Как правильно установить натяжной ролик грм

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

• Когда требуется замена ремня ГРМ
• Правильный выбор ремня
• Что нужно для замены ремня ГРМ
• Порядок работы
• Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

• Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
• Трещины, протертости и «распушение».
• Разрушение зубьев ремня.
• Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
• При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
• Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

Что нужно для замены ремня ГРМ

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

• Колесный ключ (баллонник).
• Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
• Может потребоваться шестигранник на 5.
• Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
• Домкрат.
• Фонарик.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

• Поставить автомобиль на ровную площадку.
• Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
• Подложить под колеса страховочные упоры.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Извлечь старый ремень ГРМ.

Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

Видео про ремень ГРМ:

Замена ремня ГРМ — 10 практических советов

Ремень ГРМ, то есть ремень газораспределительного механизма, — это изготовленное из качественной армированной резины приспособление. Замена данной детали является строго регламентированной и описана в инструкции к транспортному средству. Неопытные автолюбители не особо осведомлены относительно того, что это за устройство, как осуществляется замена ремня ГРМ, где находится и для какой цели он используется. В данной статье можно найти ответы на перечисленные вопросы.

Предназначение ремня ГРМ

Основным предназначением данной детали является передача крутящего момента с распредвала на автомобильный коленвал. Он обеспечивает синхронное вращение, которое так важно для оптимальной работы всего газораспределительного механизма.

Исправность и нормальная работа ремня очень важны для автомобильных двигателей, у которых поршни находятся с клапанами в одном блоке. Несмотря на то, что клапаны находятся в одном месте с поршнями, данные детали не встречаются как раз благодаря ремню ГРМ. Как только ремень обрывается, он начинает биться в открытый клапан, постепенно сгибая его, а также клинит поршень. Если не осуществить замену, двигатель потребует серьезных ремонтных работ.

Причины выхода из строя ремня ГРМ

Причиной выхода ремня из строя может являться не только износ. Довольно часто встречаются ситуации, когда и совершенно новый ремень за относительно короткий срок изнашивается и рвется. Причин для этого может быть несколько:

• В большинстве случаев причиной для быстрого износа ремня является помпа. В ней находятся подшипники и не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Именно их износ через определенное время приводит к перекосу оси помпы, что автоматически вызывает перекашивание шкива, и последующее сползание ремня ГРМ. Также причиной может стать установка новой помпы. Если место было изначально не очень хорошо защищено, если есть небольшие остатки грязи или смазки, это может привести к существенным смещениям.
• Серьезная изношенность направляющего и натяжного ролика.
• Протечка машинного масла из сальника распределительного вала.
• Износ зубьев, вызванный шестерней коленчатого и распределительного валов. Признаком подобной проблемы является появление отслаивающихся зубцов на ремне.

Самой распространенной причиной износа ремня является сильная затяжка механизма или его ослабление. Это очень часто происходит после самостоятельной замены детали. Именно по этой причине так важно знать не только через сколько менять ремень ГРМ, но также как правильно это сделать, если не планируется обращение в автосервис.

Срок службы и периодичность замены ремня ГРМ

Многих водителей интересует периодичность замены ремня ГРМ. Данный процесс напрямую зависит от износа детали, от времени эксплуатации транспортного средства.

У каждого авто в инструкции установлен пробег, после которого нужно проводить замену. Периодичность прямо зависит от марки авто. Если это иномарка, до замены должно пройти 120 тысяч км, у российских авто пробег составляет 60 тысяч.

Решая вопрос, когда менять ремень ГРМ, не стоит ждать полного пробега, желательно осуществить данный процесс, отняв от установленной нормы около 15%. Если же время крайней замены неизвестно, нужно время от времени проверять деталь на предмет износа.

Порядок смены ремня ГРМ

Производители рекомендуют одновременно с зубчатым ремнем производить замену роликов с натяжителями, а еще лучше, если будет заменена и помпа.

Довольно часто можно встретить полноценные комплекты для замены, в которые входит ремень с роликами. Трудовые и временные затраты на замену каждой детали примерно одинаковые, но так как не всегда удается понять уровень износа каждого, разумнее всего заменить все одновременно.

Необходимые инструменты для замены ремня ГРМ

Перед проведением замены обязательно нужно подготовить специальные инструменты. Среди самых основных из них можно отметить:

• шестигранник «пятёрка»;
• комплект рожковых ключей;
• баллонный ключ;
• специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
• домкрат;
• большая отвёртка, также подойдет монтажка.

К подготовительным работам можно отнести не только приготовление инструментов, но и определенные манипуляции с самим автомобилем. Машина ставится на ровную поверхность и фиксируется специальными упорами под колесами. Обязательно нужно затянуть ручник, поднять капот, отсоединить минусовую клемму аккумулятора, а также снять крышку двигателя.

Давайте, разберем сам процесс, как производится замена ремня ГРМ.

Снятие ремня ГРМ

Прежде чем установить новый ремень, необходимо обязательно снять изношенный. Для этого производится следующая последовательность действий:

• Снимается ремень генератора. В некоторых ситуациях, чтобы добраться до ремня ГРМ, требуется снять поликлиновый ремень. Все гайки ослабляются, при необходимости нужно оттолкнуть генератор для устранения натяжения и последующего снятия ремня.
• Для получения доступа к ремню убираются такие дополнительные детали, как насос усиленного рулевого управления, компрессор, генератор. При этом не нужно снимать фитинги под давлением компрессора. Достаточно просто их отвинтить и немного сдвинуть в сторону, не затрагивая давление всей системы.

• Если присутствует крышка распределителя, ее нужно снять. Для этой цели потребуется разомкнуть фиксаторы и убрать крепежные винты.
• Выравнивание основных установочных меток. Посредством торцевого или гаечного ключа для болтов коленчатого вала, двигатель нужно проворачивать, пока метка шкива не совпадет с нулевой отметкой. На данном этапе нужно проверить, чтобы ротор распределителя совпал с указателем, присутствующим на корпусе распределителя. Это своеобразное сообщение о том, что ротор готов к зажиганию цилиндра. Если подобного совпадения нет, потребуется выполнить еще один полноценный оборот.
• Важно проверить необходимость снятия шкива виброгасителя, что может потребоваться для снятия крышки ремня привода. Очень часто крышка перекрывает некоторую часть коленчатого вала, и шкив не дает снять её. При обратной сборке потребуется вернуть некоторое дополнительное уплотнение.
• Откручиваются болты и винты, которые удерживают крышку ремня ГРМ, и она снимается с двигателя. Здесь снимаются все компоненты и ремни вспомогательных агрегатов, которые могут помешать снятию крышки. Перечень подобных компонентов прямо зависит от модели транспортного средства, потому в данном случае стоит использовать специальное руководство по обслуживанию.
• Проверяется точность совмещения установочных меток распределительного и коленчатого вала. Основная масса двигателей имеет специальную пунктирную линию на шкивах. Ее нужно выровнять по специальным метка на блоке или на головке цилиндра. Если старый ремень был порван, к меткам стоит отнестись более внимательно, опираясь на официальное руководство автомобиля.
• Осуществляется снятие изношенного ремня.

Завершая процесс удаления, стоит внимательно осмотреть зону на наличие следов утечки масла. Требуется осмотреть участки рядом с уплотнениями коленчатого и распределительного вала, а также поддон и крышку клапана.

Все обнаруженные утечки нужно обязательно устранить перед тем как произвести установку новой детали.

Не менее важно перед установкой нового ремня ослабить основное натяжное устройство. Здесь достаточно просто немного ослабить крепежные болты, снимать их полностью не нужно. После ослабления полученное состояние нужно обязательно закрепить в ослабленном положении.

Само натяжное устройство нужно проверить на наличие вмятин или трещин. Очень важно провернуть его и прислушаться: нет ли какого-то рокота или треска, которые могут указывать на ослабление и износ подшипников. При обнаружении признаков повреждений или износа подшипников, потребуется заменить шкив натяжителя. Это достаточно распространенная операция, так как шкив может высохнуть, ослабнуть, треснуть, износиться и застыть.

Установка ремня ГРМ

В процессе установки нового ремня ГРМ, его необходимо распаковать, снять деталь со звездочек. Если ремень использовался очень долго, он может застрять в желобках шкива. В этом случае потребуется поддеть его отверткой.

Новый ремень натягивается в полном соответствии с инструкцией и спецификой каждого авто отдельно. Особое внимание уделяется информации в руководстве, касающейся затяжки. Крепежный болт шкива коленчатого вала обязательно должен иметь высокий нормативный момент затяжки.

Если в транспортном средстве имеется гидравлический натяжитель, для вставки поршня обратно в цилиндр может потребоваться демонтаж. Необходимо вставить новый ремень в зажимное устройство и сжимать до тех пор, пока полностью не совпадут все отверстия и не будет предоставлена возможность вставить удерживающий стержень. После вставки стержня можно выполнять повторную установку автомобильного натяжителя.

Выставление меток и регулировка натяжения

Одновременно с новым ремнем на место устанавливаются коленвал на шкив, шестерни распредвалов, а также помпы. Все надежно фиксируется, а сам ремень натягивается посредством его вращения по ходу часовой стрелки. Уровень натяжения ремня легко проверить вручную. Достаточно просто попробовать провернуть его пальцами. Если ремень хорошо натянут, его получится повернуть не более, чем на 90 градусов.

После этого извлекаются все фиксирующие и проворачивающие инструменты. При помощи коленвала осуществляется два оборота.

На шестернях тщательно сверяются все метки. Как только все установлено точно и грамотно, можно приступать к монтажу всех оставшихся элементов. На этом решение вопроса, как поменять ремень ГРМ, можно считать законченным.

Особенности установки ремня для 16-клапанных двигателей

Отдельно стоит изучить вопрос, как заменить ремень ГРМ для шестнадцати клапанных двигателей. Выполнение работы по замере ремня на 16-клапанном двигателе отличается тем, что обязательно потребуется использовать два специальных фиксирующих устройства. Их можно приобрести в магазине автоинструментов или сделать своими руками.

Основная сложность замены ремня ГРМ на подобных двухвальных двигательных установках заключается в завязке распределительных валов и коленчатого вала в определенном положении. Для этого и необходимы фиксаторы.

Выполнять замену без применения данных устройств будет довольно рискованно. В случае неправильно проведенной сборки придется менять большое количество деталей, что выйдет в значительную сумму.

Выбор ремня ГРМ

Ремень в газораспределительном механизме играет очень важную роль, в процессе работ он постоянно подвергается динамическим нагрузкам. По этой причине качеству данного компонента уделяется особое внимание. Чтобы приобрести прочный и надежный ремень, стоит обратить внимание на производителя. Среди самых основных марок, которым нужно отдать предпочтение, можно отметить следующие:

Приобретать ремни нужно только у проверенных поставщиков, это поможет защитить от подделок.

После окончания работ, связанных с заменой ремня газораспределительной системы, необходимо завести двигатель и послушать, как он работает. Если устройство будет натянуто хорошо, никаких посторонних звуков не появится, если же ремень окажется немного перетянутым, можно будет услышать гул или свист натяжного ролика. В этом случае ремень придется немного ослабить, проворачивая его против часовой стрелки. Если провести работы по замене достаточно грамотно и внимательно, не придется сталкиваться с вопросом, как часто менять ремень ГРМ.

Заключение

Чтобы избежать проблем с двигателем, необходимо регулярно, примерно раз в месяц проверять состояние ремня ГРМ и при необходимости своевременно производить его замену. Процедура проверки не отличается сложностью, ее вполне можно осуществить своими силами. Если нет времени или возможности, всегда можно обратиться в СТО.

Как правильно натянуть ремень привода ГРМ

от Евгений 01.12.2019, 14:11 127 П 50 Г Комментариев

Ремень привода ГРМ это важный элемент двигателя. Он обеспечивает правильную работу клапанов. Нужно следить, чтобы натяжка ремня ГРМ всегда была достаточной. Это сделает работу вашего авто более стабильной и продолжительной.

Чем опасна деформация и разрыв привода ГРМ

Ремень обеспечивает правильную работу клапанов. Ремень натянут на колесо распредвала и коленчатого вала. Поэтому он регулирует процесс закрытия и открытия клапанов в определенное время. Если пропустить замену ремня, то может произойти серьезная поломка двигателя автомобиля. Чаще всего разрыв ременного привода в движении приводит к провороту коленвала и загибу клапанов. Такая поломка обойдется гораздо дороже в ремонте, чем замена ремня.

К тому же из-за растяжения или ослабления этого привода, могут возникать другие серьезные нарушения. В этом случае наблюдается неправильный процесс газораспределения. При этом другие элементы конструкции двигателя тоже начинают изнашиваться быстрее.

Своевременная замена ремня ГРМ продлит работу двигателя и автомобиля в целом.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

• когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
• в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Самостоятельная натяжка ремня ГРМ

Сделать это своими руками сможет любой автомобилист. Вся процедура недлительная по времени. На всю процедуру вы потратите не более 20 минут. Это при условии, что все будете делать правильно.

Для проведения такого ремонта, понадобятся следующие инструменты:

• Специальный ключ для регулировки. Если такого нет в вашем арсенале, не страшно. Конструкция ключа довольно проста. По сути, это длинная планка с двумя усиками на конце. Такой ключ можно изготовить своими руками.
• Набор обычных рожковых ключей.

Это, собственно, все, что нужно. Теперь подробно рассмотрим процесс замены и натяжки привода.

1. Первое что нужно сделать, это расположить автомобиль в удобном месте. Вы должны иметь свободный доступ к автомобилю. Дальше нужно обесточить машину. Для этого снимаем клеммы с аккумулятора.
2. Смотрим, есть ли защитная крышка на приводе ГРМ. Если она есть, то ее необходимо снять. Снимается она при помощи гаечных ключей.
3. Теперь нужно найти натяжной ролик. Он обычно располагается между шестернями распределительного и коленчатого вала. При этом он прижимает сам ремень, поэтому его поиск не затруднит вас.
4. Найдя ролик нужно расслабить его. Для этого откручиваем гайку на креплении.
5. Когда натягивающий элемент послаблен нужно снять ремень ГРМ, если, конечно, планируете его менять.
6. Надеваем новый ремень на шестерни.
7. Теперь нужно будет правильно натянуть привод. Для этого берем специальный ключ и вставляем его рожками в отверстия регулировочной гайки. Она расположена там же где и натяжной ролик, который раньше ослабили. Дальше начинаем крутить ключ против часовой стрелки.
8. Натянув ремень до нужного состояния, будет нужно придержать натяжной ролик. После этого затянуть гайку крепления ролика.
9. Когда натяжка ремня ГРМ закончена, проверяем ее правильность. Для этого пользуемся ручными весами и линейкой. Если что-то не получилось, нужно проделать всю процедуру сначала.
10. Когда проверка натяжки закончена, можно закрыть его защитным кожухом. Для этого устанавливаем ранее снятую крышку и закрепляем ее.
11. После проведения замены и натяжки ремня подсоединяем АКБ и заводим двигатель. Ремень должен быть натянут так, чтобы не свистел. При этом, обращаем внимание на работу помпы и генератора.

Натяжка ремня ГРМ — несложная процедура. Главное — не перестараться. Излишне перетянутый привод, чаще всего становится причиной изгиба шкива, на котором расположены шестерни.

Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

Меняем ремень ГРМ на Приоре (фото отчет и видео)

К нам приехал наш сосед для прохождения планового ТО на своем свеженьком ВАЗ 2170, в простонародье Приора, замена ремня ГРМ масла и еще по мелочи.

В разных рекомендациях написаны интервалы от 80000 до 105 000, но меняем на 60 000. Проверяем натяжение каждые 20 000 и это не наша прихоть, ведь все мы знаем о качестве наших запчастей. И еще, не все знают, но на Приоровских двигателях ставятся дюралевые шатуны и при обрыве ремня ГРМ гнутся не только клапана, но и в большинстве случаев шатуны. И если их не заменить то у машины откроется приличный масленый аппетит. Поэтому лучше перестраховаться. Помпу меняли примерно 20 000 назад, поэтому ее не трогаем, просто проверим покрутив рукой. Кому интересно как заменить помпу смотрим про мотор на десятке, они похожи как братья близнецы.

Из инструмента нам понадобится: стандартный набор ключей, шестигранники, набор головок и специальный ключ для натяжного ролика приоры, он немного отличается размерами от обычного, цена вопроса 100 рублей. Но и собственно сам комплект ГРМ.

Процедура замены ремня ГРМ займет примерно два часа с перерывом на обед.

Снимаем защитную крышку не забыв отсоединить клапан продувки абсорбера.

Ключом на семнадцать откручиваем болт натяжного ролика сервисного ремня и снимаем последний. Совсем снять ремень не удастся так как через него проходит опора двигателя и если вы захотите его поменять придется ее открутить. Но замене ремня ГРМ он нам не помешает.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ открутив четыре шестигранника.

Перед нами предстает удивительная картина.

1 – натяжной ролик

2 – обводной ролик

Метки на распредвалах и на защитной крышки помечаем канцелярским штрихом для удобства. Натяжной ролик немного отличается по виду от купленного, но это не страшно, принцип один.

Отворачиваем болты крепления нижней защитной крышки ГРМ.

Переднее правое колесо можно не снимать, а вывернуть до упора направо. Подкладываем под передние колеса упоры, включаем пятую скорость и откручиваем болт шкива коленвала. Выключаем скорость.

Снимаем шкив и нижнею защитную крышку. Снимаем металлический пыльник.

Вкручиваем на место болт коленвала и почасовой стрелки проворачиваем коленвал до момента совпадения меток на распредвалах и защитной крышки и меток коленвала, точки на звездочки и отлив на блоке.

Метки распредвалов сфотографированы уже после установки нового ремня, просто в процессе замены забыли сделать фото, да простит нас за это неискушенный читатель.

Откручиваем болты крепления натяжного и обводного ролика и снимаем их вместе с ремнем ГРМ. Достаем новый комплект.

Обращаем внимание на натяжной ролик у него есть направление натяжки. Показано стрелочкой. Так же указатель правильной натяжке, о нем ниже.

Приступаем к установке. Ставим на место натяжной и паразитный ролик, проверяем совпадение всех меток. Метки на распредвалах обычно немного разбегаются, поэтому, если вы делаете это один, вам придется очень изловчится, чтобы держать распредвалы и одевать ремень ГРМ. Обводной ролик затягиваем, натяжной нет.

Одеваем ремень. Сначала на звездочку распредвала, затем на обводной ролик, звездочку распредвала впускных клапанов, выпускных и натяжной ролик. Ветвь между звездочками коленвала и распредвала впускных клапанов должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ роликом по стрелочки с помощью специального ключа, до совпадения меток правильной натяжки. То есть когда указатель на нижней части ролика встанет напротив паза на верхней. Затягиваем болт.

Проверяем совпадение всех меток. Если метки не совпадают, снимаем и устанавливаем ремень заново. Если совпадают, то прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки и натяжку.

Если все на месте, устанавливаем все детали на место в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Вот так просто можно заменить ремень ГРМ на вашей Приоре в условиях простого гаража или даже на улице.

Видео замены ремня ГРМ на Приоре

Рекомендую.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Ролик ГРМ натяжителя: натяжение ремня — под контролем

Для нормальной работы ременного привода ГРМ необходимо, чтобы ремень всегда имел определенное натяжение. Это достигается введением в привод ГРМ специального устройства — натяжного ролика. Все о натяжных устройствах, их существующих типах, конструкции, принципах работы и замене читайте в этой статье.

Что такое натяжной ролик ГРМ?

Ролик ГРМ натяжителя (натяжной ролик, натяжное устройство) — вспомогательный компонент ременного привода ГРМ, обеспечивающий необходимое для нормальной работы привода натяжение ремня. Дополнительно данное устройство может выполнять функции обводного ролика.

Ременной привод газораспределительного механизма чувствителен к силе натяжения ремня. Чрезмерное натяжение приводит к интенсивному износу деталей ГРМ — подшипников шкивов (водяного насоса, генератора, натяжителя и т.д.), самого ремня и прочих. Кроме того, тугой ремень быстрее вытягивается, его срок службы сокращается. Слишком слабый натяг чреват более серьезными проблемами — проскальзыванием ремня по зубчатым шкивам газораспределительных валов, что приводит к нарушению фаз газораспределения и ухудшению работы всего двигателя.

Поэтому в привод ГРМ вводится натяжное устройство в виде роликов той или иной конструкции, которые в процессе эксплуатации двигателя поддерживают оптимальный натяг ремня.

Типы, конструкция и принцип работы натяжных роликов

Конструктивно все натяжители ремня ГРМ сочетают в себе два элемента:

Ролик — пластиковый или металлический шкив с гладкой поверхностью, установленный на одно- или двухрядном радиальном шарикоподшипнике. Ролик упирается в тыльную сторону ремня, и во время работы двигателя свободно вращается под действием бегущего по нему ремня. Ролики могут быть гладкими или иметь бурт (бурты) для предотвращения смещения ремня.

В приводах ГРМ применяется один или два натяжных ролика в зависимости от длины и конфигурации ремня. Ролики могут иметь общее или индивидуальные натяжные устройства.

Натяжное устройство — механизм, обеспечивающий такое позиционирование ролика, при котором достигается необходимое натяжение ремня. Натяжные устройства бывают двух типов:

• С ручной установкой силы натяжения ремня;
• С автоматической установкой силы натяжения ремня.

К первому типу относятся натяжители двух видов:

В эксцентриковых устройствах в роли натяжителя выступает втулка со смещенной осью, помещенная внутрь ролика. При вращении такого натяжителя вокруг оси, ролик меняет свое положение относительно ремня, чем и достигается натяг с необходимым усилием.

В ползунковых устройствах ролик может двигаться по ползунку перпендикулярно ремню, обеспечивая его необходимое натяжение. Регулировка положения ролика обычно осуществляется винтом. Натяжители данного типа сегодня используются редко, так как эксцентриковые устройства компактны, более просты и надежны в работе.

Эксцентриковые и ползунковые натяжители имеют ряд недостатков:

• Необходимость ручной регулировки натяжения ремня, для чего необходимо использовать динамометр;
• Неконтролируемое изменение натяжения ремня со временем вследствие его растяжения и износа;
• Необходимость периодической регулировки натяжения.

Все эти проблемы решаются автоматическими натяжными устройствами. Данные натяжители имеют механизм, который обеспечивает автоматическое натяжение ремня при монтаже привода, а впоследствии компенсирует изменение натяга вследствие износа ремня, изменения режима работы двигателя, перепадов температуры и влажности, производственных допусков в деталях привода ГРМ, и т.д. Кроме того, автоматические натяжители благодаря особенностям конструкции выполняют функции демпферов, снижающих амплитуду вибраций ремня, поглощающих толчки и удары, и т.д.

Сегодня существует два основных вида автоматических натяжителей:

• Механические — пружинные;
• Гидравлические — масляные.

Пружинные устройства, в свою очередь, также бывают двух видов:

• С пружиной сжатия;
• С пружиной кручения.

В натяжителях первого типа используется обычная витая пружина, работающая на сжатие, чем и обеспечивает прижим ролика к ремню. В натяжителях второго типа используется короткая витая пружина, нижний виток которой зафиксирован на основании, а верхний воздействует на ролик, прижимая его к ремню. В обоих случаях сила натяжения пружины задана еще на предприятии-изготовителе, поэтому при монтаже натяжного устройства на двигатель нет необходимости выполнять регулировку — ролик сам займет необходимое положение.

Гидравлические натяжители — это наиболее сложные и дорогие, но и наиболее эффективные устройства, обеспечивающие не только автоматическую установку натяжения ремня, но и компенсирующие изменение натяга в очень широких пределах. Основу устройства данного типа составляет гидравлический цилиндр, который может устанавливаться двумя способами:

• На одном кронштейне с роликом — в этом случае шток цилиндра упирается в опорный кронштейн или в специальный упор на блоке двигателя;
• На блоке двигателя — в этом случае шток цилиндра упирается в подвижный кронштейн с роликом.

Сегодня существует множество конструкций цилиндров, однако они все построены на одном принципе. В цилиндре предусмотрено две сообщающихся полости, разделенных плунжером, связанный с плунжером шток и клапан. Рабочая жидкость может перетекать между полостями через каналы плунжера и клапан. Нормальное натяжение ремня обеспечивается равностью давлений масла в полостях и пружиной. При ослаблении или увеличении натяга ремня плунжер под воздействием пружины смещается, вследствие чего масло перетекает из одной полости в другую, и плунжер уравновешивается в новом положении, обеспечивая необходимое натяжение ремня. Работа различных моделей цилиндров может отличаться, но в общих чертах она соответствует вышеописанному.

Следует заметить, что новые автоматические натяжители (как гидравлические, так и пружинные) для удобства монтажа поставляются в сжатом состоянии, их шток или пружина зафиксированы чекой. Устройство монтируется на двигатель, затем чека удаляется и ролик занимает свое рабочее положение, обеспечивая необходимое натяжение ремня. При этом каких-либо дополнительных регулировок выполнять не нужно.

Правильный выбор, замена и регулировка ролика ГРМ натяжителя

Натяжители ремня ГРМ в зависимости от типа и конструкции обладают различным ресурсом и требуют замены или ремонта при различном пробеге. Наименее долговечны обычные механические ролики (эксцентриковые и ползунковые), их рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ или через одно ТО. Именно поэтому ремни ГРМ часто продаются в комплекте с обводным и натяжным роликом. Автоматические натяжные устройства более долговечны, они могут служить в течение всего срока эксплуатации двигателя, их замена зачастую требуется только в случае неисправности.

Для замены необходимо выбирать ролики тех типов и каталожных номеров, которые рекомендованы производителем транспортного средства. Как правило, монтаж роликов другого типа невозможен вследствие различия монтажных размеров. При применении натяжителей с другими характеристиками может нарушиться нормальная работа газораспределительного механизма и всего двигателя.

Монтаж нового натяжного устройства может производиться как при снятом, так и при установленном ремне ГРМ — все зависит от конструкции конкретного двигателя. Автоматические натяжители нужно только смонтировать, механические натяжители необходимо регулировать с применением специального инструмента (например — ключа для поворота эксцентрикового ролика) и динамометра для выставления правильного натяжения ремня. Работу следует выполнять строго по инструкции по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, при несоблюдении рекомендаций высок риск повредить ролик.

При верном подборе, монтаже и регулировке натяжной ролик будет надежно выполнять свои функции, обеспечивая эффективную работу силового агрегата в любых условиях.