42 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять натяжитель цепи ваз 2107

Меняем автоматический натяжитель цепи ГРМ на ВАЗ 2107

Для чего требуется замена натяжителя?

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

  • рожковый ключ на 10 мм;
  • рожковый ключ на 13 мм;
  • небольшие слесарные тиски;
  • специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

  1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
  2. Затем нужно снять рычаг с тягами.
  3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
  4. Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
  5. Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
  6. Вынимаем его из двигателя

    Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку.
  7. Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.

    После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя.
  8. Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.
  9. Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.
  10. Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.
  11. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.
    Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.
  12. Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.

Замена натяжителя цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Натяжитель цепи – не знаете что это такое? Прежде чем приступить к замене, советуем вам прочитать небольшую статью про натяжитель, в которой всё про него подробно будет описано. (см. «Для чего нужен натяжитель цепи?»)

Примечание!
Для замены натяжителя запаситесь: Основным набором гаечных ключей, и если у вас есть то можно будет ещё воспользоваться накидным ключом «на 13»!

Вопрос?
Какой фирмы натяжитель цепи вы будете устанавливать на свой автомобиль и почему вы его выбрали? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять натяжитель цепи ГРМ?
Он подлежит замене если:

  • Автомобиль начал работать не устойчиво, или же если появились различные звуки в области где расположена цепь ГРМ.

Примечание!
Если хотите знать какие звуки будет издавать двигатель при неисправном натяжители цепи, то в таком случае запустите в самом конце видео-ролик и посмотрите его начало, и вы всё поймете!

  • А так же натяжитель нужно заменить, если он перестал фиксировать цепь в натянутом состоянии из-за того что он деформировался.

Примечание!
Так же можно попробовать отрегулировать цепь ГРМ! (О том как отрегулировать цепь ГРМ, см. в статье «Регулировка цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Как заменить натяжитель цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала отверните две гайки, которые крепят натяжитель цепи к двигателю.

2) После чего снимите натяжитель цепи с двигателя автомобиля.

Примечание!
Между натяжителем цепи и двигателем располагается уплотнительная прокладка, снимайте ее аккуратно, не повредите ее! (О том как выглядит уплотнительная прокладка, см. в самом низу статьи, в рубрике « Для новичков! »)

Установка:
1) Для начала зарядите новый натяжитель цепи. (О том как зарядить натяжитель цепи, см. в статье «Как зарядить натяжитель цепи на ВАЗ?»)

Читать еще:  Замена охлаждающей жидкостей в ниссан примера р 11 2000г

2) Затем установите его на место, в обратном порядке снятию.

3) Теперь проверните коленчатый вал по часовой стрелке, для того что бы натянуть цепь «ГРМ». (О том как провернуть коленвал, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ», в пунктах «1-2»)

Примечание!
В статье на которую дана ссылка в пункте «3», перейдя по ней там нужно будет ещё выставить метки, но если вы заменяете лишь натяжитель цепи то никакие метки вам выставлять не нужно, всего лишь проверните коленвал на «1-1.5» оборота и всё!

4) После того как вы завершите проворачивать коленвал, немного ослабьте колпачковую гайку, для того что бы разрядить натяжитель разрядился.

Примечание!
Когда натяжитель цепи разрядится, вы услышите щелчок и только после этого закрутите гайку натяжителя цепи обратно!

Важно!
1) В случае деформации уплотнительной прокладки которая стоит между двигателем автомобиля и натяжителем, замените ее на новую! (Если вы не понимаете о какой уплотнительной прокладки идёт речь, то в таком случае смотрите рубрику: «Для новичков!»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит уплотнительная прокладка натяжителя цепи?
Примечание: Уплотнительная прокладка располагается между натяжителем цепи и двигателем!
Ответ:

Натяжитель цепи ВАЗ 2107: назначение, виды, признаки износа, замена

На ВАЗ 2107 механизм ГРМ приводится в движение посредством цепной передачи, что обеспечивает беспроблемную работу мотора. Чтобы цепь постоянно была в натянутом состоянии, используется натяжитель. Этот механизм бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. По мере эксплуатации автомобиля деталь может выйти из строя, поэтому нужно знать, как её правильно заменить.

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащался моторами с ременным и цепным приводом ГРМ. Цепь хоть и надёжнее ремня, но, тем не менее устройство приводного узла несовершенно и требует периодической натяжки, для чего используется специальный механизм — натяжитель.

Назначение устройства

Натяжитель цепи в силовом агрегате выполняет важную функцию, осуществляя контроль натяжения цепи в приводе ГРМ. Из этого следует, что от надёжности этого изделия напрямую зависит совпадение фаз газораспределения и стабильная работа мотора. При ослаблении цепи происходит поломка успокоителя. Кроме этого, она может перескочить через зубья, в результате чего клапана ударяются о поршни, что приведёт к поломке двигателя.

Виды натяжителей

Механизм натяжения цепи ГРМ бывает нескольких разновидностей: автоматический, гидравлический и механический.

Механический

В натяжителе механического типа необходимую величину натяжения обеспечивает плунжерная пружина. Под её воздействием шток выходит из корпуса и толкает башмак. Усилие передаётся до тех пор, пока цепь не станет оказывать сопротивление, т. е. будет достаточно натянута. В этом случае провисание исключается. Фиксация натяжителя осуществляется путём заворачивания колпачковой гайки, расположенной снаружи. Когда необходимо провести регулировку натяжения, гайка фиксатора плунжера откручивается, в результате чего пружина поджимает шток, исключая провисание цепи.

Для подобных натяжителей характерен один существенный недостаток: устройство засоряется мелкими частицами, что приводит к заклиниванию плунжера. Для устранения этой неисправности во время регулировки постукивают по натяжителю. Однако не стоит прилагать особых усилий, чтобы не повредить корпус изделия.

Автоматический

Такой тип натяжителя конструктивно имеет храповик. Изделие состоит из корпуса, подпружиненной собачки и зубчатой планки. Зубцы выполнены с уклоном в одном направлении с шагом в 1 мм. Принцип работы автоматического изделия состоит в следующем:

  1. Пружина устройства воздействует на зубчатую планку с определённым усилием, в зависимости от того, насколько провисает цепь.
  2. Посредством планки усилие передаётся на башмак натяжителя.
  3. Обратный ход предотвращается благодаря собачке храповика, обеспечивающей фиксацию.
  4. Стопор, попадая между зубцами, препятствует обратному ходу планки.

При таком принципе работы оказывается постоянное воздействие пружины на планку, отвечающую за натяжение цепи, а благодаря храповому механизму цепная передача постоянно находится в натянутом состоянии.

Гидравлический

Сегодня в качестве альтернативного варианта в системах ГРМ используются гидравлические натяжители цепи. Для функционирования детали задействуется смазка от двигателя под давлением. Это позволяет соблюдать необходимое натяжение, при котором не требуется вручную натягивать цепной механизм.

В таком механизме есть отверстие для подвода масла. Внутри изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под высоким давлением и регулируется посредством редукционного клапана. Благодаря резьбовому плунжерному устройству, гидравлический натяжитель способен контролировать состояние цепи даже при заглушённом моторе.

Неисправности натяжителя

К основным неполадкам устройства натяжения цепи относятся:

  • поломка цангового механизма, в результате чего не производится фиксация штока и цепь нормально не натягивается;
  • износ пружинного элемента;
  • поломка пружины демпфера;
  • большой износ штока возле крепления цангового зажима;
  • повреждение резьбы на шпильках крепления.

В большинстве случаев при возникновении проблем с натяжителем, деталь заменяют новой.

Снятие натяжителя

Необходимость в снятии и замене механизма возникает в том случае, когда он не справляется со своей функцией. О недостаточном натяжении цепи говорит доносящийся с передней части мотора характерный металлический звук либо стук из-под крышки клапанов. Возможна ситуация, что в замене также нуждается башмак натяжителя. Для начала рассмотрим более простой вариант ремонта, при котором замена башмака не требуется.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • рожковый ключ на 10 и 13;
  • натяжитель с прокладкой.

Демонтаж прост и проводится следующим образом:

    Отворачиваем 2 гайки крепления натяжителя ключом на 10: деталь расположена с правой стороны мотора возле помпы.

Неполадки натяжителя, как правило, заключаются в цанговом зажиме. Для проверки достаточно открутить колпачок при помощи ключа на 13. Если было обнаружено, что внутри гайки сломаны лепестки механизма, то можно заменить саму гайку или полностью весь натяжитель.

Замена башмака

Основной причиной замены башмака является его повреждение либо невозможность натяжения цепи. Для замены детали потребуется:

  • набор отвёрток;
  • набор гаечных ключей;
  • ключ для вращения коленчатого вала или головка на 36.

Демонтаж проводим следующим образом:

  1. Снимаем защиту картера двигателя.
  2. Ослабляем верхний болт генератора и снимаем ремень.

Новая деталь монтируется в обратной последовательности.

Видео: замена башмака натяжителя цепи на примере ВАЗ 2101

Установка натяжителя

Для установки нового устройства натяжения необходимо поставить деталь на торец и вдавить шток в корпус. В таком положение следует произвести затяжку колпачковой гайки, после этого можно ставить механизм на машину, не забывая о прокладке. По завершении процедуры гайку натяжителя отпускают и производят натяжку цепной передачи с последующим затягиванием гайки.

Доработка механического натяжителя

Несмотря на разнообразие устройств натяжения, каждое из них имеет свои недостатки: гидронатяжители требуют установки маслоподающей трубки, подклинивают и стоят недешево, автонатяжители характеризуются низкой надёжностью и также стоят дорого. Проблема механических изделий сводится к тому, что попадающее на стержень и цангу масло не даёт возможности сухарю удерживать стержень в нужном положении, в результате чего регулировка сбивается и цепь ослабевает. Плюс ко всему сам плунжер может подклинивать. Как известно, чем конструкция проще, тем надёжнее. Поэтому существует способ доработать натяжитель механического типа.

Суть изменений состоит в замене цанги на упорный болт, который закрепляется в колпачковую гайку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

    Откручиваем колпачковую гайку и вынимаем сухарь, который фиксируется специальным стопором.

Если во время регулировки цепь гремит — барашек нужно закручивать. Если добавить газ и слышится гул — цепь натянута слишком сильно, значит, болт следует слегка отпустить.

Как натянуть цепь

Прежде чем приступить к регулировке натяжения цепи на ВАЗ 2107 стоит отметить, что на инжекторных и карбюраторных моторах механизмы ГРМ абсолютно одинаковы. Натяжка цепной передачи состоит из следующих шагов:

  1. На автомобиле с заглушённым мотором открывают капот и ослабляют гайку натяжителя ключом на 13.
  2. Проворачивают коленвал ключом на 2 оборота.
  3. Затягивают натяжитель.
  4. Производят запуск мотора и прислушиваются к его работе.
  5. Если характерный металлический звук отсутствует, значит, процедура прошла успешно. В противном случае все действия повторяют.

Поскольку цепь в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, её регулировка должна осуществляться каждые 15 тыс. км.

Видео: как натянуть цепь на ВАЗ 2101–2107

Своевременное выявление неполадок натяжителя и замена механизма позволит избежать серьёзных поломок двигателя. Ознакомившись с последовательностью действий, ремонтные работы сможет провести каждый автовладелец, для чего потребуется минимальный набор инструментов.

Как поменять натяжитель цепи ваз 2107

Каких либо сложностей замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107 не представляет, снимается и устанавливается он буквально за считанные минуты.

Замена

Как заменить натяжитель цепи ГРМ

Снятие:
1) Для начала отверните две гайки, которые крепят натяжитель цепи к двигателю.

Отворачивание гайки крепления натяжителя цепи

2) После чего снимите натяжитель цепи с двигателя автомобиля.

Примечание!
Между натяжителем цепи и двигателем располагается уплотнительная прокладка, снимайте ее аккуратно, не повредите ее! (О том как выглядит уплотнительная прокладка, см. в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)

Установка:
1) Для начала зарядите новый натяжитель цепи. (О том как зарядить натяжитель цепи, см. в статье «Как зарядить натяжитель цепи на ВАЗ?»)

2) Затем установите его на место, в обратном порядке снятию.

3) Теперь проверните коленчатый вал по часовой стрелке, для того что бы натянуть цепь «ГРМ». (О том как провернуть коленвал, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ», в пунктах «1-2»)

Примечание!
В статье на которую дана ссылка в пункте «3», перейдя по ней там нужно будет ещё выставить метки, но если вы заменяете лишь натяжитель цепи то никакие метки вам выставлять не нужно, всего лишь проверните коленвал на «1-1.5» оборота и всё!

4) После того как вы завершите проворачивать коленвал, немного ослабьте колпачковую гайку, для того что бы разрядить натяжитель разрядился.

Примечание!
Когда натяжитель цепи разрядится, вы услышите щелчок и только после этого закрутите гайку натяжителя цепи обратно!

Как поменять башмак

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (или головка «на 36»), отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток, бородок.

1. Снимите брызговик двигателя.

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса и его замена»).

3. Снимите вентилятор системы охлаждения двигателя с электродвигателем и кожухом в сборе.

4. Выверните три болта 2 крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух болтов 1 крепления масляного картера к картеру двигателя.

5. Выверните шесть болтов 1 и отверните три гайки 2 крепления крышки привода распределительного вала.

6. Отверните гайку крепления шкива коленчатого вала и снимите ее.

7. Подденьте монтажной лопаткой шкив и снимите его с коленчатого вала.

8. Аккуратно поддев отверткой, снимите крышку привода распределительного вала и ее прокладку.

9. Так расположены башмак 1 натяжителя и болт 2 его крепления.

10. Выверните болт крепления башмака натяжителя и снимите башмак.

11. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию. При покупке нового башмака обратите внимание на маркировку (показана стрелкой), приобретайте башмак с точно такой же маркировкой.

12. После окончательной сборки отрегулируйте натяжение цепи.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса и его замена»).

Как зарядить

Как зарядить механический натяжитель цепи на ВАЗ?

1. Делается это всё очёнь просто, в начале снимите его со своего автомобиля (О том как снять натяжитель читайте в статье: «Замена натяжителя цепи на машине»), во время снятия кстати возможно центральная гайка (Если вы довольно таки давно натяжитель уже не снимали) у вас заржавела и на снятом натяжители отвернуть её может даже и не получиться, поэтому при установленном натяжители а именно когда его будете снимать строньте с помощью гаечного ключа центральную гайку у него (Произойдёт щелчок небольшой вы его должно будете услышать) и только после этого выворачивайте две гайки которые его крепят и снимайте сам натяжитель цепи после чего.

2. Теперь в руках когда натяжитель у вас будете находиться, либо ослабьте у него центральную гайку как показано на фото ниже (Это если вы её не ослабляли при снятии натяжителя), либо сразу переходите к заряжению натяжителю, натяжитель заряжается только после того как плунжер его выйдёт полностью (Плунжер указан стрелкой, а выходит он после ослабления той самой центральной гайки), если он у вас уже вышел то с силой его вам нужно вставить обратно, для этого нажмите двумя руками на натяжитель как показано на маленьком фото, плунжер же в это время пока вы нажимаете на натяжитель будет по не многу утопляться и когда вы почувствуете что он больше не утопляется и достиг своего предела, удерживая в этом положение натяжитель и затяните до упора его центральную гайку тем самым плунжер зафиксируется и натяжитель у вас будет заряжен.

Регулировка

Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ, чтобы провернуть коленвал двигателя. Последний можно заменить накидным ключом на 36.

Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и подтянуть ее.

Если башмак неподвижен и цепь не натягивается, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постучав молотком по гайке. Иногда это не помогает. Тогда следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или произвести замену детали. Эта неисправность (заедание плунжера) достаточно типична для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снимать крышку головки двигателя и проверять натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую».

Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ 2107, необходимо провернуть коленчатый вал двигателя специальным ключом по часовой стрелке на 1-1,5 оборота, остановив его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

Важно: некоторые мастера предпочитают при регулировке натяжения цепи проворачивать коленвал стартером. Делать это не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться лишь при плавном медленном вращении коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.

После завершения операции остается сильно затянуть колпачковую гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя.

Как делается замена натяжителя цепи ВАЗ-2107

Если вы заметили, что на холостом ходу силовая установка двигателя, особенно инжектора, стала работать неровно, то вам нужно проверить натяжение цепи ГРМ. Неисправность может скрываться, как в ней, так и в натяжителе, который может разрушиться от провисания ремня. При этом может отломиться край башмака или появиться дефект ограничительного пальца. Разберемся, как проводится замена натяжителя цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ-2107.

Как понять, что необходимо обратить внимание на узел ГРМ

Проблемы с цепью газораспределительного механизма проявляют себя различным образом. В некоторых случаях силовой агрегат начинает троить, а в других на холостых можно услышать плавающие обороты. В запущенных случаях карбюраторный или инжекторный ВАЗ-2107 способен попросту глохнуть, а некоторые модификации при перескакивании цепи вовсе выходят из строя.

Другими симптомами могут быть:

  • повышение температуры в цилиндро-поршневой группе (приводит к ускоренному износу ее деталей);
  • звон с металлическим оттенком, раздающийся от передней крышки двигателя;
  • стук из-под крышки клапанов;
  • натяжение ремня не избавляет от посторонних шумов.

Рекомендуем не затягивать с ремонтом, если вы услышали первые признаки некорректной работы мотора.

Автомеханики рекомендуют регулярно проверять натяжение ремня ГРМ, чтобы заметить неисправность на ранней стадии. Также нужно обращать внимание на состояние башмака, если он изношен, то стоит не откладывать ремонт.

Пошаговая инструкция по замене натяжителя

Натяжитель не так часто становится причиной проблем с газораспределительным механизмом. Однако, как и любая деталь, иногда он требует замены. Для этого вида ремонта вам потребуется немного времени, новый автоматический натяжитель и прокладка под него. Работы проводятся при помощи комплекта ключей. Приведем инструкцию для двигателей с карбюраторами:

  1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. Отключите тягу «газа» от валика.
  2. Полностью демонтируйте рычаг тяг.
  3. Отведите в сторону топливный шланг, соединяющий бензонасос и карбюратор.
  4. Удалите крышку с головки блока цилиндров. После этого вы сможете проверить натяжение цепи ГРМ.
  5. Справа на передней стороне двигателя находится натяжитель. Сперва вам необходимо открутить две гайки, которые его держать, а затем вынуть. Если вы не купили ремкомплект для этого узла, то вынимайте натяжитель аккуратно, чтобы не повредить имеющуюся. Сейчас в большинстве случаев новые детали продают в комплекте с прокладками, но они могут начать подтравливать.
  6. Далее у вас есть два варианта – поставить новую деталь и провести обратную сбору или попытаться отремонтировать натяжитель. Для этого вам потребуется зафиксировать его в слесарных тисках и открутить колпачковую гайку.
  7. Вы можете заметить, как плунжер стал подвижным, и начал свободно перемещаться по корпусу натяжителя.
  8. Если износа на корпусе автоматического натяжителя не видно, то можно попытаться поставить на место плунжер и заново собрать деталь. Для этого поставьте плунжер к длинному концу натяжителя (с другой стороны от колпачковой гайки) и с силой нажмите на крепления корпуса. Аккуратно соберите деталь.
  9. Установите отремонтированный узел в силовую установку. При помощи рожкового ключа на 36 или 38 проверните коленчатый вал на 1,5-2 оборота. Вам необходимо сделать так, чтобы цепь была максимально натянута. Самое сложное в этой работе – следить, чтобы вал не повернулся обратно. Если это произойдет, то цепь провиснет. Если у вас нет такого большого ключа, то можно сделать поворот вала при помощи стартера. Для этого достаточно просто завести двигатель.
  10. Закрепите натяжитель на месте, удерживая коленчатый вал от обратного поворота. Во время работы контролируйте натяжение цепи. На ней не должно быть прогибов. Далее установите на место крышку, прикрывающую головку блока цилиндра.
  11. Теперь вам нужно включить автоматический механизм натяжения – для этого открутите колпачковую гайку. Вы должны услышать щелчок, после него закрутите гайку обратно.

Если вы хотите заменить автоматически натяжитель полностью, то лучше всего приобретать его производства «ТЗА». Их можно отличить по упаковке ярко-синего цвета, с защитным слоем для проверки подлинности детали.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector