Как поменять задние колодки на оке

18.4 Замена задних тормозных колодок

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Замена тормозных колодок задних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Замена тормозных колодок
ВАЗ-1111 (Ока)

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) будут:

— качество дорог, на которых эксплуатируется машина;

— температурные условия на протяжении года;

Износ передних колодок ВАЗ-1111 (Ока) происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля.

Так передние колодки ВАЗ-1111 (Ока) стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки ВАЗ-1111 (Ока) нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки ВАЗ-1111 (Ока) сильно повреждают тормозные диски ВАЗ-1111 (Ока) и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

— открывается капот автомобиля и откручивается крышка тормозного бачка;

— тормозной механизм автомобиля очищается от грязи;

— выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) чтобы добраться до тормозных колодок

— отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Замена задних колодок (барабанная система)

1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).

4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .

5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7) Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок :

— увеличение тормозного пути автомобиля;

— неправильное поведение тормозной системы автомобиля при торможении;

— появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;

— стук при резком торможении;

— скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

— толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не стол эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

— сколы и царапины на колодке , либо накладке;

— снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;

— появление по краю диска выступающего бортика.

Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл

ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ.
1. Исправные колодки подпиливать не надо.
2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом.
Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева.
Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно!
Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше.
Сергей 77

Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.

: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.

: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.

Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.

: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.

Да, ты абсолютно прав, а я неправ. Но скажу лишь в свое оправдание, что за 130000 мои сальники рабочие. Но это — повезло. Поменяю при замене смазки.

: *** Смазку лучше закладывать не «обильно», а в количестве, указанном в инструкции. Иначе при забивании колпачка вся обильность может пробить сальник (особенно, если он старый) и впоследствии размазаться по внутр. поверхности барабана, со всеми вытекающими последствиями.

Обильно — это не экономя. Но и набивая туда силой. «Стеклянный . » — много раз цитировал.

: ***После сборки следует попробовать повращать барабан руками. Если не крутится вовсе или вращается с большим трудом — снова снимать барабан, брать шкурку и шкурить, шкурить и шкурить накладки колодок, пока барабаны (пусть с шумом, с небольшим усилием) не начнут проворачиваться ОТ РУКИ.

Да, но я ограничиваюсь обкаткой. Что чаще всего достаточно. Поправил.
Спасибо.
Сергей 77

ЗЫ: А покупка колодок по одной. Ваше дело, пусть и остается на Вашей совести.

+++Ты не поверишь, но мне в мае меняли пыльник ШРУСа, и ШРУС мыли! Сами!! Без призывов с моей стороны. Они, оказывается, всегда так делают. Я, пожалуй, теперь буду их постоянным клиентом.
История знакомства следующая:
Люське платьице поменяли, а всякие пустячки, разумеется, забыли — разъемы состыковать, и т.п. В том числе тросик спидометра не привернули — сказали: «сам сделаешь!». Приехал я на этот самый сервис на следующий день поменять зимнюю резину на летнюю, поскольку рядом с домом, и пока мужик этим занимался, я открыл капот, стою и пялюсь — где этот тросик и как к нему подобраться и не испачкаться. Подходит другой мужик, как впоследствии выяснилось, тамошний мастер (кстати, тоже ОК!авод):
-Ты чё тут?
-Да вот, где тут оно.
-Отойди!
Вынул из кармана пассатижи, завернул гаечку, гордо отказался от предложенного червонца, сказал по пути, что пыльник рваный (между прочим, те, которые кузов меняли, наверное видели, но промолчали) и ушел. Ну где мне еще после этого было менять пыльник. Так что, отказавшись от чаевых, он выгодно вложил капитал!-)))
Заведение развивалось у меня на глазах, зародившись еще на заре перестройки, как кооператив, в гараже при частном доме. Сейчас это уже, в общем, полноценный сервис, и судя по тому, что улица возле них всегда забита машинами — не бедствуют. Кафе у них, правда, нет.

А оно в Москве? ИМХО, стоит поделиться с общественностью координатами и ФИО спеца, а дальше народ сам решит, воспользоваться этой информацией, основанной на ЛИЧНОМ мнении, или нет. Я бы, например, воспользовался, ведь если мастер ОКАвод, не должен он машинке плохо сделать! ОКАводы — люди особые.

+++Возможно. Ситуация, и правда, необычная и удивительная. Насчет скидки — почти угадал, возможно, этому самому ОК!аводу-мастеру продам Люськины бывшие двери-крылья — (ОК!усик у него весьма пожилой), что как вы все понимаете, есть, конечно же, скрытая форма взятки.^)) А с одним из слесарей, как выяснилось, в одном подъезде живем. Что тоже наводит на размышления!-))
А насчет рекламы — шиш тебе, не пришьешь! Я даже адреса не дал! Мне длинные очереди в сервисе ни к чему! А может, я ваще все это выдумал в пику уважаемому Андрею Викторовичу?-)))))))

: Но ты прав — слово НИКОГДА заменил на ОБЫЧНО немоют.
: Личность старшего мастера имхо является определяющей на сервисе.

+++В данном случае, возможно, это личность самого хозяина ЧП, и наверное правильно, что развивалось все с нуля и поэтому не тянули назад совковые навыки.

: А с кофе ты им посоветуй, это же все очень просто: кружка или одноразовый стакан, банка кофе (чая) и кипятильник на приемке, где техпаспорт отбирают всегда девушка сидит, и делать ей нечего обычно.

+++Не, девушка занята, она обычно на цомпутере пасьянсы раскладывает:)). Впрочем, для оформления заказа легко отвлекается и ждать ее не приходится.

:В холодную погоду человек, который стоит в очереди или ждет на улице выпьет кофейка или чаю — знаешь как ему приятно будет? Даже стоя, на ходу.

+++Точно! А ШРУСы тогда можно и не мыть!-)))))

«Не, ну это совершенно понятно». Я тоже все выдумываю и пишу исключительно ради того чтобы досадить Андрею Викторовичу! Только я выдумываю негатив, а ты позитив с чего-то начал выдумывать. хахаха

: +++Точно! А ШРУСы тогда можно и не мыть!-)))))
Изнутри — не надо! А снаружи мыть надо! Желательно водкой с марганцовкой.

А если без шуток, то я сейчас решаю проблему капремонта. На эту тему я разговариваю уже полгода. И нашел вроде бы одну контору с НОРМАЛЬНЫМИ условиями. Интересно аж самому — хоть досрочно ремонтироваться отправляйся. Причем условия нормальные, честные и справедливые по отношению к клиенту, и к самой конторе, которой не стыдно и которая не боится предъявить свою работу людям.
Сергей 77

А вот, знаешь, в чем я с уважаемым АВ не согласен, так это в том, что он настойчиво пытается противопоставить большие сервисы маленьким. ИМХО — в небольшой конторе, где все на виду, порядок поддерживать легче, а обманывать начальство труднее (если, конечно, оно само того не хочет). Хотя, наверное, есть проблемы с оборудованием.
Правда, все равно ведь все их инструменты — газовый ключ, кувалда и . мать!-)))
Ведь в той БОООООООЛЬШОЙ (намеднись была у нас реклама, где этот сервис — СТО ТСС — был провозглашен САМЫМ БОЛЬШИМ В ЕВРОПЕ), в которой я по гарантии хотел поменять тормозные диски, индикаторной головки для проверки их биения не нашлось, и даже никто не знал, что это такое.:(
Правда, я не Палик, дурить не стал, и удовлетворился объяснением, типа, «не чуди, мужик. Замененные такие же будут». С тем и разошлись. Больше я туда ни ногой.

Замена задних тормозных колодок и смазки в подшипниках задней ступицы.
: Начнем с того, что задние тормозные колодки ходят 60000-90000.Необходимо также вспомнить, что смазку в подшипниках задней ступицы необходимо менять через 30000. Поэтому целесообразно эти две работы совместить.
: Начать следует с покупки тормозных колодок. Это наиболее важный момент. Итак, покупаем 1 колодку, берем среднего размера отвертку, на колодке, на железной части, есть 4 выступа, под каждый из них по очереди подсовываем отвертку и поворачивая ее боком, средней силой, пытаемся сломать колодку, т.е. отделить накладку от железной основы колодки. Если это не удалось, покупаем еще 3 колодки. Если это удалось, забираем колодку с собой. В следующем магазине (продавца на рынке) сначала сравниваем 1 колодку с известной (бракованной) и процесс пошел снова.
: В выходные, не спеша, готовимся к процессу, длительностью часа 3. С непревычки может занять и целый день.
: Ставим машину на передачу и поднимаем на домкрат.
: Более правильный вариант. Ставим машину на передачу, и подкладываем под кузов фундаментные блоки, — чтобы можно было снять оба колеса.
: В любом случае колеса подкладываем под машину — под задние барабаны — чтобы было легче поднимать, если она вдруг упадет.
: Снимаем колесо (колеса).
: Снимаем декоративный колпачак отверткой или руками.
: Снимаем колпачек, закрывающий вход к оси, подшипникам. Отверткой и легкими постукиваниями лекгого молотка. Если колпачак приржавел и не снимается — целесообразно выбить его зубилом и тяжелым молотком, и заменить на новый. Мучаться со снятием старого — пустая трата времени.
: Расшплинтовать.
: Разводным ключом отвинтить гайку. Снять шайбу.
: Открыть закрытую резиновой пробкой дырку, поставить дырку вверх и через нее отверткой вращать регулировочную гайку так, чтобы полностью сжать разжимную планку (для полного понимания — смотри букварь).
: Сдернуть при вращении влево-вправо тормозной барабан. Допустимы легкие постукивания маленьким молотком.
: Вынуть внешний подшипник.
: С внутренней стороны тормозного барабана стоит сальник. Положить на барабан деревянную дощечку (или плоский рожковый ключ) и с опорой на дощечку отверткой снять сальник. Если сальник не снимается — применить силу, порвать его. Сальник тогда надо заменить на новый.
: Нарисовать на бумажке расположение колодок, пружин,
: Теперь самое время, если необходимо, поменять колодки. Повернуть 2 солдатика на 90 гр, снять их. Разжав низ колодок, снять колодки с пружинами. Снять пружины и осовободится от тормозного троссика. При этой операции самое главное — не раскидывать детали, чтобы потом легко и гарантированно правильно собрать их. В случае возникновения проблем — свериться с расположением деталей на втором колесе. Собираются колодки в обратном порядке.
: Рычаг ручного тормоза — раскачать и смазать чуть-чуть вэдэшкой.
: Все почистить от пыли отработанных колодок, ржавой металлической крошки, нагара. Следить, чтобы смазка НЕ ПОПАДАЛА на рабочую поверхность тормозного барабана (иначе первый километр машина не будет тормозить).
: Снимаем входящий шланг в карбюратор и накачиваем в баночку бензина бензонасосом (или наливаем из канистры, у меня лично канистры нет).
: В бензине ТЩАТЕЛЬНО (чего никогда не делают на сервисе) моем оба подшипника и сальник.
: Собираем в обратном порядке.
: Обильно закладываем смазку ШРУС-4 (рекомендация Рома — спасибо!) или Литол в подшипники, между ними, в колпачек.
: Остатками отработанного масла смазываем декоративный колпачак, колпачек.
: Про регулировку зазора задних тормозных барабанов говорится в этом хелпе отдельной темой.
: Шплинт можно использовать раза 2-3, хотя теория требует замены шплинта КАЖДЫЙ раз.
: При аккуратном выполнении этой операции через 30000 или 60000 (при пользовании ШРУС-4) износ задних подшипников отсутствует.
: При выполнении этой операции на сервисе следует отличать ЗАМЕНУ смазки от ДОБАВЛЕНИЯ смазки. Т.е. требовать промывания в бензина и т.д.
:

Задний тормозной механизм

Задний тормозной механизм ВАЗ 1111

	Вам потребуются
баллонный ключ, ключ «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Видео про «Задний тормозной механизм» для ВАЗ 1111

ВАЗ — 11113 меняю задние тормозные колодки и тросики ручного тормоза.
Замена и регулировка задних колодок ОКА
Меняем тормозные колодки в Оке