0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять педаль сцепления на уазе

UAZ 3303 Верблюд › Logbook › Педали не дали?! Часть вторая. Педаль сцепления

Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…

Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?

Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.

Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы

Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним.
Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.

Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало

Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.

Примерно вот так.
Но, с этим уже была проблема, что этому перемещению усиленно мешал колпак фары. Снимать его не было никакого смысла: он стоял ещё с завода и если бы его удалось снять, то вряд ли бы удалось поставить. А это уже плавное перетекание одного ремонта в другой. А, это противоречит моим правилам ремонта. Поэтому, решил «плющить» его на месте двумя молотками.

Вкручиваю шток ГЦС в вилку. Увеличенный верхний рычаг упирается в усилитель морды кабины и не даёт его вкрутить. Проблема блин! Чтобы добиться хоть какой-то соосности ослабил гайки крепления самого главного цилиндра. Поднаживил. Закрепил цилиндр. Замерил высоту педали !80 мм. Да блин, что за дела? «Это что за шутки? Едем мы вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград?» Там упирается… Тут не входит… хорошо что хоть не больше стало. Покачал педалью: за счёт того, что верхний рычаг стал выше, то и отсюда угол «атаки» штока в цилиндр стал угрожающим. Хоть там, на штоке и поршне, и шаровая опора, но наверняка он не рассчитан на такой угол. По хорошему, «пластануть» бы вот эту опорную пластинку и перенести её чуток повыше, всё стало бы в идеале.Но это уже снова другой ремонт, а значит и нарушение правил ремонта.

Выставляю высоту педали 150мм . Приблизительно замеряю зазор между корпусом ГЦС с пластиной опоры. Делаю набор из шайб. Верхний набор увеличил на 3 мм (чтобы «завалить» ГЦС на нужный угол). Собираю. Протягиваю. Замеряю.

Что и требовалось 150 мм! Прямо, как доктор прописал! Проверяю шток, почти ровно! Высота гуд!
Будет ли такая «завалинка» влиять на работу сцепления? Думаю, что нет. Ведь, сцепление нормально работает при любых кренах автомобиля. А тут совсем небольшой наклон.
Некоторые выводы.
Конечно, увеличенная высота зависит от факторов:
— запредельных износов.
— правильно сделанных регулировок.
— установки комплекта пластин между ГЦС и пластиной крепления.
Но, все эти мероприятия смогут уменьшить высоту педали лишь до штатных 185 — 210 мм.

Правда, после установки пружины педаль ушла вверх до 170 мм, но это легко исправить позже установив ограничитель, как стоял на педаль. Переделок в общем никаких, только одна ось с увеличенным рычагом (если соскучусь по 220 мм, то поставив «родной» вал с рычагом легко всё вернуть в зад:). Остальное всё штатное. Затраты на запчасти 240 рублей.
Собрал весь инструмент, прибрал в кабине, сходил в гараж за АКБ. Завёл.
Пока машина прогревалась, тестировал систему:
Педаль стала работать жестче, но не в разы. При выжатой педали передачи включаются, значит сцепление не ведёт. Шток рабочего цилиндра видно из кабины — выходит нормально, и это при том, что давно уже не проверял свободный ход самого рычага. Ну, что, пробуем выползать из сугроба?! Включил пониженную, передачу. Отпускаю сцепление. Начало схватывания уже после трёх четырёх сантиметров от пола. Окончательно Включается сцепление ещё через 4-6 см. Обратно так же. Сравните с тем, сто было раньше — это 150 мм?! Пробую езду с пробуксовкой сцепления — есть. Педаль стала в разы более информативный. Прямо чувствуешь, что там, да как. Рывков при включении нет, «берёт» уверенно не жёстко. » Потоптался» во целине удачно выпавшего накануне снега — чудесно!

Нога поднимается свободно, без напряга. Стоит не под педалью, а рядом. В общем, «получил глубокое моральное удовлетворение» от результатов проделанной работы. А, всё счастливая мысль про короткоходную кулису переключения передач. Кстати, а вот рукой махать при переключении передач, словно птица в полёте, тоже ведь как-то не по Фен Шуй? Но, подоспевшие вовремя морозы отогнали эти глупые мысли до лета…

Как снять педаль сцепления на уазе

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

  • набор головок;
  • набор комбинированных ключей;
  • гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
  • небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
  • плоская, крестовая отвертки;
  • оправка центровки ведомого диска;
  • жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

  1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
  2. Слить рабочее масло с КП и РК.
  3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
  4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
  5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

  • хомут от кронштейна выхлопной трубы;
  • хомут глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
  • хомут резонатора.
  • Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.
Читать еще:  Как поменять передние втулки стабилизатора

  • Снять термический экран.
  • Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
  • Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
  • Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
  • Провод датчика скорости отключаем от датчика.
  • Снять рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоединить тяги рычагов управления РК.
  • Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

  • Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
  • Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
  • Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
  • Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
  • Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

  • Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
  • Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
  • Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

  • Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
  • Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
  • Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
  • Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…

Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?

Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.

Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы

Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним.
Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.

Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало

Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.

Примерно вот так.
Но, с этим уже была проблема, что этому перемещению усиленно мешал колпак фары. Снимать его не было никакого смысла: он стоял ещё с завода и если бы его удалось снять, то вряд ли бы удалось поставить. А это уже плавное перетекание одного ремонта в другой. А, это противоречит моим правилам ремонта. Поэтому, решил «плющить» его на месте двумя молотками.

Вкручиваю шток ГЦС в вилку. Увеличенный верхний рычаг упирается в усилитель морды кабины и не даёт его вкрутить. Проблема блин! Чтобы добиться хоть какой-то соосности ослабил гайки крепления самого главного цилиндра. Поднаживил. Закрепил цилиндр. Замерил высоту педали !80 мм. Да блин, что за дела? «Это что за шутки? Едем мы вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград?» Там упирается… Тут не входит… хорошо что хоть не больше стало. Покачал педалью: за счёт того, что верхний рычаг стал выше, то и отсюда угол «атаки» штока в цилиндр стал угрожающим. Хоть там, на штоке и поршне, и шаровая опора, но наверняка он не рассчитан на такой угол. По хорошему, «пластануть» бы вот эту опорную пластинку и перенести её чуток повыше, всё стало бы в идеале.Но это уже снова другой ремонт, а значит и нарушение правил ремонта.

Выставляю высоту педали 150мм . Приблизительно замеряю зазор между корпусом ГЦС с пластиной опоры. Делаю набор из шайб. Верхний набор увеличил на 3 мм (чтобы «завалить» ГЦС на нужный угол). Собираю. Протягиваю. Замеряю.

Что и требовалось 150 мм! Прямо, как доктор прописал! Проверяю шток, почти ровно! Высота гуд!
Будет ли такая «завалинка» влиять на работу сцепления? Думаю, что нет. Ведь, сцепление нормально работает при любых кренах автомобиля. А тут совсем небольшой наклон.
Некоторые выводы.
Конечно, увеличенная высота зависит от факторов:
— запредельных износов.
— правильно сделанных регулировок.
— установки комплекта пластин между ГЦС и пластиной крепления.
Но, все эти мероприятия смогут уменьшить высоту педали лишь до штатных 185 — 210 мм.

Правда, после установки пружины педаль ушла вверх до 170 мм, но это легко исправить позже установив ограничитель, как стоял на педаль. Переделок в общем никаких, только одна ось с увеличенным рычагом (если соскучусь по 220 мм, то поставив «родной» вал с рычагом легко всё вернуть в зад:). Остальное всё штатное. Затраты на запчасти 240 рублей.
Собрал весь инструмент, прибрал в кабине, сходил в гараж за АКБ. Завёл.
Пока машина прогревалась, тестировал систему:
Педаль стала работать жестче, но не в разы. При выжатой педали передачи включаются, значит сцепление не ведёт. Шток рабочего цилиндра видно из кабины — выходит нормально, и это при том, что давно уже не проверял свободный ход самого рычага. Ну, что, пробуем выползать из сугроба?! Включил пониженную, передачу. Отпускаю сцепление. Начало схватывания уже после трёх четырёх сантиметров от пола. Окончательно Включается сцепление ещё через 4-6 см. Обратно так же. Сравните с тем, сто было раньше — это 150 мм?! Пробую езду с пробуксовкой сцепления — есть. Педаль стала в разы более информативный. Прямо чувствуешь, что там, да как. Рывков при включении нет, «берёт» уверенно не жёстко. » Потоптался» во целине удачно выпавшего накануне снега — чудесно!

Нога поднимается свободно, без напряга. Стоит не под педалью, а рядом. В общем, «получил глубокое моральное удовлетворение» от результатов проделанной работы. А, всё счастливая мысль про короткоходную кулису переключения передач. Кстати, а вот рукой махать при переключении передач, словно птица в полёте, тоже ведь как-то не по Фен Шуй? Но, подоспевшие вовремя морозы отогнали эти глупые мысли до лета…

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 22», пассатижи.

1. Извлеките шплинт из отверстия пальца педали привода выключения сцепления.

2. Отверните три гайки крепления кронштейна педали и снимите педаль в сборе с кронштейном.

3. Извлеките возвратную пружину.

4. Придерживая ось от проворачивания вторым ключом, отверните гайку…

5. …извлеките ось, а затем педаль.

6. Извлеките втулки педали сцепления. Замените изношенные втулки.

7. Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

Рабочий цилиндр сцепления УАЗа: регулировка и замена

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Данная система производит плавное включение и выключение передач, производя передачу крутящего момента от маховика на колеса. Управляет этим всем главный и рабочий цилиндр сцепления. УАЗ «Буханка» тоже им оснащается. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой представляет рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Читать еще:  Кама евро на ниву шевроле

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:

  • Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
  • Поршень (рабочий шток).
  • Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
  • Стопорное кольцо.
  • Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
  • Возвратная пружина.
  • Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

Принцип работы

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет им при помощи гидравлики.

Признаки неисправностей

Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе.

Замена своими руками

Сперва необходимо слить оставшуюся жидкость в системе. Сделать это можно при помощи шприца. Данная операция необходима для того, чтобы промыть от грязи систему гидропривода. На некоторых моделях, доступ может быть закрыт расширительным бачком охлаждающей системы. Для удобства снимаем крепежные гайки емкости и снимаем шланг. Откручивать следует ключом на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, которая идет от главного цилиндра сцепления. Она может быть медной либо алюминиевой. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно открутив ключом на 13 две крепежные гайки. При помощи головки на 17 необходимо извлечь шланг, который идет от рабочего цилиндра. Дальше нам снова понадобится ключ на 13.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сперва откручиваем клапан для спуска воздуха и вынимаем стопорное кольцо. После разборки детали осматриваем состояние всех элементов – пружины, поршня, толкателя и уплотнительных резинок. Они не должны иметь следов механических повреждений. Далее промываем внутренности элемента. Делать это при помощи агрессивных жидкостей наподобие бензина и дизтоплива не нужно. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и под давлением очистите грязь внутри него.

Когда нельзя восстанавливать?

В некоторых случаях ремонт не даст результата. Замена рабочего цилиндра производится в случае повреждения корпуса (наличие трещины), либо большой выработки внутри него. Последняя может возникнуть из-за неисправного или бракованного штока. При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗа меняется целиком на новый. Стоимость элемента составляет порядка пятисот-шестисот рублей. Немного дороже стоит главный цилиндр сцепления – 750 рублей. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не внушительная, поэтому при ограниченном времени лучше сразу заменить элемент на новый в сборе. После того как будет установлен рабочий цилиндр сцепления, УАЗ нужно «прокачать». Так мы устраним все имеющееся воздушные пробки в магистралях и отрегулируем нормальный ход педали.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется та же, что и для тормозной системы. После этого откручиваем воздушный клапан рабочего цилиндра на несколько оборотов и нажимаем 5-7 раз на педаль сцепления. Чтобы по нескольку раз не бегать в салон, позовите помощника, который будет прокачивать систему. Будьте внимательны – при нажатии на педаль из клапана польется гидравлическая жидкость. Поэтому предварительно подготовьте емкость. Это может быть обычная бутылка из-под минеральной воды.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗа

Чтобы избежать неполного включения или выключения передачи, необходимо настроить шаг штока цилиндра. Для этого очищаем при помощи WD-40 регулировочные гайки. С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой – фиксируем вторым ключом болт.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем остатка жидкости в системе.

Заключение

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗа, как его заменить и прокачать систему. Как видите, при минимальном наборе инструментов данную операцию можно выполнить своими силами. Бюджет ремонта редко будет доходить до 1 тысячи рублей.

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

  1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
  2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
  3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
  4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
  5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

  1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
  2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
  3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

  1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
  2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
  3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
  4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
  5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
  6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

  1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
  2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
  3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
  4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Читать еще:  Клапанная крышка калина 8 клапанов цена

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

  1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
  2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
  3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
  4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
  5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

  1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
  2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
  3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
  4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
  5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
  6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • комплект головок;
  • набор ключей разных размеров;
  • для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
  • для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
  • отвертки: плоская и крестовая;
  • смесь-уплотнитель для резьбы;
  • оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

  1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
  2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
  3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
  4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
  5. Демонтаж глушителя.
  6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
  7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
  8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
  9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
  10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
  11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
  12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
  13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
  14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
  15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
  16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
  17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
  18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

Блог про Уаз

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.

В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector