181 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно затягивать амортизаторы

Замена стоек амортизаторов: плавность езды – это не роскошь!

Замена стоек амортизаторов является весьма важной и ответственной процедурой, так как данный элемент играет огромную роль в обеспечении безопасного движения. Почему? Мы сейчас разберемся и попробуем произвести замену самостоятельно.

За что отвечает амортизатор и его компоненты?

Стойки амортизаторов устраняют излишние крены, появляющиеся в результате раскачивания авто, которое, в свою очередь, является результатом ликвидации отрыва колес от неровной поверхности дороги и действия пружин. Так что, можно смело утверждать, что от качества амортизаторов и стоек напрямую зависит как безопасность передвижения, так и комфорт. Что же насчет конструктивных особенностей, так они состоят из непосредственно амортизаторов (демпфирующее устройство) и элементов крепления, посредством которых их можно прикрепить к кузову авто.

Сами же амортизаторы, чаще всего, представляют собой цилиндр с газом или жидкостью, иногда и тем, и другим. Внутри же этого цилиндра перемещается поршень, закрепленный на штоке. Рабочее вещество, находящееся в цилиндре, имеет довольно вязкую консистенцию, и поэтому перемещается по полостям цилиндра довольно медленно, таким образом и достигается нужный амортизационный эффект. Такой процесс происходит при каждой ощутимой неровности на дороге, так что это очень трудолюбивый механизм.

Когда пора производить замену?

Ни для кого не секрет, что подвеска автомобиля во время движения испытывает колоссальные нагрузки, носящие не только динамический, но и ударный характер. Это связано, прежде всего, с плохим качеством дорожного покрытия, а также манерой вождения. И для того, чтобы авто не развалилось на ходу, на нем устанавливают амортизаторы, целью которых является гашение колебаний, возникающих во время движения.

Первым признаком того, что эти элементы нуждаются, как минимум, в осмотре, является характерный глухой стук, щелчки и скрипы. В некоторых же случаях авто может довольно долго сохранять колебания.

Безусловно, затягивать с ремонтом или же заменой не стоит, ведь, несмотря на то, что иногда неисправность не очень ощутима, она может привести к более серьезным проблемам с управлением, таким как занос. Автомобиль довольно плохо выходит из поворота, особенно в случае со скользким дорожным покрытием. Кроме того, возникают нарушения в регулировке развала схождения, быстрее изнашиваются покрышки, а также некоторые элементы подвески.

Таким образом, как только появился хотя бы один из вышеперечисленных признаков неисправности стоек амортизаторов в авто, срочно нужно осуществить их диагностику и замену. Конечно же, если нет ни времени, ни желания копаться самому, то сделать это можно практически на любом СТО, однако, эта процедура не является слишком трудоемкой, поэтому ничего не мешает провести ее в домашних условиях.

Замена стоек амортизаторов – не ленитесь помочь автомобилю!

Прежде всего, необходимо открутить от стойки провода АБС и кронштейн тормозного шланга. Затем, чтобы была возможность демонтировать саму стойку, следует открутить два нижних ее болта и три верхние гайки опоры. Вытягивая стойку, необходимо отклонять ступицу наружу, при этом нужно следить, чтобы не порвался пыльник. Далее с помощью стяжек сжимается пружина, в этот момент стойку можно легко разобрать. Теперь собираем пыльник штока и отбойник, надеваем пыльник на шток амортизатора, а резинки пружин можно посадить на герметик, таким образом, под них не будет попадать грязь и пыль.

Завершающим же этапом является установка сжатой пружины на место. При этом учтите, что в верней чашке на амортизаторах, а также на опоре есть специальные метки. На первых двух они представлены в виде отверстия, а на опоре – круг. Все эти отметки должны находиться в одной плоскости. Собирая стойку, не забудьте поставить на нужное место подшипник опоры. После установки стойки амортизатора ее необходимо затянуть и зафиксировать колесо. Шток же амортизатора затягивается только после того, как авто будет опущено на землю.

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

  • Набор гаечных ключей.
  • Домкрат.
  • Балонный ключ.
  • Прибор для снятия пружин подвески.
  • Комплект отвёрток.
  • Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Правильная замена амортизаторов

Все мы знаем что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь в автосервис для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый. Если вы владелец китайского автомобиля приобрести новый амортизатор и все необходимые сопутствующие детали вы можете в нашем магазине запчастей .

Но покупка нового амортизатора это пол дела, если не правильно установить амортизатор , даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора.

1 Покупайте только качественные амортизаторы

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш магазин рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов : KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные фирмы как правило уступают в качестве , а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

2 Амортизаторы можно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружи.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или болтается он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора

4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.

5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

  • Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды
  • В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток
  • Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Купить качественные амортизаторы вы всегда можете в нашем магазине запчастей для китайских автомобилей

Будем благодарны если вы оставите свои отзывы о статье, а так же дополните ее если мы что то упустили.

Типичные ошибки при установке амортизаторов

В статье рассмотрены основные ошибки, которые допускают механики при установке амортизаторов.

Читать еще:  Замена тросов на мкпп киа рио

Установка амортизаторов — это повседневный бизнес. Тем не менее есть некоторые подводные камни, которые следует учитывать. Макс Кармел, управляющий директор автомобильной компании Max Karmel Karmexx GmbH в Мюнхене, дает советы для технических специалистов.

Первое с чего нужно начать — это испытание установленных амортизаторов на испытательном стенде. Если обнаружен дефект или износ, необходимо заказать соответствующие амортизаторы. При этом очень важно подобрать запчасти под конкретный автомобиль, потому что в зависимости от модели существуют большие различия. Для того чтобы избежать ошибок необходимо пользоваться каталогами или программами подбора запчастей.

Кармел рекомендует всегда использовать высококачественные фирменные продукты. «При работе с амортизаторами чрезвычайно важно обратить внимание на качество — в нашей мастерской мы используем только фирменные продукты от известных производителей, таких как Bilstein, Koni, KYB, TRW и ZF Sachs, или оригинальные запасные части от соответствующего производителя автомобилей».

При снятии и установке амортизаторов необходимо всегда использовать соответствующий инструмент и соблюдать правила работы с ним. Например, плоскогубцы никогда не должны прикрепляться к поверхности поршневого штока. Также, нельзя использовать ударный ключ, так как можно повредить амортизатор. Кроме того, существует риск ослабления винта рабочего поршня на поршневом штоке, в результате чего он может отстрелиться от амортизатора под давлением газа, что может быть очень опасным.

Часто не все компоненты подвески должным образом проверяются. Например, пренебрегают пружинами, опорными подшипниками, защитными чехлами (пыльниками) и электроникой шасси. Поэтому Макс Кармел советует: «Все компоненты должны быть проверены и, при необходимости, заменены». На автомобилях с пневматической подвеской также необходимо проверить компрессор с реле и линиями сжатого воздуха.

Неправильные моменты затяжки

Если вы работаете со слишком большим или слишком маленьким моментом затяжки при установке компонентов подвески, это может привести к шуму, нарушению работы и даже повреждению шасси. Эти ошибки можно легко избежать, используя подходящие инструменты и точный контроль правильного момента затяжки.

Читать еще:  Замена прокладки гбц гольф2 дизель

Также большой ошибкой является затяжка амортизаторов, когда автомобиль все еще стоит на подъемнике, и колеса свободно висят. «Стойки и амортизаторы, смонтированные на резиновых опорах, не следует затягивать до тех пор, пока автомобиль не будет опущен на землю, но перед тем, как опустить автомобиль, необходимо затянуть другие крепежные детали, например зажимы», — говорит Макс Кармель. Автомобиль с пневматической подвеской никогда не должен опускаться с подъемника на землю, если пневматическая пружина без давления. В результате воздушная пружина будет повреждена и выйдет из строя в течение очень короткого времени. Поэтому важно следовать инструкциям производителя. Это следует учитывать и при использовании диагностического устройства для прокачки пружины, а также для считывания памяти неисправностей.

Неправильная высота пружин

После того, как автомобиль был опущен или поднят, все компоненты шасси должны быть адаптированы к новой высоте транспортного средства. Для этого все резино-металлические соединения транспортного средства должны быть ослаблены и перемещены. После этого все компоненты подвески затягиваются в новом положении с заданным крутящим моментом.

Неправильная установка высоты пружины может привести к тому, что она не будет иметь смещения. В случае если пружина будет слишком короткой, то она может наклоняться или даже выпадать. Следствием неправильной высоты пружины является ухудшение управляемости автомобиля.

Проверить геометрию осей

При замене компонентов шасси всегда необходимо проверять геометрию осей транспортного средства, поскольку отклонения приводят к плохому управлению движением и чрезмерному напряжению компонентов подвески.

Opel Astra G › Logbook › вопрос о порядке затяжки винтов задних амортизаторов

Уважаемые автолюбители прошу к обсуждению такого момента как следует или как Вы осуществляете окончательную затяжку болтов задних амортизаторов к балке кручения задней подвески и кузову автомобиля.
В данной теме www.drive2.ru/l/7046684/?page=0#a174592929 Bиктор Аvtorv настоятельно советует затягивать окончательно болты на автомобиле, находящимся в рабочем положении, т.е. на колесах.
Я тоже решил последовать его совету, но к сожалению у меня этого не вышло. А потому, что к болтам просто-напросто нет доступа. Либо необходимы S-образные накидные ключи…
Прошу Вашему вниманию фото моих неудавшихся попыток попыток. В итоге, я затянул нижние болты в подвешенном состоянии. а верхние как бы наполовину, а именно, колесо уже стояло на земле, но при этом не до конца спущено с домкрата.
Очень интересуют Ваши мнения по данному вопросу.

FakeHeader

Recommendations

Comments 28

не смог успокоится, пошел к машине взял ключ на 18 с собой и на 10 чтобы пласстмассу открутить, подлез к машине на колесах, открутил задние аммортизаторы(чисто для себя вытащил болт с нижнего, всунул назад, и закрутил, то же самое с верхним, процедура крайне бесполезная так как аммик даже с места не сдвинулся ну теперь хоть спать спокойно буду

Теперь значит будем знать!

а считается если у меня было два домкрата одним я приспустил другой балку приподнял, это же получается что амморт тоже под нагрузкой был если нет, то как быть теперЬ откручивать болты до половины а потом закручивать обратно?

я думаю что тебе не стоит беспокоиться. эта тема так и не нашла окончательной конкретной развязки. Но в твоём случае, как мне кажется, ты нагрузку дал на аморт.

Ок, супер; а то я уже 268 к проехал, поменял просто так как перед машиной стало неудобно ей в глаза смотреть ;старые родные в полном порядке еще;

я подтягивал домкратом балку в верх и затягивал)

Какой смысл в затяжке нижнего болта на нагруженной балке? Что меняется от того, висит она или нет? Снизу чет какие-то комментарии странные, течь начинают амортизаторы из-за этого у них… Что за бред?

По мнению Виктора крепление амортизатора на балке (в отличии от амортизатора), при работе двигается не в одной плоскости, а по определённому радиусу!
Если амортизатор затянуть в положении когда балка находится не в рабочем положении (висит- разжата), то при постановке на колёса амортизатор будет испытывать дополнительную боковую нагрузку (на излом) при работе и выйдет из строя. Как правило в таких амортизаторах изнашивается втулка штока с одной стороны и он начинает течь.

Похоже на фигню))) На наших астрах нижнее крепление амортизатора представляет собой резиновый сайлентблок с металлической втулкой. И затягивается он совершенно в однозначном положении, независимо от положения балки. Никаких дополнительных нагрузок амортизатор испытывать не может. Все подвижки будут компенсироваться тем самым сайлентблоком.

я где то читал что делается это для тог что бы сайлентблок не провернуло в аморте. и не для чего больше

Мне кажется, что даже если его и провернет — ничего страшного не случится и работоспособности он не потеряет)))

Вот навскидку пару-тройку ссылок на инструкции

Всё-таки есть такое дело… Но в книге по ремонту Opel Astra G, Zafira ничего подобного нет.

Не только в книге, но и в TIS 2000 официалов. Не думаю, что они дураки.
Конечно хуже не будет, если затягивать выставляя балку в рабочее положение, но скорее всего эффект настолько незначительный, на этой модели, что им можно пренебречь.

Всё правильно, всё нормально!
Не слушайте людей которые не являются дилерами по продаже и установке амортизаторов!
Данные лица не проходят обучение, не имеют опыта, не знают как влияет не правильная установка и отсутствие процедуры прокачки на работу амортизаторов!
Такие работы мы делаем на подъёмнике, для этого снимаем колёса, а под балку ставим упор и опускаем авто на подъёмнике тем самым сжимая подвеску. Так выходит быстрее и проще. Не важно какая у вас машина и марка амортизатора, все двухтрубные газонаполненные амортизаторы затягиваются на подвеске автомобиля которая находится в рабочем положении, от этого зависит ресурс втулки штока, именно она испытывает дополнительные боковые нагрузки при неправильной установке. В таком положении втулка перегревается и выходит из строя, в следствии стойки начинают течь спустя 10-15 тыс.км
Данный (неравномерный боковой) износ не является гарантийным случаем и компания каяба в СНГ не поддерживает гарантию на такие амортизаторы!
Я являюсь дилером KYB и таких случаев знаю сотни! Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя!
Удачи Вам на дорогах! )))

Читать еще:  Купить киа в москве

Возможно Васе, работнику мультисервиса, который работает под дилером амортизаторов, проще вдолбить в голову один единственный вариант, когда амортизатор прикручивается только при рабочем положении балки.
Я не расписываюсь за все марки авто, но в конкретном случае с Opel Astra G этой рекомендацией можно пренебречь в силу малого маятникового хода стойки амортизатора.
Опять же, цитирую TIS 2000, который для меня несколько бОльший авторитет по автомобилям Opel, чем дилер KYB: «Опустить гидравлический домкрат так, чтобы задний мост свободно свисал. Вставить пружины с левой и правой стороны с демпфирующими кольцами сверху и снизу — соблюдать монтажное положение. Поднимать задний мост, пока оба амортизатора (5) не можно будет установить на заднем мосте. Обратить внимание на то, чтобы автомобиль не поднимался с точек крепления подъемной платформы. Установить амортизаторы на заднем мосте — момент затяжки 110 Нм»
Ни слова про затяжку в рабочем положении подвески. Ещё раз. Это официальный мануал для сервисных центров Opel.

В данном бюллетене нет информации или рекомендации об установки разновидностей не оригинальных амортизаторов!
Так же тут нет речи про прокачку амортизаторов, что свидетельствует об обобщённости информации!
Данный документ полностью и подробно не отражает перечень необходимых работ касающихся данного автомобиля!
Установка масляных, газонаполненных, газовых, с подкачкой и контролем высоты кузова, амортизаторов — это не одно и то же и по сути представляет разные технологические операции, к сожалению в данном документе нет ни слова об этом.
Игнорировать гарантию и рекомендации производителей амортизаторов не логично и не выгодно, в случае перегрева стойки или неравномерной выработки штока и втулки, вас просто снимут с гарантии, а данный документ от Opel не поможет Вам отстоять свои идеи в суде или в обществе защиты прав потребителей.
Я не совсем понимаю зачем вообще нарушать рекомендации и пытаться доказать свою правоту не имея опыта подобного производителям каяба? Если Вы не хотите прокачивать амортизаторы и правильно устанавливать, Вам не нужна гарантия и не интересует ресурс работы, это ваше личное право!
Я за 10 лет насмотрелся не мало, люди не раз сами меняли амортизаторы и проезжали всего 5 тыс.км и стойки парами начинали течь, после они покупали новые амортизаторы, им правильно их ставили и амортизаторы ходили до 130 тыс.км! Каяба не зря проводит ежегодные семинары для дилеров и дистрибьютеров в Украине и СНГ, советую сходить, там приводятся тысячи примеров (есть образцы), как влияет установка на ресурс и эксплуатацию разных типов амортизаторов.

Ну зачем же так эмоционально? )
Данный документ отражает минимум информации, достаточный для корректной установки того или иного узла. Причем в случае замены сайлентблоков передних рычагов или задней балки процесс затяжки элемента подвески с установкой оного в рабочее положение почему-то регламентирован. Так же как и необходимость использования новых крепёжных элементов и необходимого момента в Нм, там где это регламентируется.
Конкретно приведёная страница — регламент установки задней балки, где амортизаторы уже были установлены и их верхние крепления остаются прикрученными к кузову. Поэтому и нет указания на прокачку.

Фраза про суд вызывает улыбку. (Только не обижайтесь.) Вы-то сами верите в суды? В то что клиент реально подаст в суд при выходе из строя амортизаторов раньше гарантийного срока при отказе продавца в обмене/возврате денег? Вы судились хотя бы раз за ремонт стоимостью в 20-30 тыс? Сроки рассмотрения дела судом с учётом проведения экспертиз, знаете? Издержки, связанные с этим процессом? У меня есть такой опыт, только за другие суммы, где был хоть какой-то смысл. Весьма спорное занятие… Но ни одного случая обращения в суд за потёкший амортизатор я не знаю. ) Его просто выкинут, проклянут фирму или установщика (в зависимости от обстоятельств) и купят другие.
Нарушать никто ничего не пытается. Вы разницу в словах «рекомендация» и » порядок монтажа» ощущаете? Рекомендации на то и рекомендации, что можно выполнять, а можно и нет. Глобально это на ресурс изделия не влияет.
Неужели нештатные амортизаторы имеют принципиально другую (революционно-инновационную) конструкцию от оригинальных деталей, которая предполагает иной порядок монтажа?
П.С. Я за 10 лет менял амортизаторы сзади дважды, каждый раз после 100 т. Прокачивал. Затягивал шо попало.) Ни один не потёк, сайлентблоки не разрушились. Просто регламентная замена. Это были KYB и SACHS. В последний раз аж жалко было снимать каябы, по ощущениям ещё ходили и ходили бы, но менял всё по кругу.
Что я сделал не так?

Возможно Васе, работнику мультисервиса, который работает под дилером амортизаторов, проще вдолбить в голову один единственный вариант, когда амортизатор прикручивается только при рабочем положении балки.
Я не расписываюсь за все марки авто, но в конкретном случае с Opel Astra G этой рекомендацией можно пренебречь в силу малого маятникового хода стойки амортизатора.
Опять же, цитирую TIS 2000, который для меня несколько бОльший авторитет по автомобилям Opel, чем дилер KYB: «Опустить гидравлический домкрат так, чтобы задний мост свободно свисал. Вставить пружины с левой и правой стороны с демпфирующими кольцами сверху и снизу — соблюдать монтажное положение. Поднимать задний мост, пока оба амортизатора (5) не можно будет установить на заднем мосте. Обратить внимание на то, чтобы автомобиль не поднимался с точек крепления подъемной платформы. Установить амортизаторы на заднем мосте — момент затяжки 110 Нм»
Ни слова про затяжку в рабочем положении подвески. Ещё раз. Это официальный мануал для сервисных центров Opel.

Привет. Ссылку на тис не дашь?

Привет. Нет ссылки, скачал себе очень давно и с тех пор пользуюсь.
Могу помочь, разве что так)
www.google.com/search?rlz….gws-wiz…0i71.lXVUxqvjyY0

Всё правильно, всё нормально!
Не слушайте людей которые не являются дилерами по продаже и установке амортизаторов!
Данные лица не проходят обучение, не имеют опыта, не знают как влияет не правильная установка и отсутствие процедуры прокачки на работу амортизаторов!
Такие работы мы делаем на подъёмнике, для этого снимаем колёса, а под балку ставим упор и опускаем авто на подъёмнике тем самым сжимая подвеску. Так выходит быстрее и проще. Не важно какая у вас машина и марка амортизатора, все двухтрубные газонаполненные амортизаторы затягиваются на подвеске автомобиля которая находится в рабочем положении, от этого зависит ресурс втулки штока, именно она испытывает дополнительные боковые нагрузки при неправильной установке. В таком положении втулка перегревается и выходит из строя, в следствии стойки начинают течь спустя 10-15 тыс.км
Данный (неравномерный боковой) износ не является гарантийным случаем и компания каяба в СНГ не поддерживает гарантию на такие амортизаторы!
Я являюсь дилером KYB и таких случаев знаю сотни! Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя!
Удачи Вам на дорогах! )))

Виктор, у меня оригинальная Каяба во всей подвеске. Пробег более 110 тысяч км, 4 года нещадной эксплуатации. Задние амортизаторы затягивал на подъемнике. Объясните мне, неразумному, что меняется при затяжке нижнего болта на нагруженной балке, против затяжки на висящем авто?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector