9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор лада калина

Проверка генератора Лада Калина

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерений 15— 20 В);

Запускаем двигатель. Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем:

— поступление напряжения -12 В на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания (вывод 1 разъема генератора);

— натяжение ремня привода генератора.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (не менее 80˚С)

2. Включаем все мощные потребители электроэнергия автомобиля (обогрев заднего стекла, электровентилятор отопителя, дальний свет фар, обогрев сидений).

3. Нажимая педаль газа и контролируя работу двигателя по тахометру, удерживаем обороты коленчатого вала двигателя в пределах 3000—3500 об/мин.

4. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе вольтметр должен показать напряжение не ниже 14 В.

Если напряжение меньше, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора, неисправен регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе либо неисправен сам генератор.

5. Выключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 15,1 В.

Если напряжение больше, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходят из строя передний подшипник).

Проверка и натяжение ремня привода генератора

О слабо натянутом ремне и плохом состоянии его можно определить по характерному «свисту» особенно при пуске двигателя.

Для выполнения работы можно снять правое переднее колесо либо установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

1. Снимаем правую часть брызговика двигателя.

2. Визуально проверяем состояние ремня привода генератора. Прикладываем усилие 98 Н (10 кгс) к ремню ровно посередине между шкивом генератора и шкивом коленчатого вала двигателя. (Можно воспользоваться безменом).

3. Для регулировки снимаем бачок стеклоомывателя.

4. Рожковым ключом на 19 отворачиваем контргайку натяжного механизма.

Вращая регулировочную шпильку торцовым ключом на 8, изменяем, натяжение ремня привода генератора (по часовой стрелке увеличиваем натяжение ремня, а против часовой стрелки — уменьшаем).

Чрезмерное натяжение ремня может привести к выходу из строя переднего подшипника генератора.

5. Проверяем натяжение ремня генератора (см. выше) и при необходимости повторяем регулировку.

6. Убедившись, что ремень натянут правильно, удерживая регулировочную шпильку, затягиваем контргайку.

7. Устанавливаем брызговик двигателя.

Замена ремня привода генератора и натяжного ролика

1. Ослабляем натяжение ремня привода генератора.

2. Снимаем ремень со шкива генератора и со шкива коленчатого вала

3. Вращая натяжной ролик, проверяем его состояние.

При замене ремня привода генератора следует проверить состояние натяжного ролика.

Он должен легко вращаться, без заедания и шума.

Неисправный ролик следует заменить.

При необходимости заменить ролик можно, не снимая натяжной механизм с двигателя.

Покачать за шкив генератора и вращая его можно определить состояние подшипников.

При необходимости разборки натяжного механизма, накидным ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления регулировочной шпильки и снимаем ее в сборе с верхним кронштейном и резьбовым наконечником.

Торцовым ключом на 13 им отворачиваем болт нижнего крепления натяжного устройства и снимаем его в сборе с натяжным роликом.

поддев отверткой, снимаем защитную крышку с ролика.

Торцовым ключом на 17 им отворачиваем болт крепления ролика (показано стрелкой).

Разбираем детали натяжного механизма, обрабатываем места, поврежденные коррозией, проникающей смазкой с преобразователем ржавчины.

Смазываем резьбовую часть регулировочной шпильки любой пластичной смазкой. Неисправные детали заменяем.

Установка

1. Устанавливаем ролик, собираем в обратной последовательности

2. Сначала надеваем ремень на шкив коленчатого вала и затем на шкив генератора.

3. Регулируем натяжение ремня.

Проверка генератора

Для проверки генераторной установки нужно запустить двигатель и довести обороты примерно до 3000 об/мин-1.

Включаем все потребители: — наружное освещение, дальний свет фар, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, стеклоочиститель и т д.

Берем вольтметр и замеряем напряжение на аккумуляторе, это нужно делать вдвоем. Один поддерживает обороты двигателя, а второй помощник замеряет напряжение.

Напряжение должно быть не менее 13 В. Если напряжение на выводах аккумулятора меньше 13 вольт, то неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание). Возможно, неисправен регулятор напряжения или окислены контактные кольца ротора.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь замеряем напряжение на аккумуляторе.

Напряжение должно быть не менее 14 вольт. Если напряжение меньше, то регулятор следует заменить. Регулятор можно поменять, не снимая генератор.

Снятие регулятора напряжения смотрим в статье «Ремонт генератора».

Для проверки вентилей выпрямительного блока необходимо отсоединить провода от аккумулятора, генератора и вывода «+» регулятора напряжения.

Берем проводник подсоединяем его к «+» аккумулятора, и через лампочку (1-5 Вт, 12 В) подсоединяем к выводу «В+» генератора, а «минус» подсоединяем к корпусу генератора.

Если лампочка горит, то и в блоке положительных и отрицательных выводов вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в положительных вентилях «+» аккумулятора через лампочку соединяем с выводом «В+» генератора, а «минус» подсоединяем с выводом одной из фазных обмоток статора.

Если лампа горит, пробит один или несколько положительных диодов.

Для проверки замыкания в отрицательных вентилях «+» батареи через лампочку соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» с корпусом генератора.

Если лампочка горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Для того чтобы исключить замыкание обмоток, снимите генератор с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяем их на замыкание с помощью лампы или омметра.

Для проверки обрыва в обмотках статора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмотки статора.

Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Так же проверяем остальные две обмотки.

Для проверки короткого замыкания между обмотками статора подсоедините щупы тестера между выводами двух обмоток.

Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотки замкнуты между собой.

Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Для проверки замыкания обмотки статора на «массу» подсоедините щупы тестера к выводу обмотки и корпусу генератора.

Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замыкает на массу. Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Осмотрите обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока.

Читать еще:  Новые модели хендай соната цены

Если на обмотках есть следы перегрева статор необходимо заменить

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоедините щупы тестера к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.

Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоедините щупы тестера к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву).

Омметр должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на массу

67-4 Диагностика Kalina

Проверка генератора

Пустите двигатель, дайте ему пора­ботать несколько минут, затем на­жав педаль «газа», доведите оборо­ты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин-1. Включите все потреби­тели: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочи­ститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замерьте напря­жение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны об­мотки генератора (обрыв или замы­кание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены кон­тактные кольца ротора генератора Для того чтобы убедиться в исправ­ности регулятора напряжения, вы­ключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерь­те напряжение. Оно должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если напря­жение отличается от указанного, ре­гулятор следует заменить. Снять щеткодержатель с регулятором на­пряжения можно, не снимая генера­тор с автомобиля. Порядок снятия регулятора показан в разделе «Сня­тие и разборка генератора», с. 178. Для проверки вентилей выпрями­тельного блока генератора необхо­димо отсоединить провода от акку­муляторной батареи, генератора и от вывода «+» регулятора напряжения

«Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выво­ду «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» венти­лей имеется короткое замыкание (для наглядности щеткодержатель с регулятором напряжения снят).

Для проверки замыкания в «поло­жительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выво­дом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, проби­ты один или несколько положи­тельных вентилей.

Для проверки замыкания в «от­рицательных» вентилях «+» ба­тареи через лампу соедините с выводом одной из фазных об­моток статора, а «-» — с корпу­сом генератора. Если лампа го­рит, пробиты один или несколь­ко отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Чтобы исключить замыкание обмо­ток, снимите генератор с автомоби­ля и, отсоединив обмотки от регуля­тора напряжения и выпрямительно­го блока, проверьте их замыкание на «массу» с помощью лампы или ом­метра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не под­ключая аккумулятор и контрольную лампу.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (па­дению напряжения под нагрузкой) Однако это может быть также след­ствием обрыва или замыкания в об­мотках генератора.
Определить исправность каждого вентиля можно только на снятом вы­прямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдель­ных вентилей, однако для этого потребуется их перепрессовка в дер­жателе — операция, требующая ак­куратности и навыка.
Перед проверкой обмоток статора рекомендуется снять выпрямитель­ный блок генератора.

Для проверки обрыва в обмотках статора подсоедините щупы те­стера (в режиме омметра) к выво­дам обмотки статора. Если ом­метр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
Аналогично проверяем остальные две обмотки.

Для проверки короткого замыка­ния между обмотками статора подсоедините щупы тестера меж­ду выводами двух обмоток. Ом­метр должен показать бесконеч­ность, в противном случае обмот­ки замкнуты между собой.
Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Для проверки замыкания обмот­ки статора на «массу» подсоеди­ните щупы тестера к выводу об­мотки и корпусу генератора. Омметр должен показать беско­нечность, в противном случае об­мотка замыкает на массу.
Аналогично проверьте остальные две обмотки.
Осмотрите обмотки статора. На изо­ляции обмоток не должно быть сле­дов перегрева, который является следствием короткого замыкания вентилях выпрямительного блока Если на обмотках есть следы пере­грева статор необходимо заменить

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоедините щупы тесте­ра к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконеч­ность, значит, в обмотке есть обрыв.

Для проверки короткого замыка­ния обмотки ротора на «массу» подсоедините щупы тестера к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Омметр должен показать бесконечность, противном случае обмотка зам­кнута на «массу».

Проверка генератора

Проверка генератора Лада Калина

Пустите двигатель, дайте ему пора­ботать несколько минут, затем на­жав педаль «газа», доведите оборо­ты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин-1. Включите все потреби­тели: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочи­ститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замерьте напря­жение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны об­мотки генератора (обрыв или замы­кание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены кон­тактные кольца ротора генератора Для того чтобы убедиться в исправ­ности регулятора напряжения, вы­ключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерь­те напряжение. Оно должно быть в пределах 14,4-15,1 В. Если напря­жение отличается от указанного, ре­гулятор следует заменить. Снять щеткодержатель с регулятором на­пряжения можно, не снимая генера­тор с автомобиля. Порядок снятия регулятора показан в разделе «Сня­тие и разборка генератора», с. 178. Для проверки вентилей выпрями­тельного блока генератора необхо­димо отсоединить провода от акку­муляторной батареи, генератора и от вывода «+» регулятора напряжения

«Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выво­ду «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» венти­лей имеется короткое замыкание (для наглядности щеткодержатель с регулятором напряжения снят).

Для проверки замыкания в «поло­жительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выво­дом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, проби­ты один или несколько положи­тельных вентилей.

Для проверки замыкания в «от­рицательных» вентилях «+» ба­тареи через лампу соедините с выводом одной из фазных об­моток статора, а «-» — с корпу­сом генератора. Если лампа го­рит, пробиты один или несколь­ко отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмо­ток, снимите генератор с автомоби­ля и, отсоединив обмотки от регуля­тора напряжения и выпрямительно­го блока, проверьте их замыкание на «массу» с помощью лампы или ом­метра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не под­ключая аккумулятор и контрольную лампу.

Читать еще:  Крутые диски на ниву

Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (па­дению напряжения под нагрузкой) Однако это может быть также след­ствием обрыва или замыкания в об­мотках генератора.

Определить исправность каждого вентиля можно только на снятом вы­прямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдель­ных вентилей, однако для этого потребуется их перепрессовка в дер­жателе — операция, требующая ак­куратности и навыка.

Перед проверкой обмоток статора рекомендуется снять выпрямитель­ный блок генератора.

Для проверки обрыва в обмотках статора подсоедините щупы те­стера (в режиме омметра) к выво­дам обмотки статора. Если ом­метр показывает бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв. Аналогично проверяем остальные две обмотки.

Для проверки короткого замыка­ния между обмотками статора подсоедините щупы тестера меж­ду выводами двух обмоток. Ом­метр должен показать бесконеч­ность, в противном случае обмот­ки замкнуты между собой. Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Для проверки замыкания обмот­ки статора на «массу» подсоеди­ните щупы тестера к выводу об­мотки и корпусу генератора. Омметр должен показать беско­нечность, в противном случае об­мотка замыкает на массу. Аналогично проверьте остальные две обмотки.

Осмотрите обмотки статора. На изо­ляции обмоток не должно быть сле­дов перегрева, который является следствием короткого замыкания вентилях выпрямительного блока Если на обмотках есть следы пере­грева статор необходимо заменить

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоедините щупы тесте­ра к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконеч­ность, значит, в обмотке есть обрыв.

Для проверки короткого замыка­ния обмотки ротора на «массу» подсоедините щупы тестера к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Омметр должен показать бесконечность, противном случае обмотка зам­кнута на «массу».

Видео по теме «Лада Калина. Проверка генератора»

Проблемы с генератором Лада Калина 115А (конец).
Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто
Хитрости жизни и Полезные советы #4 — Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Проверка работоспособности генератора

Как уже говорилось в предыдущих статьях, основными неисправностями генератора является выход из строя диодного моста , щеток с регулятором напряжения или даже обрыв цепи в обмотке устройства. Ниже я приведу некоторые из видов диагностики с помощью мультиметра, которые каждый может выполнить самостоятельно при наличии данного прибора.

Проверка выпрямительного блока (диодного моста)

Для выполнения этой диагностики, необходимо снять диодный мост с генератора Калины, подробнее об этом описывалось в предыдущих статьях этого раздела.

Затем подключаем тестер черный проводом к минусовой пластине блока, а красный поочередно к трем контактным выводам диодов. Таким образом проверяем все выпрямители в блоке. Значения на приборе должны быть в диапазоне от 400 до 800 Ом. Лично на моей Калине при проведении данной проверки все диоды показали сопротивление в пределах 535 Ом. А вот в инструкции по ремонту от издательства «Третий Рим» говорится о цифрах 580-620 Ом. Скажу сразу, что при прозвоне двух исправных генераторов указанных в руководстве значений так и не удалось достигнуть, хотя проблем с зарядкой не возникало, так что лично я сомневаюсь в точности данных этой инструкции.

Потом проводим ту же самую операцию, только поменяв местами контактные провода мультиметра. В этом случае прибор при исправных диодах покажет бесконечность, то есть его показания не изменятся:

Проверка обмоток ротора

Для этого необходимо подсоединить провода омметра к контактным кольцам. Если прибор не показывает никакого сопротивления и показания остаются неизменными, значит в обмотке обрыв цепи и ротор нуждается в замене. Ниже данная процедура диагностики показана на фото:

Проверка исправности регулятора напряжения со щетками

Для этого к двум концам щеток необходимо подсоединить лампочку 12 Вольт, а на контакты регулятора подать напряжение 12 Вольт. Если данное устройство исправно, то лампочка должна загореться. При увеличении напряжения, подаваемого на регулятор до 15-16 В, лампочка должна будет погаснуть.

В случае выявленных неисправностей в различных устройствах, производим их замену. Подробнее об этом написано в предыдущих статьях из раздела «Генератор».

Похожие статьи

произошла оказия-калина во время поездки постепенно начали отключатся потребители- печка, фары …и тд и машина заглохла на панели приборов лампа заряда не горела и не пищала акб села полностью проверил зарядку генератором- при работающем двигателе на 3000 об включена фара дальный свет-13.85 в при всех потребителях- 13.6в это что недозаряд севший акб зарядил -зарядку держит нормально он исправен

у меня похожая проблема, ищу причины, прошу помощи

При включении зажигания, на панели приборов, не загорается лампочка аккумулятора. При отсоединении плюса от генератора(тонкий провод ) и включении зажигания, лампа аккумулятора на панели горит. Что неисправно у меня? Генератор заряд дает нормально, не жалуюсь, напрягает только эта лампа, почему не горит при включенном зажигании?)

Прошу извинить, принципиальную схему нарисовать у меня нет возможности.
Приведенная схема проверки из руководства издательстваства «третий Рим» не актуальна для многофункционального РН, устанавливаемого в настоящее время на семействе Калин.
Особенности (алгоритм) работы современных регуляторов напряжения: РН постоянно подключен к АкБ, вне зависимости от положения выключателя зажигания (в исправном состоянии ток потребления в выключенном состоянии РН около 1 mA), при вкл. замка зажигания «+» от АкБ через светодиод на приборной панели, зашунтированный мощными резисторами, подаётся на вход L, при этом обмотка возбуждения в генераторе обесточена, при прокрутке стартером коленавла генератор ещё выключен (облегчается запуск ДВС), но при достижении примерно частоты вращения ротора (обмотки возбуждения) 400 об/мин (не путать с частотой вращения коленвала) на клемму W поступает фазное напряжение со статора и РН подаёт через мощный ключ на обмотку возбуждения необходимый ток, генаратор начинает трудиться. Вот что-то примерно так.
Следовательно, проверить работоспособность современного РН на Калине среднестатистическом автолюбителю целсообразно непосредственно в генераторе, т.е. на авто.

Приведённый рисунок проверки регулятора напряжения содержит ошибки:
— плюс источника питания пода на вход W, этот вывод предназначен для подачи фазного напряжения одной из обмоток статора;
— плюс источника питания необходимо подавать на контакт регулятора, подключаемого к выходной клемме генератора, постоянно присоединённой к «+» АкБ;
— на вывод L через лампу накаливания 3-5 Вт необходимо подать плюсик, иммитируя включение зажигания.
Пож. уберите неточности.

Читать еще:  Что делать если завоздушилась система в автомобиле

Благодарю за замечание. Если есть возможность, можете нарисовать верную схему и прислать по почте? данная схема была взята с руководства «Третий Рим».

Здравствуйте. У меня вопрос к знатокам — владельцам «Калин». Со стороны генератора в двигателе появился посторонний звук, не пойму, в чём причина, в двигателе или генераторе. Думаю, если отключить генератор, сняв ремень его привода, завести двигатель и дать ему поработать на одном аккумуляторе пару минут, то удастся определить источник звука путём исключения звука генератора. Вопрос, как это сделать, не навредив и генератору, и электропроводке, и двигателю в целом. Второе. Если источник звука — генератор, или натяжитель ремня, решит ли проблему смазка подшипников? Заранее благодарен. У меня «Калина» 2010г.в., пробег 21000 км., 1,6.,8-ми клапанная. Зарядка идёт нормально, стоит ещё заводской аккумулятор.

Скинь ремень и заводись! Я когда-то на 2112 проехал 100 км на одном аккумуляторе, правда стоял тогда 75 Ампер*час. Подшипники вряд ли удастся смазать, они меняются в таком случае. Возможно гудит именно ролик натяжителя, хотя не исключено, что звук идет от ГРМ. Пробуй снимай ремень!

Лада Калина Хэтчбек Серо-голубой металик › Бортжурнал › Как проверить генератор автомобиля?!

— Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.

Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

— Проверка щеток и колец;
— Проверка диодного моста;
— Проверка регулятора напряжения;
— Проверка статора;
— Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка моста диодов генератора

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Статья от сюда.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector