Как разобрать генератор уаз

Ремонт генератора УАЗ «буханка» — экономно и аккуратно!

Всем привет! Сегодня будем делать генератор с буханки. Вот он, сняли уже. Подшипник заклинило здесь, раскрутили. Он крутится так. Скребется что-то там, заклинило, ремень стал проскальзывать, верещать начал. Видимо, грязь попала, потому что весь грязный был генератор.

Это когда по грязи буксовали, машину утопили, сцепление когда делали. Когда я сцепление делал, на генераторе здесь все было грязью залеплено. Все эти щели, дырки палками всякими, опилками, мусором, песком было все залеплено. В подшипники грязь попала, скорее всего, сюда. Может и этот подшипник тоже посмотреть надо, что там с ним. Этот подшипник я менял уже раньше.

Сначала снимаем крышку эту, тут отгибаем, здесь такие язычки есть пластмассовые 3 штуки, их отгибаешь так, здесь и здесь, и крышка снимается. Так подковыриваешь ее, она выходит, и надо снять этот регулятор напряжения со щетками. Щеточный узел, так сказать. Так снял, клемма такая подсоединяется здесь. О, выработка какая! Все, он уже не годный. Надо ротор искать новый или генератор покупать целиком.

Сейчас надо гайку открутить здесь, снять шкив, потом эти болты 4 штуки располовинить можно будет. Отвертку так вставил сюда, там такие есть прорези внутри в роторе. В прорезь так вставил аккуратно и так сорвал гайку, гайка такая специальная еще. Снялся так, так отковырнуть его. Подшипнику конец пришел, конечно же, ролики в кучу собрало, сепаратор развалился. Менял этот я подшипник.

Болты не мог выкрутить отверткой. Таким (неразборчиво 03:04) так выкручивал, стукал здесь и здесь. Все винты не мог выкрутить. Из клапана зубильце маленькое так наставлял, молотком стукал и сбивал их. Отверткой не мог выкрутить, туго были. Сейчас располовинивать надо будет. Все, разобрал.

Сколько грязи, смотрите, из генератора вылетело, песка сколько, палки. Сейчас меньше стало, вообще был полностью забит этот генератор. Когда я чистил, тут все дырки забиты были грязью. Здесь и впереди тоже. Здесь дырки для вентиляции, все было забито мусором, грязью, песком. Сейчас нормальный он стал. Вот грязь, видите. Это и есть причина выхода подшипников из строя, одна из причин, или некачественные подшипники просто.

Тут пластиковая вставка, кольцо, где подшипник вставляется, где запрессовывается он. Нужно разбирать, он не туго так сидит, легко выходит. Надо мне его выбить отсюда. Сейчас отсюда я его выбью аккуратно. Так выколачивал ротор из корпуса. Колотил, колотил сначала, потом так. Такой молоток и из болта выколотка такая специальная есть. Так наставил и молотком сюда. Так на тиски поставил. Аккуратно корпус упер в тиски и сюда так стукнул пару раз, и выпало сразу же. А до этого на столе просто колотил, колотил, что-то не выходило. Такой подшипник интересный стал.

В последнее время на генераторы что-то мне везет, то на Урале делал, теперь на Уазике. Бывает, постоянно что-нибудь ломается. Тут валик заржавел весь, когда подшипник одеваешь, желательно смазывать вал. Здесь и здесь тоже. Потом выбивать легче будет. Сделано в Белоруссии, а какая марка генератора, как называется, почему-то ничего не видно.

Выбил подшипник, легко выбился. Конец расплющился немножко, когда колотил, вроде колотил-то тихонько. Не докручивается гайка, надо конец обточить просто немножко, (неразборчиво 06:25) оставить этот. 6 302-2RS – этоподшипник, большой который, маленький это 202. Все, еду в магазин.

Продолжаем делать генератор. Нашел такую штуку, не знаю с восьмерок или с девяток, это контактные кольца. Не знаю, подойдет, не подойдет, сейчас буду что-то химичить. Такие роторы не продаются. Надо сейчас мне снять подшипник этот. Как его снимать, я еще не могу понять. Подшипник снять, потом снять эту штуку и поставить эту новую. Так она стоит. Тут контакты припаивают. Тут провода идут, сюда и здесь припаивается она.

Подшипник снял, этот подшипник. Подковыривал с этих сторон, отвертками подбивал сюда изнутри с двух сторон сразу. Этим зубильцем потом так подбивал, потихоньку вылез. Потом подковырнул отверткой здесь, и он отошел. На эпоксидную смолу приклеен был. Здесь из картона какой-то сделан изолятор, концы припаяны здесь и здесь, надо распаивать. Примерно должны подойти.

Старые кольца контактные снял. Как снимал: газом нагрел пластмассу, а потом плоскогубцами вытащил их; пластмасса размягчилась, и вытащил просто. Здесь обломились эти ушки, отверткой подковырнул и вытащил их. Эпоксидной смолой все было здесь залито, в этих канавках все чистить пришлось. Подчистил и с этой стороны напильником подправил. Видимо, когда выбивал, вмятины сделал.

Молоточком чуть-чуть подбил, и сразу зашла она. Надо упереть, чтобы она дальше зашла еще, так аккуратно подбивать. Идет нормально. Все, забил до конца. Сейчас припаять осталось провода. Подшипник не нашел, старый буду ставить. Провода припаял, одеваем эту штучку. Так защелкну эту штуку, она щелкнет и одевается.

Старый подшипник смазал, помыл, почистил. Такой подшипник должен быть. 202-ые оба, только этот широкий, а этот узкий. На генераторах обычно такие широкие ставят 6 202-2RSC3, PFI фирма. Этот новый купилDPI 6 302-2RS. Открывал, проверял, смазка есть, хорошо набит ей, похоже, китайский.

Ставим, забиваем подшипники, можно генератор собирать. Подшипник запрессовал в корпус, забил и подкернил в 3-х местах, здесь, здесь и здесь таким бородком, сделанным из болта. Штифт закрутил, гайку закрутил эту. Можно остаток вставлять, половинки соединять так. Собрал половинки, ставим регулятор со щетками, крышку. Регулятор на месте, ставим крышку. Крышка ставится так: вот плюс и эта клемма; все защелкнулось. Еще с этой стороны осталось. Все на месте, защелки сели на место. Генератор готов, можно ставить. Он будет еще долго работать.

Всем пока! До новых встреч! Увидимся!

Разборка, дефектовка и сборка генератора 9422.3701

Разборка, дефектовка и сборка генератора 9422.3701 УАЗ 31519

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла, тонкое зубило, омметр (автотестер).

1. Очистите генератор от пыли и грязи.

2. Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.

3. Выверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.

Читать еще: Как проверить мозги на ваз 2110

4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.

Как вариант конденсатор может быть установлен снаружи генератора (на его защитной крышке). В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.

5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.

6. Выньте статор с обмоткой из крышки со стороны привода.

7. Зажмите несильно якорь в тиски и отверните гайку 1 крепления шкива. Снимите съемником шкив 2.

8. Выпрессуйте якорь из крышки со стороны привода.

9. При необходимости замены спрессуйте подшипники с вала якоря.

10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на клемму, «–» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

11. Проверьте щетки (см. «Проверка и замена щеток генератора 9422.3701»).

12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если биение превышает указанное значение, замените якорь.

13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.

14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.

15. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышку генератора.

16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, значит, произошло замыкание в обмотке, необходимо заменить статор или обмотку.

17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоединяйте контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.

18. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки положительных диодов 1 подсоедините клемму «минус» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи, поочередно к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В каждом случае лампа должна гореть. Затем поменяйте полярность, т.е. «плюс» батареи через контрольную лампу подсоедините к «плюсовой» пластине блока, а провод, идущий от клеммы «минус» батареи, поочередно подсоединяйте к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть. Для проверки отрицательных диодов 2 выполните аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок.

19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр отверстия в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода – 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если результаты замера не попадают в указанные пределы.

20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или потеками смазки.

21. Соберите генератор в порядке, обратном разборке.

Видео про «Разборка, дефектовка и сборка генератора 9422.3701» для УАЗ 31519

Щётки генератора. Как заменить.

Блог про Уаз

В случае какой то неисправности генератора Г250П2, например если он не дает зарядный ток или дает его не в полном объеме, его следует снять с двигателя, разобрать, произвести осмотр и дефектовку деталей и узлов, а также проверить их исправность и работоспособность.

Разборка генератора Г250П2.

Производится в следующей последовательности :

1. Снимите щеткодержатель со щетками.
2. Снимите крышку подшипника и отверните гайку крепления заднего конца вала ротора.
3. Отверните стяжные винты генератора и снимите заднюю крышку со статором.
4. Отсоедините фазные концы обмотки статора от выпрямительного блока и снимите статор.
5. Снимите с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и распорную втулку.
6. Снимите с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и специальное приспособление.

Осмотрите и проверьте детали и узлы генератора. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Электрическая схема генератора Г250П2.

Осмотр и проверка статора генератора Г250П2.

С помощью специального прибора или контрольной лампы, включенной в сеть переменного тока, проверьте нет ли замыкания катушек статора на корпус. При проверке контрольной лампой соедините ее с любым выводом обмотки статора и корпусом. При этом наконечники не должны касаться корпуса. Лампа гореть не должна.

Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки катушки статора на корпус. В этом случае устраните неисправность или замените статор. Затем с помощью контрольной лампы проверьте нет ли замыкания в обмотках статора между витками. Для этого контрольную лампу поочередно подключайте к двум наконечникам выводов каждой обмотки. При исправной обмотке лампа должна гореть.

Читать еще: Установка ремня грм на ваз 2105

Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз. На полюсах статора не должно наблюдаться следов задевания ротора. При наличии задевания проверьте крышки и подшипники, при необходимости замените.

Осмотр и проверка ротора генератора Г250П2.

Проверьте с помощью омметра нет ли замыкания между витками в обмотке ротора и замыкания обмотки на корпус. При наличии повреждений замените ротор.

Если контактные кольца ротора загрязнены, имеют следы подгара и неравномерного износа по ширине, зачистите их мелкой шкуркой. Для зачистки контактных колец закрепите генератор за переднюю крышку в тисках и плавно поворачивая ротор, зачистите кольца шкуркой.

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, проточите и прошлифуйте их. Для генератора Г250П2 минимально допустимый диаметр проточки контактных колец состовляет 29,2 мм.

После проточки проверьте индикатором биение контактных колец. Биение колец более 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при большой частоте вращения.

Осмотр и проверка крышек генератора Г250П2.

При осмотре крышек обратите внимание на отсутствие их повреждений, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник должен входить в заднюю крышку со стороны контактных колец, свободно, но без заметной слабины. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного, то крышка подлежит замене. Убедитесь, что подшипник в передней крышке, со стороны шкива, установлен плотно, прессовая посадка. Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47+0,03 мм.

Осмотр и проверка щеточного узла генератора Г250П2.

Проверьте нет ли заедания щеток в щеткодержателях, а также состояние и величину износа щеток и силу натяжения щеточных пружин. При слабом нажатии щеток усиливается искрение и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Усилие нажатия щеток должно быть в пределах 180-260 гс.

Следите затем, чтобы щетки в щеткодержателях перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под ними. Щетки, изношенные до высоты 8 мм или поврежденные, замените новыми типа M1. Не применяйте щетки другого типа.

Выпрямительный блок ВБГ-1 или ПБВ-4-45 генератора Г250П2.

Очистите от грязи и проверьте диоды с помощью контрольной лампы. В связи с тем, что в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, проверяйте их при различной полярности включения аккумуляторной батареи.

При исправном диоде в положении переключателей I лампа должна гореть, а в положении II не должна гореть. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если контрольная лампа в положении II переключателей горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.

Выпрямительную секцию с неисправным диодом замените. Распаивайте выводы выпрямительной секции двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При установке новой секции имейте в виду, что нагревать место пайки можно не более чем на 150 градусов в течение пяти секунд. Более тщательную проверку диодов делайте с помощью специального прибора для проверки полупроводниковых приборов.

Контрольная проверка генератора Г250П2.

Исправность генератора и правильность его сборки определите на специализированном контрольно-испытательном стенде, проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 Вольт при работе генератора без нагрузки и при полной нагрузке.

При отсутствии специального стенда, проверку производите на простейшем испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения генератора до 3000 оборотов в минуту, реостата, позволяющего создавать нагрузку до 40 Ампер в цепи генератора, аккумуляторной батареи, реостата в цепи обмотки возбуждения на 3-5 Ампер, амперметра, вольтметров и тахометра.

Для проверки генератора включите выключатель 10 и реостатом 9 отрегулируйте по вольтметру 8 напряжение 12,5 Вольт. Без нагрузки, включатель 6 выключен, когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показывать 12,5 Вольт при частоте вращения ротора не более 900 оборотов в минуту.

Затем включите выключатель 6 и увеличивая частоту вращения ротора генератора, увеличьте нагрузку. При нагрузке 28 Ампер и напряжении 12,5 Вольт по вольтметру 4, частота вращения ротора должна быть не более 2100 оборотов в минуту. Во время этих испытаний поддерживайте реостатом напряжение на клемме Ш в пределах 12,5 Вольт по вольтметру 8.

Разборка, дефектовка и сборка генератора

Вам потребуются: накидные ключи «на 8», «на 10», «на 24», шестигранник «на 8», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, молоток, пассатижи.

1. Очистите генератор от пыли и грязи.

2. Снимите заднюю крышку, отвернув три гайки шпилек ее крепления.

3. Выверните винт крепления клеммы щеткодержателя…

4. …отверните две гайки крепления щеткодержателя…

5. …и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

6. Отпаяйте выводы обмотки возбуждения от выпрямительного блока…

7. …отверните три гайки шпилек крепления выпрямительного блока к корпусу генератора…

8. …и снимите выпрямительный блок.

9. Выверните четыре стяжных болта крепления…

10. …и снимите крышку со стороны контактных колец вместе с ротором.

11. Наденьте головку на гайку крепления шкива генератора, зажмите ее пассатижами и, вставив шестигранник в вал якоря…

12. …отверните гайку, снимите шайбу…

13. …и снимите шкив с якоря генератора.

Отвернуть гайку крепления шкива можно и таким способом.

Зажмите шкив привода генератора в тиски, предварительно обернув его старым ремнем, и отверните гайку крепления шкива.

14. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на клемму, «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

16. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если биение превышает это значение, замените якорь.

17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

Читать еще: Тойота королла 2020 цена новые

18. Проверьте омметром, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Один провод омметра подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях омметр должен показывать бесконечность.

19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.

20. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора — лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на то, что в обмотке произошло замыкание, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

21. Проверьте проводимость обмоток статора. Для этого подсоедините один провод омметра к одному из выводов обмотки, а второй — к другому выводу. Если омметр покажет сопротивление, значит, обрыва нет.

22. Проверьте диоды выпрямительного блока, для этого подсоедините один провод омметра к «массе», а второй — к выводу диода, затем поменяйте провода местами. Диод должен пропускать ток только в одну сторону. Если диод пропускает ток в обе стороны, значит, он неисправен.

23. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку в сборе с подшипником.

24. Для замены подшипника без крышки выверните четыре винта крепления пластины подшипника…

25. …снимите пластину…

26. …и оправкой подходящего размера выпрессуйте подшипник из крышки.

27. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию.

28. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

29. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

30. Осмотрите резиновую уплотнительную прокладку подшипника крышки со стороны контактных колец, при обнаружении на прокладке признаков старения замените ее.

31. Соберите генератор в порядке, обратном разборке.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Разборка генератора

Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку вывода «+».

Снимаем изоляционные втулки с вывода.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления кожуха задней крышки.

Запоминаем или записываем порядок подсоединения проводов.

Отсоединяем провода от выводов.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку.

Вынимаем из крышки вывод с изоляционной втулкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

Вынув регулятор,…

…отворачиваем два винта крепления контактной группы.

Снимаем регулятор напряжения.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя…

Ключом «на 10» отворачиваем удлинитель вывода «+».

Для удобства сборки помечаем взаимное положение крышек и статора генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайки четырех болтов…

…и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Оправкой (инструментальной головкой) с внешним диаметром 32 мм легкими ударами страгиваем, а затем…

…двумя отвертками поддеваем и снимаем заднюю крышку со статором с передней крышки.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.

Вынимаем из крышки статор.

Вынимаем из крышки три контактных болта.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку вывода «+» генератора.

Вынимаем контактный болт с изолирующей вставкой.

Вынимаем выпрямительный блок.

Мегаомметром проверяем обмотки статора на короткое замыкание.

При отсутствии короткого замыкания сопротивление стремится к бесконечности.

Проверяем обмотку на обрыв проводов.

При отсутствии обрыва сопротивление обмотки будет близко к нулю.
Аналогично проверяем ротор…

…на отсутствие короткого замыкания обмотки на «массу»…

…и обрыва обмоток.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Омметром проверяем вентили выпрямительного блока, для этого щупы прибора подсоединяем к выводам вентилей.

Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Выпрямительный блок при выходе из строя одного из его элементов заменяем в сборе.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку шкива, удерживая шкив трубным ключом,…

…и снимаем ее вместе с пружинной шайбой.

Съемником стягиваем шкив с вала ротора.

Снимаем шкив с крыльчаткой.

Бородком выбиваем шпонку из вала.

Снимаем дистанционную втулку.

Ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипника.

При сборке соединения были законтрены — торцы винтов смяты. Если при отворачивании винты проворачиваются, необходимо вновь затянуть гайки и обточить напильником или спилить ножовкой смятые торцы. В этом случае при сборке могут потребоваться новые винты.

Снимаем внешнюю крышку подшипника.

Оправкой (инструментальной головкой) с внешним диаметром 40 мм выбиваем подшипник из крышки…

…вместе с ротором.

Съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

Снимаем внутреннюю крышку подшипника с винтами…

…и дистанционную втулку.

Задний подшипник ротора демонтируем съемником аналогично переднему.
Очищаем от грязи и угольной пыли все детали, обдуваем их сжатым воздухом.
Сильно замасленные контактные кольца протираем тканью, смоченной в бензине, и зачищаем мелкой наждачной шкуркой. При сильном износе протачиваем кольца или заменяем ротор.
Собираем генератор в следующем порядке.