эта металлическая стружка забивает каналы системы, ухудшая эффективность работы тормозов. Жидкость не способна пройти сквозь контуры уже в том количестве, как ранее. Поэтому дабы исключить засор и коррозию системы, рекомендуется полностью менять тормозную жидкость раз в два года.
Также отметим признаки, которые указывают на то, что машине нужна внеплановая прокачка. Первый симптом – это увеличенный свободный ход педали. Да, его можно выставить путем закручивания регулировочных болтов. Однако проблема вскоре повторится. Еще один признак – это характер нажатия педали тормоза. Если в системе есть воздух, она будет мягко проваливаться вниз. Со временем эффект будет лишь усиливаться. Не стоит тянуть с заменой жидкости.
Схема прокачки тормозов (ВАЗ-2110)
Поскольку в автомобиле несколько контуров системы, встает вопрос об очередности прокачки каждого из них. Как выполнить работу правильно? Последовательность прокачки тормозов (ВАЗ-2110) следующая. Сначала удаляется воздух из заднего правого колеса.
Советы перед началом работ
Перед тем как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 своими руками, подготовьте новую гидравлическую жидкость. Она должна быть той же марки, что используется сейчас в автомобиле. Если вы не знаете, какая именно жидкость использовалась до этого, загляните в инструкцию по эксплуатации. Существует несколько классов в зависимости от температуры закипания – от 3 до 5.1 (маркировка «Дот»).
Приступаем к работе
Только после тщательного осмотра деталей производится правильная прокачка тормозов. ВАЗ-2110 ставится на ровную площадку. Сначала вывешивается задняя правая часть, и снимается колесо. Далее проверяют уровень жидкости в пластиковом бачке. Он должен находиться на среднем уровне, но не ниже минимального. Итак, доливаем жидкость до отметки МАХ и приступаем к прокачке тормозов. Сначала очищаем клапан от грязи. Далее снимаем с него защитный резиновый колпачок. На головку клапана надевается шланг. Второй его конец опускается в чистую прозрачную бутылку (например, из-под минералки).
Что далее?
После этого закрываем клапан. Повторяем операцию еще раз. Так делается до тех пор, пока из системы полностью не удалится воздух. Жидкость не должна иметь пузырьков. Обычно это достигается за два-три повтора. Во время прокачки важно следить за уровнем жидкости в пластиковом бачке под капотом. Если уровень упал до минимального, долейте ее хотя бы до середины и повторите операцию вновь. По завершении работ следует извлечь резиновые шланги из клапана и закрыть последний специальным колпачком.
Заключение
Итак, мы выяснили, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 своими руками. Как видите, операцию можно выполнить в условиях гаража. Среди инструментов вам нужна лишь пустая бутылка, ключ для клапана и шланги. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 (если заменил тормозной цилиндр), всегда проверяйте уровень жидкости. Если он будет минимальным, в систему вновь попадет воздух. Ситуация не из приятных – потерянное время плюс потраченная зря жидкость. В таком случае прокачка займет очень много времени.
Тюнинг тормозов без доработок на Лада Гранта, Приора и Калина
В зависимости от комплектации завод-изготовитель комплектует автомобили Лада разными передними тормозами. Определяем, какие тормозные диски АвтоВАЗ устанавливает на Приору, Гранту и Калину, какая разница между передними тормозными механизмами, и как очень просто улучшить тормоза без переделок.
Какие передние тормоза ставит АвтоВАЗ на Лада
| Размер тормозного диска | R13 вентилируемые | R14 вентилируемые | R15 вентилируемые |
|---|---|---|---|
| Где устанавливаются | Лада Калина и Гранта с 8кл. двигателем | Лада Приора (8 и 16кл.), Калина, Гранта (16кл.) | Лада Калина и Гранта спорт |
| Визуальные различия | Ставятся только на спортивных версиях автомобилей Лада | ||
| Каталожные номера передних тормозов | |||
| Подходящие диски колес | R13 и больше | R14 и больше | R15 и больше |
Установка тормозов R14 вместо R13
По данным из таблицы можно заметить, что для перехода с тормозных дисков R13 на R14 никаких переделок не требуется и цена доработки невысокая (купить тормозные диски R14 и неподвижные скобы суппорта).
Не забудьте проверить, чтобы колесные диски были диаметром не менее R14. Улучшаем тормоза, пользуясь знакомой инструкцией по замене тормозных дисков.
Большинство автовладельцев после установки тормозных дисков R14 чувствуют заметную разницу при торможении и остаются довольными. Однако, это не предел, тормоза можно сделать еще лучше!
Установка тормозных колодок и дисков от иномарки
Вместо оригинальных колодок и тормозных дисков ВАЗ установите расходники от иномарки, например:
- тормозные диски Brembo (артикул: 09.8903.75) или ATE Power Disc 14 (артикул: 24.0320-0142.1);
- колодки от Fiat (артикул: 13.0460-2813.2) или BMW (артикул: 180281).
Никаких переделок или изменений конструкции тормозной системы не требуется. Максимум, что может потребоваться (например, для колодок от BMW) — это немного подпилить скобы суппорта.
Чем лучше эти комплектующие? У дисков — увеличенная площадь прилегания колодок, а тормозные колодки с увеличенной площадью касания (порядка на 25%). По отзывам автолюбителей, установка импортных тормозных колодок и дисков положительно сказалось на работе тормозной системе.
А какие отзывы о таком простом тюнинге тормозов можете оставить вы? Стоит ли переходить с тормозов R13 на R14 и отказаться от оригинальных запчастей в пользу импортных? Напомним, другие полезные советы по улучшению автомобилей Лада можно найти в категории «Тюнинг». Например, значительно снизить шум в салоне можно при помощи установки дополнительных уплотнителей дверей.
Начните тюнинг автомобиля с улучшения тормозной системы.
Тюнинг автомобиля начинается с больших колёс и больших тормозов. Это и внешне прибавляет любому авто стиля, больше чем всякие бампера, а уж в техническом плане просто незаменимо. Мощные иномарки оснащаются большими тормозными дисками в сочетании с АБС. Большие диски позволяют быстро оттормаживаться на больших скоростях, а АБС предотвращает блокировку колёс и занос автомобиля на влажном и скользком покрытии .
Автомобили ВАЗ имеют огромный потенциал для тюнинга, то есть улучшения и усовершенствования конструкции. Чем более бюджетна модель авто, тем больше приходит желание сделать в нём всё как надо. Во всём мире тюнингеры с чувством юмора делают из недорогих машин, спорткары, которые по своим параметрам не уступают дорогим и мощным собратьям.
Для автомобиля ВАЗ оптимальным вариантом являются кованые диски диаметром 15 дюймов, и резина 55/205R15. Возможны разные вариации на эту тему. Некоторые умудряются «впихнуть» в тазик 16, 17 дюймовые колёса. Но очевидно одно — 13 дюймовые колёса не позволяют установить нормальные тормозные механизмы и имеют плохое сцепление с дорогой, для активной езды они совсем непригодны..
Когда на автомобиль установлены «правильные» колёса, на свет божий появляются маленькие, неказистые передние тормозные диски, и уж никак не вписывающиеся в облик спорткара задние барабаны конструкции девятнадцатого века.
К сожалению, утверждение того, что на заводе всё идеально рассчитано для автомобиля, не всегда находит подтверждение. Тесты «Лада Калина», проведённые немецким журналом «AutoBild» показали, что тормозная система нуждается в замене, цитата :
Но настоящий криминал начинается при торможении: «Калина» встает через 59,4 м! Это – каменный век автомобилизации и смертельно опасно, как седоков, так и всех окружающих! Красная карточка для «Калины». Ее нельзя выпускать на наши дороги, разве что попросить как можно быстрее вернуться на завод.
Конечно, немецкие журналисты, избалованные тест драйвами дорогих и спортивных автомобилей, уже подзабыли, что бывают автомобили с 13 дюймовыми колёсами, на которых нужно ездить аккуратно и спокойно, не разгоняться больше 100 км/ч, когда штатные тормоза перестают работать. Однако для любителей более динамичной езды стандартная комплектация оказывается слабовата.
Передняя тормозная система При торможении вес автомобиля перемещается на переднюю его часть, и поэтому нагрузка на передние тормоза составляет 60-70% . На большой скорости передние тормозные диски сильно нагреваются, при очень активной езде даже до покраснения, и могут немного деформироваться (биение в педаль). При сильном нагревании диска ускоряется износ колодок.
Как же избежать сильного перегрева передних тормозов? Увеличивать диаметр тормозного диска и площадь колодки. Естественно передние тормозные диски должны быть вентилируемые, то есть внутри диска присутствуют рёбра, которые охлаждаются окружающим воздухом. На некоторых автомобилях ВАЗ спереди используются невентилируемые диски, эффективность торможения с ними крайне мала.
На большинстве моделей ВАЗ используются колёса 13 дюймов, и передние томозные диски 239 мм (называют 13 дюймовые ). На больших скоростях с такой тормозной системой ездить опасно, да и срок службы у таких передних тормозов недолгий.
На автомобилях ВАЗ 2112 и «Приора» применяют колёса 14 дюймов, и вентилируемые передние тормозные диски 260 мм (называют 14 дюймовые). Эффективность у таких передних тормозов заметно выше, но для активной езды или гонок недостаточна.
Существуют так же тюнинг варианты тормозного диска ВАЗ 15 дюймов размером 286 мм, он используется с колёсами 15 дюймов или больше.
Суппорт остаётся стандартный увеличенный с помощью специальных скоб, расчитанных на этот диск. Тормозные колодки в таком случае остаются стандартные, ВАЗовские. Площадь этих колодок невелика, поэтому не позволяет использовать такой диск полностью эффективно.
Наилучшим вариантом использования такого диска будет установка более крупного суппорта, с увеличенной площадью колодок. Наиболее эффективным и недорогим является суппорт ГАЗ (Волга 3110, Газель, Соболь), он одинаковый на всех этих машинах.
Суппорта ГАЗ устанавливаются на переднюю ось ВАЗ с помощью специальных переходников. Переходники прикручиваются двумя болтами к поворотному кулаку. Затем к переходникам двумя болтами прикручивается суппорт ГАЗ.
Для сравнения показаны колодки ВАЗ и ГАЗ. Изготавливаются различными производителями, цена и качество зависит от бренда.
Те же колодки ВАЗ и ГАЗ, и для сравнения колодки которые используются на автомобиле с тормозным диском 436 мм. Угадайте какие эффективней?
В этой таблице показана температура нагрева трёх разновидностей тормозных дисков ВАЗ при многократном торможении на скорости 100 км/ч до 50 км/ч. Видно как повышается температура в зависимости от количества торможений.
Взглянем на графики. Динамика нагрева каждого из дисков в ходе цикла торможений дает наглядное представление о преимуществах вентилируемых тормозов. Худший из тройки, очевидно, 2108. За 25 торможений он нагрелся до 440°С. Для многих тормозных колодок работа в этом режиме окажется смертельной (см. ЗР, 1998, № 7). Того же размера, но с вентиляцией, диск 2110 набрал 300°С. Тоже много? По сравнению с предыдущим сущие пустяки — на 140°С холоднее. А главное, динамика нагрева показала, что если для «восьмых» дисков продолжение в том же духе позволит достичь астрономических температур, то «десятые» вряд ли превысят отметку 350°С. А вот и чемпион — диск 2112. Этот на 21 мм больше в диаметре и тоже с вентиляцией. Его температура оказалась еще на 70°С ниже, достигнув отметки 230°С. График свидетельствует: сколько ни продолжай испытания в выбранном режиме, больше чем еще на 10-20 градусов этот диск нагреть будет трудно.
Журнал «За рулём»
Задние дисковые тормоза
Если раньше задние дисковые тормоза казались дорогим удовольствием, то сегодня их установка на автомобиль ВАЗ переднеприводных моделей начинается от 3000 рублей.
Основные преимущества дисковых тормозов перед барабанными:
1.Значительно улучшается эффективность торможения и охлаждения тормозов.
2.Простота замены колодок и визуальный контроль за их износом.
3.Конечно же внешний вид: автомобиль с барабанными системами не может претендовать на роль спортивного авто.
Рассмотрим конструкцию задних дисковых тормозов переднеприводного ВАЗа. К задней балке автомобиля с каждой стороны крепится ступица, на которой имеется тормозной диск и вращается колесо. Так же к балке посредством планшайбы переходника прикреплён гидравлический тормозной суппорт с колодками. Суппорт может быть со встроенным механическим стояночным тормозом, а так же без него. Имеются варианты гидравлического стояночного тормоза. На автомобилях для автоспорта ручник зачастую отсутствует.
Задние тормозные диски желательно ставить на 1-2 дюйма меньше чем передние во избежании перетормаживания задней оси.
Три основных элемента для тюнинга задней тормозной системы ВАЗ:
Тормозной диск ВАЗ 13-14 дюймов. Используется на переднеприводных моделях ВАЗ
в качестве переднего тормозного диска. Существует три разновидности:
13 дюймов невентилируемый (модель 2108),
13 дюймов вентилируемый (модель 2110) и
14 дюймов вентилируемый (модель 2112).
Средняя цена 300-600 рублей 1шт.
Суппорт так же бывает трёх видов, в зависимости от диска с которым используется.
Продаётся в комплекте с колодками и шлангом.
Средняя цена 800 рублей 1шт.
Планшайба переходник необходима для крепления суппорта к задней балке автомобиля.
Универсально подходит для тормозов 13 и 14 дюймов.
Средняя цена 350 рублей 1 шт.
Установка задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ 2108-2115,
регулировка тормозных усилий на заднюю ось.
Откручиваем барабанную тормозную систему (этот процесс подробно описан в разделе Статьи ). Снимаем ступицу, открутив 4 болта. Откручиваем тормозную трубку от цилиндра.
Прикручиваем ступицу, поставив между ней соответствующую планшайбу (правую, левую), выступы на планшайбе переходнике должны смотреть наружу. Под болт указанный стрелкой гровер не ставится, он будет мешать установке суппорта.
Болты для крепления ступицы нужны на 5мм длиннее чем прежние. То есть М10*30*1,25 вместо М10*25*1,25. Стандартные болты слишком коротки. На каждую сторону их потребуется по шесть штук. То есть по четыре штуки на крепление ступиц и по две штуки на крепление суппортов, всего 12 штук. Если вы не нашли подходящих болтов, то их можно изготовить из более длинных, обрезав их «болгаркой». Только резьба должна быть от шляпки не более чем на 13мм.
Угол балки, показанный на рисунке, сминается молотком, при необходимости немного дорабатывается «болгаркой». Операция простая, так как металл мягкий. Это делается для того, что-бы суппорт не прикасался к балке. Для 14-дюймовых задних дисков и суппортов такая операция не требуется. Но если сзади вы ставите тормоза 14 дюймов, спереди должны быть не менее 15 дюймов.
Ступица имеет выступ 1мм по кругу, обозначеный красным цветом. Этот выступ мешает посадке нашего стандартного вазовского диска. У диска внутреннее отверстие 58мм, у ступицы в принципе тоже такой диаметр, но в месте этого выступа диаметр 60мм. Что же делать?
Если у вас случайно нет под рукой токарного станка, не беда. Берём опять чудо-инструмент «болгарку» и аккуратно стачиваем этот выступ со ступицы прямо не снимая с автомобиля. Ступица будет крутится, обеспечивая равномерное снятие металла. Только не увлекайтесь этим процессом, постоянно примеряйте тормозной диск, чтобы он не болтался и прижался плотно к ступице.
Выбираем один из трёх разновидностей вазовских дисков, ( 13 дюймов невентилируемый, 13 дюймов вентилируемый, 14 дюймов вентилируемый). Помните, что диск выбирается на 1-2 дюйма меньше, чем на передних тормозах. Ставим диск на ступицу, фиксируем его направляющими болтами.
Крепим суппорт соответствующий размерам данного диска, соединяем тормозную трубку со шлангом. Прокачиваем тормоза.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8513 — 
| 8099 — 
или читать все.
188.64.169.166 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.
Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно
