234 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Как проверить регулятор напряжения я112а1

В этом регуляторе составной регулирующий транзистор, обмотка возбуждения и схема управления имеют объединенную точку питания – В и В (в регуляторе Я 112 В две точки питания Б и В) Про регулятор Я 112 В смотри здесь

Регулятор напряжения Я112В применяется в генераторах выполненных по схеме с дополнительными диодами (кроме Г222 )

Возможные проблемы с заменами генераторов с доп диодами на генераторы без доп диодов и наоборот, описаны здесь

Регулятор Я112А выпускают разные производители, поэтому они могут иметь разные обозначения

Регулятор напряжения это электронное реле, которое поддерживает входное напряжения генератора 14, 2 Вольта.

Регулятор включен в цепь обмотки возбуждения и включает – выключает ток в этой обмотке. Когда реле открыто и пропускает ток возбуждения, ротор намагничивается и генератор повышает напряжение. Когда напряжение превышает значение 14, 2 Вольта, реле закрывается, и ток возбуждения прекращается, напряжение генератора падает, и регулятор снова включает ток возбуждения, так с частотой 25 – 30 Гц, происходит включение – выключение тока возбуждения.

Силовой элемент реле это составной транзистор V 4 V 5. Когда он открыт через него на массу проходит ток возбуждения.

При включении зажигания Плюс приходит на точку В и на вторую точку В регулятора, Для данного типа регулятора эти точки соединены между собой. Транзистор V 2 закрывается и открывает составной транзистор V 4 V 5, появляется ток возбуждения (точка В, Обмотка возбуждения, точка Ш, транзистор V 5, масса). Генератор возбуждается и напряжение повышается. Транзистор V 2 закрыт, потому, что цепь его базы не проводит тока. Потенциал его коллектора высокий, и по цепи R 6 V 3 идет ток базы выходного составного транзистора V 4 V 5, поэтому выходной транзистор открыт.

Выходное напряжение генератора приложено к делителю R 1 R 2, часть этого напряжения действует на стабилитроне V 1. Напряжение повышается до напряжения стабилизации и стабилитрон открывается, появляется ток R 1, V 1, база транзистора V 2, поэтому транзистор V 2 открывается. Потенциал его коллектора заземляется, диод V 3 мгновенно закрывается, и ток базы выходного составного транзистора обрывается, он закрывается, и ток возбуждения генератора прекращается, напряжение генератора начинает падать. Когда на стабилитроне V 1 напряжение станет меньше напряжения стабилизации, стабилитрон закроется, прекратится ток базы транзистора V 2 и он закроется, на его коллекторе появится плюс, который откроет диод V 3, появится ток базы V 4 V 5 и он откроется, появится ток возбуждения, и напряжение начнет расти. Далее все повторится.

Цепочка R 5 С2 обеспечивает обратную связь, по которой проходит импульс, обеспечивающий четкое срабатывание всей схемы. Регулятор все время работает в режиме переключения, в момент, когда стабилитрон открывается, транзистор V 2 начинает открываться и закрывает составной транзистор, на коллекторе V 4 появляется плюс, который скачком через конденсатор попадет на базу V 2, и ускоряет его открытие, это ускоряет закрытие составного транзистора. Далее конденсатор заряжается, в момент закрытия стабилитрона, его минус оказывается приложен к базе V 2, транзистор быстро закрывается, открывая составной транзистор. Конденсатор С2 разряжается, и отрицательный фронт с коллектора попадает базу V 2, ускоряя его закрытие, и открытие составного транзистора, соответственно.

Конденсатор С1 работает как фильтр, поддерживая независимость работы стабилитрона от скачков напряжения, связанных с работой самого регулятора.

Сопротивления R б, R 4, R 3, обеспечивают режимы работы транзисторов.

Диод V 6 шунтирует обмотку возбуждения при резком прекращении тока. В момент закрытия составного транзистора, ток резко прекращается и в обмотке возбуждения возникает ЭДС самоиндукции, которая импульсом высокого напряжения прикладывается к закрытому транзистору, транзистор может быть пробит. Шунтирующий диод имеет такое направление, что импульсом этого напряжения он открывается и накоротко замыкает обмотку возбуждения, ток самоиндукции гаснет, не создавая скачка напряжения.

Я 112В более интересный регулятор, у него схема управления отделена от цепи выходного транзистора по питанию. Такой регулятор можно использовать в схеме, где через замок зажигания проходит маленький ток управления, а через выходной транзистор проходит основной ток возбуждения генератора. (генератор Г222 для ВАЗ 2105).

В основном Я112В применяется в схемах генераторов с дополнительными диодами (например 584.3701, 6631.3701 УАЗ).

Если в генератор с регулятором Я112А поставить регулятор Я112В, то генератор работать не будет.(если сделать маленькую хитрость и соединить проволочкой точки Б и В регулятора, то он превратится В 112А и будет работать).

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Автор: eufs, eufs@email.ua
Опубликовано 18.11.2015
Создано при помощи КотоРед.

Представлю свою версию реле-регулятора напряжения бортовой сети автомобиля Я112А, которое зовётся в простонародно-водительском наречии-«шоколадка».

Не пристало настоящим котам затариваться в магазинах автозапчастей тем, что вполне можно сделать самим, тем более что за дешево можно там купить только откровенный хлам, а нормальная указанная вещь продается никак не меньше, чем полкило нормальной колбасы.

А деталек-то для самодельного потребуется совсем не много, большинство из которых легко добывается из старых материнских компьютерных плат.

Анализ предлагаемых готовых Я112 поразил своей разнообразностью с одной стороны и убогостью схемотехники с другой. Как придумали на заре автомобильно-генераторной цивилизации регулятор на трех транзисторах и стабилитроне — так оно и кочует из одного изделия в другое, за редким исключением. Есть с целой кучей транзисторов, но чем это лучше — не понятно. Все равно транзистор на выходе биполярный составной по сути или конструктивно, на котором выделяется 4-5Вт тепла. И это не единственный недостаток.

«Ну и что»-скажете Вы, «оно ж работает. » — и будете совершенно правы.

Но мы не такие! Мы не будем экономить на мелочах и оглядываться, а будем смотреть только вперед.

В наших руках будет рождаться шедевр схемотехники на хороших, недорогих и распространенных деталях, обладающий некоторыми полезностями, такими как:

— малое падение напряжения на регулирующем элементе — не более 30мв, соответственно нет нагрева;

— высокую стабильность поддерживаемого напряжения;

— возможностью переключения напряжения «лето-зима»;

— световой индикатор исправной работы.

Схема каких-то особенностей не имеет. Опрный источник напряжения +2.5В собран на всем известной TL431, компаратор на еще более известном ОУ LM358, драйвер выходного ключа на транзисторах общего применения и, наконец, выходным ключом на мощном мосфете 60N03.

Оба операционных усилителя включены параллельно. Чтоб не болталсо второй и для надежности первого :).

Пару слов о возможных заменах деталей.

Мощный полевой транзистор можно заменить любым с предельным током не ниже 15А и напряжением 30В. На материнках часто встречаются подобные мосфеты 18N06 (17aмпер 60вольт),30N03 (30а 30в),55N03 (55а 30в), 75N03 (75a 30в) и т.д и т.п. Все они годятся для конструкции. Только желательно по даташиту в интернете удостоверится насчет тока и напряжения (бывали случаи. ). Плата предусматривает установку как в корпусе DPACK (тот что покрупнее), так и D2PACK (помельче), но первый предпочтительней.

Транзисторы в драйвере -любые c соответствующей структурой в корпусе SOT23.

TL431 тоже можно припаять в SOT23 (тоже есть на материнках)), а можно более распространенню в TO92 лежа боком. Плата позволяет. После первого включения надо проверить 431 на предмет возбуждения на высокой частоте, возможно придется убрать С1 или изрядно добавить. У меня в одном экземпляре регулятора пришлось его убрать, потому что без него не было возбуждения, а с ним появлялось. Косвенно о возбуждении можно догадаться при сильно заниженном пороге срабатывания относительно 13.9-14.4В. Но лучше — осциллографом.

ОУ лучше не менять, их таких навалом.

При указанных на схеме деталях, рассчетный порог 14.25В, но все TL431 что были у меня были с незначительно заниженным напряжением, из- за чего порог сползал на 14.0-14.1.

Конденсатор С2-танталовый 3.3-10 мкф 20В. Попадаются и они на материнках, но реже. Чаще на платах от совсем старых CD или винчестеров.

Диод VD2 лучше всего двухамперный, но на крайний случай 1N4002-4007. Паяется формованными выводами на проводники в указанном месте без сверления.

Читать еще:  Ваз 2110 2003 года характеристики

Светодиод любого цвета диаметром 3мм впаивается в плату с обратной стороны и попадает в отверстие четвертого винта, который закручивать не надо. Щеткодержатель прекрасно держится и на трех.

Плата изготовлена из двухстороннего стклотекстолита 1.5-2мм. Фольгу с обратной стороны оставить. Для соединения с обратной стороной впаяны 4 перемычки. 3 от истока полевго транзистора, одна от анода TL431. Отверстия на плате обозначены.

Отверстия под клеммы щеткодержателя- 4.2-4.5 мм. Под центральный винт-3.3-3.5мм. Фольгу с лицевой и обратной стороны по краям больших отверстий надо срезать сверлом вдвое большего диаметра.

На площадку по центру припаивается гайка М3, лучше латунная.

Для реализации переключения режима «зима-лето» как не хотелось, а придется точно по центру коробки щеткодержателя просверлить отверстие 3.5мм. Закрутив в него винт М3 х 8 закоротится на корпус клемма от резистора R1 и напряжение на зиму повысится. Расчетное значение 14.4В. Можно еще поднять, если уменьшить R1.

Для проверки подаем напряжение от регулируемого источника напряжения 10-16В. Плавно увеличивая, пристально смотрим на светодиод, когда же он погаснет. Тем самым определяем порог срабатывания. Корректируем, если надо резистором R2.

Умные дядьки в толстых книжках рекомендуют 13.8-14.0 для лета и 14.3-14.5 для зимы. А вообще это целая наука — температурная компенсация напряжения. Но тянуть к аккумулятору термодатчик никому не охота. Однако схемотехническое решение данной конструкции позволяет это сделать, даже посчитаны номиналы для входного делителя под датчик NTC10k, который опять же на материнках попадается. Может надо кому.

Окончательно убеждаемся в работоспособности, подключив к выходу регулятора автомобильную лампу, хотя бы ватт на 20. Должно светится и транзистор не греться.

Не забываем после настройки и проверки в указанном на плате контуре и пайку светодиода изрядно заквасить эпоксидным или нитролаком.

Как высохнет — идем к машине, ставим на генератор, заводим двигатель, меряем напряжение. Наблюдаем за весело мерцающим светодиодом, тем самым убеждаемся, что реле находится в зоне регулирования напряжения.

Буду рад, если принес кому-то пользу своей публикацией. Будут вопросы-отвечу.

Диагностика регулятора напряжения Я112В

Если рассмотреть номенклатуру поставляемых на отечественный рынок регуляторов напряжения, то можно отметить что она не настолько широкая. И хотя любой регулятор напряжения в автомобиле выполняет одну и туже функцию но принцип проверки и диагностики для каждого типа совсем другой. Так как же проверить на работоспособность регулятора напряжения Я112В если есть подозрения что он не работает или работает не так как надо?

Данная марка регулятора напряжения устанавливался на автомобили отечественного производства ВАЗ-2104..05..07, а так же автомобили марки Таврия до 91 года выпуска. К сожалению выпуск интегрального регулятора напряжения Я112В приостановлен, так что способ проверки регулятора будет как нельзя к стати.

Внешний вид регулятора Я112В

Стоит отметить, что при производстве данной марки регулятора, завод изготовитель предпринимал меры по защите от копирования детали подпольными цехами и организациями. Защита заключалась в нанесении голограммы (указана на фотографии стрелкой)

Внутреннее устройство Я112В

Разобрав корпус регулятора Я112В нашему взору откроется печатная плата с несколькими электронными компонентами, в принципе деталей минимум, так что при крайней необходимости можно отремонтировать, если же конечно вы владеете паяльником и нет возможности приобрести новый.

Схема подключения Я112В

Как видно из электромонтажной схемы, генераторы серий Г221, Г222, Г250 и Г502А, состоит из трех силовых обмоток Y1…Y3, благодаря которым при вращении якоря и происходит генерация переменного тока.

Но как известно все потребители в автомобиле используют не переменное напряжение, а постоянное, поэтому без выпрямителя в виде диодного моста нам не обойтись. Из схемы соединений и конструктивных особенностей генератора, можно сделать вывод: что как бы мы быстро не крутили вал генератора, если на возбуждающей обмотке нет постоянного напряжения, наш генератор не выдаст ни вольта.

Данное напряжение подается на 15-ую клемму генератора автомобиля и на контакт «Б» регулятора.

Определяем работоспособность Я112В

Проверка работоспособности регулятора марки Я112В в домашних условиях используя при этом подручные средства не составит труда, для этого нам потребуется собрать несложную схему на основе блока питания:

Требования к блоку питания:

— Возможность регулировки напряжения в диапазоне от 10 Вольт до 15.

Требования к измерительному прибору:

— возможность измерения постоянного тока;

— предел измерения 15В.

Требования к контрольной лампе:

— рабочее напряжение 12 Вольт;

— мощность 3…12 Вт.

При отсутствии необходимого блока питания можно использовать устройство для подзарядки автомобильных аккумуляторов.

Требование к зарядному устройству аккумулятора:

— возможность регулировки тока зарядки.

Но если Вы решили заменить БП (блок питания) пуско-зарядным устройством то необходимо помнить, что в ЗУ (зарядном устройстве) предусмотрена защита, которая не позволит включить устройство без наличия «нагрузки» в виде аккумулятора.

Если по-прежнему Вы испытываете затруднения в выборе источника питания для поверочной схемы, и вам не удалось отыскать ЗУ или блок питания, то и это не проблема! Используйте обычные пальчиковые батарейки с напряжением 1,5 Вольта.

Методика диагностики регулятора Я112В

1.Подводим питание 12 Вольт на клемму «А» и массу регулятора (наблюдаем горение контрольной лампы)

2.Повышаем напряжение до 14.5 Вольт, (если лампа погасла – регулятор напряжения исправен)

3.Если при подачи напряжения 12 вольт лампочка не горит, или при повышении напряжения до 14.5 Вольт лампочка не гаснет, выносим печальный вердикт – замена!

Проверка реле напряжения

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Читать еще:  Установка ремня грм на ваз 2105

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
  • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
  • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
  • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
  • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
  • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
  • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

  • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
  • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
  • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
  • механические повреждения узла;
  • естественный износ узла, в том числе, щеток;
  • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

  • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
  • Запустить двигатель.
  • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
  • Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6. 14,2 В.
  • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступенине более 0,7
на второй ступени14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Читать еще:  Как проточить тормозные диски в домашних условиях

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

  • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
  • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
  • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
  • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
  • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
  • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
  • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Автор: eufs, eufs@email.ua
Опубликовано 18.11.2015
Создано при помощи КотоРед.

Представлю свою версию реле-регулятора напряжения бортовой сети автомобиля Я112А, которое зовётся в простонародно-водительском наречии-«шоколадка».

Не пристало настоящим котам затариваться в магазинах автозапчастей тем, что вполне можно сделать самим, тем более что за дешево можно там купить только откровенный хлам, а нормальная указанная вещь продается никак не меньше, чем полкило нормальной колбасы.

А деталек-то для самодельного потребуется совсем не много, большинство из которых легко добывается из старых материнских компьютерных плат.

Анализ предлагаемых готовых Я112 поразил своей разнообразностью с одной стороны и убогостью схемотехники с другой. Как придумали на заре автомобильно-генераторной цивилизации регулятор на трех транзисторах и стабилитроне — так оно и кочует из одного изделия в другое, за редким исключением. Есть с целой кучей транзисторов, но чем это лучше — не понятно. Все равно транзистор на выходе биполярный составной по сути или конструктивно, на котором выделяется 4-5Вт тепла. И это не единственный недостаток.

«Ну и что»-скажете Вы, «оно ж работает. » — и будете совершенно правы.

Но мы не такие! Мы не будем экономить на мелочах и оглядываться, а будем смотреть только вперед.

В наших руках будет рождаться шедевр схемотехники на хороших, недорогих и распространенных деталях, обладающий некоторыми полезностями, такими как:

— малое падение напряжения на регулирующем элементе — не более 30мв, соответственно нет нагрева;

— высокую стабильность поддерживаемого напряжения;

— возможностью переключения напряжения «лето-зима»;

— световой индикатор исправной работы.

Схема каких-то особенностей не имеет. Опрный источник напряжения +2.5В собран на всем известной TL431, компаратор на еще более известном ОУ LM358, драйвер выходного ключа на транзисторах общего применения и, наконец, выходным ключом на мощном мосфете 60N03.

Оба операционных усилителя включены параллельно. Чтоб не болталсо второй и для надежности первого :).

Пару слов о возможных заменах деталей.

Мощный полевой транзистор можно заменить любым с предельным током не ниже 15А и напряжением 30В. На материнках часто встречаются подобные мосфеты 18N06 (17aмпер 60вольт),30N03 (30а 30в),55N03 (55а 30в), 75N03 (75a 30в) и т.д и т.п. Все они годятся для конструкции. Только желательно по даташиту в интернете удостоверится насчет тока и напряжения (бывали случаи. ). Плата предусматривает установку как в корпусе DPACK (тот что покрупнее), так и D2PACK (помельче), но первый предпочтительней.

Транзисторы в драйвере -любые c соответствующей структурой в корпусе SOT23.

TL431 тоже можно припаять в SOT23 (тоже есть на материнках)), а можно более распространенню в TO92 лежа боком. Плата позволяет. После первого включения надо проверить 431 на предмет возбуждения на высокой частоте, возможно придется убрать С1 или изрядно добавить. У меня в одном экземпляре регулятора пришлось его убрать, потому что без него не было возбуждения, а с ним появлялось. Косвенно о возбуждении можно догадаться при сильно заниженном пороге срабатывания относительно 13.9-14.4В. Но лучше — осциллографом.

ОУ лучше не менять, их таких навалом.

При указанных на схеме деталях, рассчетный порог 14.25В, но все TL431 что были у меня были с незначительно заниженным напряжением, из- за чего порог сползал на 14.0-14.1.

Конденсатор С2-танталовый 3.3-10 мкф 20В. Попадаются и они на материнках, но реже. Чаще на платах от совсем старых CD или винчестеров.

Диод VD2 лучше всего двухамперный, но на крайний случай 1N4002-4007. Паяется формованными выводами на проводники в указанном месте без сверления.

Светодиод любого цвета диаметром 3мм впаивается в плату с обратной стороны и попадает в отверстие четвертого винта, который закручивать не надо. Щеткодержатель прекрасно держится и на трех.

Плата изготовлена из двухстороннего стклотекстолита 1.5-2мм. Фольгу с обратной стороны оставить. Для соединения с обратной стороной впаяны 4 перемычки. 3 от истока полевго транзистора, одна от анода TL431. Отверстия на плате обозначены.

Отверстия под клеммы щеткодержателя- 4.2-4.5 мм. Под центральный винт-3.3-3.5мм. Фольгу с лицевой и обратной стороны по краям больших отверстий надо срезать сверлом вдвое большего диаметра.

На площадку по центру припаивается гайка М3, лучше латунная.

Для реализации переключения режима «зима-лето» как не хотелось, а придется точно по центру коробки щеткодержателя просверлить отверстие 3.5мм. Закрутив в него винт М3 х 8 закоротится на корпус клемма от резистора R1 и напряжение на зиму повысится. Расчетное значение 14.4В. Можно еще поднять, если уменьшить R1.

Для проверки подаем напряжение от регулируемого источника напряжения 10-16В. Плавно увеличивая, пристально смотрим на светодиод, когда же он погаснет. Тем самым определяем порог срабатывания. Корректируем, если надо резистором R2.

Умные дядьки в толстых книжках рекомендуют 13.8-14.0 для лета и 14.3-14.5 для зимы. А вообще это целая наука — температурная компенсация напряжения. Но тянуть к аккумулятору термодатчик никому не охота. Однако схемотехническое решение данной конструкции позволяет это сделать, даже посчитаны номиналы для входного делителя под датчик NTC10k, который опять же на материнках попадается. Может надо кому.

Окончательно убеждаемся в работоспособности, подключив к выходу регулятора автомобильную лампу, хотя бы ватт на 20. Должно светится и транзистор не греться.

Не забываем после настройки и проверки в указанном на плате контуре и пайку светодиода изрядно заквасить эпоксидным или нитролаком.

Как высохнет — идем к машине, ставим на генератор, заводим двигатель, меряем напряжение. Наблюдаем за весело мерцающим светодиодом, тем самым убеждаемся, что реле находится в зоне регулирования напряжения.

Буду рад, если принес кому-то пользу своей публикацией. Будут вопросы-отвечу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector