Как переварить крышу на авто

Замена крыши автомобиля

Иногда встречаются ситуации, когда возникает необходимость замены крыши автомобиля. Крыша является частью силовой конструкции транспортного средства. Она имеет усиливающие элементы, которые предают необходимую жесткость и обеспечивают безопасность пассажирам в случае опрокидывания. Поэтому замена крыши является сложным и очень ответственным видом кузовного ремонта.

Подготовка автомобиля к замене крыши

В процессе подготовки необходимо убедиться в том, что машина стоит на ровной поверхности без перекосов. Снять с автомобиля лобовое и заднее стекло, демонтировать некоторые детали интерьера, которые можно повредить. Снять обшивку потолка. Защитить все поверхности от попадания искр при резке металла. Проверить правильность геометрии кузова, при необходимости провести соответствующие работы по восстановлению геометрии.

Существуют два варианта замены крыши.

1. Замена полотна крыши;
2. Замена крыши по стойкам.

Замена полотна крыши автомобиля

Когда автомобиль подготовлен, можно приступить к демонтажу старого полотна крыши. Для этого необходимо снять молдинги, закрывающие водосток. Под этими молдингами находятся точки контактной сварки. Необходимо очистить их от герметика и высверлить.

Производим демонтаж старого полотна. Далее необходимо подготовить место для установки нового полотна крыши. Очищаем место установки, выравниваем фланцы. Устанавливаем новое полотно, проверяя при этом все зазоры. Убедившись, что зазоры выверены правильно, прикладываем лобовое и заднее стекло.

Если стекла вошли свободно и образовавшиеся зазоры ровные, можно зафиксировать крышу сваркой на несколько точках. Вынимаем лобовое и заднее стекло и приступаем к окончательному привариванию полотна. Обрабатываем швы антикоррозийными средствами и готовим автомобиль к дальнейшей покраске.

Замена крыши по стойкам

По завершению подготовки автомобиля необходимо определиться с типом сварочного шва и определить места срезов старой крыши.

Использование сварочного шва «встык со смещением»

Определяем место стыка и высверливаем точечную сварку на стойке. Срезаем внешнюю и внутреннюю часть стоек на разной высоте (перепад не менее 5 -10 см.).

Использование сварочного шва «встык со вставкой»

Этот способ наиболее часто используется при выполнении данных работ. Он облегчает подгонку крыши и обеспечивает надежное соединение. Для начала необходимо разметить старую и новую крышу, используя для этого выбранные точки для ориентира. Срезав старую крышу, примеряем и подгоняем новую. Если срез прямой, необходимо подготовить вставки 5 – 10 см, которые привариваются точками внутрь передних и задних стоек. Они помогут состыковать крышу и придадут дополнительную жесткость конструкции.

Установив новую крышу, необходимо закрепить ее на несколько точек в районе каждого соединения. Закрыть двери, приложить лобовое и заднее стекло и убедиться, что геометрия кузова не нарушена, все зазоры ровные и соответствуют нормам производителя. После этого можно приступать к окончательному привариванию крыши.

Дополнительно нужно знать

Срез на передней стойки рекомендуется делать ближе к центру. Это позволит избежать попадания на усиливающие элементы в стойках.

Средняя стойка кузова является самой крепкой. Она наиболее усилена в внутренней полости. Линию ее отреза обычно делают на расстоянии 10 – 15 см от крыши. При этом нужно избегать мест с технологическими отверстиями.

Срез на задних стойках обычно делается ближе к верхней части. При стыковании новой крыши в области задних стоек обычно используют шов «встык со вставкой».

Заключение

Замена крыши является процессом, состоящим из нескольких этапов. Он требует от мастера определенных знаний и навыков. Именно это позволяет выполнить поставленную задачу без нарушений геометрии и технических характеристик кузова. Такой ремонт можно доверить только проверенным специалистам.

Замена крыши автомобиля

Необходимость в проведении работ по замене крыши автомобиля возникает при боковом наезде на дерево, забор или прочную стену. Кроме этого, такая потребность проявляется в случае переворота транспортного средства. Целесообразность принятия таких мер определяется масштабом повреждения. В некоторых случаях стандартная рихтовка не позволяет устранить имеющиеся дефекты, а проведение работ такого типа сопровождается существенными финансовыми затратами.

Как быть

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Рихтовкой крыши автомобиля можно обойтись исключительно в том случае, если масштаб повреждения не существенный. При этом предварительно снимается слой внутренней обивки и все кресла в салоне. Такой процесс осуществляется при помощи толкающего домкрата.

Следует акцентировать внимание на том, что самостоятельное шпаклевание большого участка крыши является очень трудоёмким процессом, который должен выполняться профильными специалистами. В данном контексте полная замена крыши автомобиля будет выглядеть более целесообразным решением.

Подготовительный этап

Чтобы провести самостоятельную замену, следует предварительно приобрести новую панель и подготовить необходимый набор инструментов. Для разрешения данного вопроса может понадобиться:

• сварочный полуавтомат;
• острое зубило;
• стандартные клещи;
• болгарка;
• быстросъёмные клещи;
• линейка для кузовных работ.

Приобретая новое полотно, необходимо проследить за тем, чтобы на поверхности не было царапин и характерных вмятин. В противном случае возникает необходимость в устранении существующих дефектов. Это может сопрягаться с дополнительными финансовыми расходами и несколько замедлит проведение работ.

Технология замены крыши

При соблюдении определённой последовательности выполнения действий замена крыши авто не будет сопрягаться с существенными трудностями. Технология проведения работ в данном случае будет выглядеть следующим образом:

1. Подготовка необходимых инструментов.
2. Демонтаж старой крыши.
3. Зачистка посадочных мест.
4. Установка новой крыши.
5. Обновление коррозийного слоя.
6. Дополнительная звукоизоляция.

Перед началом работ по демонтированию поврежденной поверхности необходимо снять внутреннюю обшивку, извлечь из салона все кресла, а также избавиться от ветрового и заднего стекол. Чтобы максимально облегчить работу можно аккуратно снять двери.

После этого проводится соответствующая разметка в местах контактной сварки и стойках кузовной части транспортного средства, которая необходима для осторожного демонтажа старого полотна. Избавиться от старой крыши можно посредством острого зубила.

Зачистка срезов

На следующем этапе проведения работ в местах лобового и заднего стекол с основной рамой и сточным желобами производится качественная зачистка. Следы срезки должны быть аккуратно удалены. Все посадочные места проходят процедуру рихтовки.

Затем на усилитель устанавливаются специальные прокладки, а возле самой кромки по всему периметру сверлятся небольшие отверстия диаметром 5 мм. При этом необходимо придерживаться шага в 4 — 5 см. Наличие данных элементов позволит несколько облегчить последующую установку новой панели.

После этого можно приступать к непосредственному монтажу новой крыши. Для максимального удобства работы можно закрепить данный элемент посредством использования быстросъёмных клещей. Крыша устанавливается на автомобиль и предварительно крепится в местах соединения лобового стекла с передними стойками. При этом очень важно контролировать положение нового полотна — ширина и высота его установки должны быть оптимальными. В случае некоторого несоответствия необходимо устранить все неточности и избавиться от появившихся зазоров.

Установка новой крыши

Новое полотно надёжно фиксируется в одном положение, а уже после этого можно прибегать к использованию сварки. Крайние углы передней панели привариваются к сточным желобами при помощи точечной сварки. Для крепление полотна к боковым стойками целесообразнее всего использовать технику сплошного шва.

Очередная задача, которую придется разрешить при замене крыши авто, заключается в качественной зачистке сварного шва и последующей грунтовке поверхности. На первоначальном этапе зачистки происходит очистка зоны вокруг шва. При этом следует избавиться от образовавшихся шлаков и следов окалины. После этого происходит грубая зачистка, которая, по сути, и является процедурой удаления сварного шва. Затем поверхность подвергается более тщательной обработке, благодаря которой данный участок крыши подготавливается для дальнейшего окрашивания.

Следует помнить, что при замене крыши нарушается заводское антикоррозийное покрытие, поэтому реализация грунтовочного слоя в данном случае является жизненной необходимостью.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Оцените замену крыши

1. срезать по стойкам старую крышу на паджеро 2, 5 дв, приварить новую (бу конечно, но не ржавая, остатки стоек см 15), покрасить

или может лучше так? высверлить точечную сварку и заменить только верхнее корыто. но передние стойки не целиком. придется подгонять и варить

2. устранить мелкие дефекты кузова (это уже видимо при встрече оценим. или может для ориентировки укажите плиз стоимость покраски одной детали)

Москва или область

прежде, чем размахивать ответами на тему
что прощк
а что дешевле

хотелось бы узнать собственно причину
по которой Вы решили менять крышу.

ибо делали и так и так
но встречаются еще встревоженные люди
которые из-за маленькой вмятинки требуют менять целую крышу

проржавела насквозь крыша над лобовым и поменьше вокруг люка. вмятинок нет ; )
смущает вот что. ее уже чинили — вваривали новые куски над лобовым. через год-два стали заметны рыжие пятна, через 3-4 потекла. это такой плохой ремонт покраска или это неизбежно?

удалось за разумные деньги выписать из Владивостока крышу без люка и без дефектов
насколько я могу определить, сгнил только наружный слой металла над лобовым. внутренний вроде целый
вопрос — сколько прослужит будет нормально выглядеть крыша над лобовым, если потревожить этот участок приваркой верхнего полотна?
может все же поберечь это место и приварить по стойкам?

лучше по стойкам
не глядя конечно можно и ошибиться
на сколько я помню
по контуру крыши идет водосток
на нем декоративный молдинг
часто хромированный
если на новой крыше он в полном порядке
то я бы поменял по стойкам
ибо под этим молдингом тоже бывают сюрпризы

но если все-таки решите менять полотном
то сначала надо со своей гнилой крыши это полотно отсверлить
а уж только потом портить новую
ибо может оказаться
что в процессе высверливания гнилого полотна
все сюрпризы по контуру и полезут
и окажется
что новое полотно просто не везде есть к чему приварить

еще одно предостережение
есть вероятность
что когда-то крыша уже ремонтировалась
если это так
то новое полотно может не точно опуститься на старый контур

при замене по стойкам тоже могут быть чудеса
типа ранних ремонтов
и не совпадения стоек
но их хоть подтянуть можно

тут Вам конечно решать
но мое мнение — менять по стойкам

и на счет стоимости — надо выбирать самое дешевое предложение
будет двойная польза — Вы сэкономите в деньгах
а исполнители поймут., что в следующий раз меньше 100 000 просить не надо

хотя может быть 100 000 и многовато
но им после предполагаемой эпопеи будет казаться
что в самый раз

на самом деле предстоят следующие операции
— три стекла снять
— при этом лобовое может треснуть и его придется покупать
— молдинги могут потребоваться
— салон желательно весь разобрать
— все это — стекла и салон надо куда-то сложить
— отрезать старую крышу по стойкам с определенной замысловатостью
— подготовить ответную форму обреза на новой
— приустановить крышу и день-два подгонять под зазоры и работу дверей, каждый раз устанавливая и снимая уплотнители проемов
— прихватить
— еще раз проверить и двери и стекла
— приварить по первым плоскостям 8 швов
— приварить по усилителям 8 швов
— заварить технологические окна 8 штук
— шпатлюем стойки
— снимаем двери, хотя бы задние
— красим стойки в цвет кузова
— крышу можно и не красить — если она супер
— но скорее всего красим и крышу
— собираем салон
— вклеиваем стекла
— ставим двери

да
и почему гниет то
что заварили и поменяли
ответ прост
армянские технологии = это не обязательно плохие технологии
они вполне имеют право на существование
но в климатической зоне страны происхождения

там и мокрая шлифовка не вредна
ибо в жару вода выводится из шпатлевки за час

а у нас она вся там остается
и как ты не крась после мокрой шлифовки
ржаветь будет обязательно

плюс антикор надо делать
растстоп ежегодно

по контуру крыши идет водосток
на нем декоративный молдинг
часто хромированный
если на новой крыше он в полном порядке
то я бы поменял по стойкам
ибо под этим молдингом тоже бывают сюрпризы

=== молдинг вроде всегда пластиковый, из нержавейки только стыки
на новой крыше он не весь, но под ним все ок
на старой крыше есть весь молдинг и в приличном состоянии. под ним все вроде в порядке — не ремонтировалось, ржи не видно

но если все-таки решите менять полотном
то сначала надо со своей гнилой крыши это полотно отсверлить

и все же остается имхо главный вопрос — старая, но целая внутренняя рамка над лобовым. к ней приваривается новое целое полотно. красится и тд и тп. через какое время появится ржа потечет крыша? если все сделать правильно. если это возможно.
а через какое время, если сделать как обычно?

главный вопрос 2: как правильно заваривать высверленные дырки точки сварки? обварить дырки по периметру или полностью залить?

защитить от коррозии шов при замене полотна
теоретически полностью не возможно
одна надежда на антикор по системе раст-стоп

в этом смысле с защитой швов в стойках
дело обстоит значительно легче

дырки заваривать надо будет полностью
при этом надо понимать
что дырки будут не только в новом полотне
но и местами в родном контуре крыши

на самом деле
замена полотна актуальна
если полотно новое и без дырок

дырки заваривать надо будет полностью
при этом надо понимать
что дырки будут не только в новом полотне
но и местами в родном контуре крыши

на самом деле
замена полотна актуальна
если полотно новое и без дырок

=== угу, если полотно новое без дырок, то все проще и надежнее
но ведь есть специальные дрели и сверла. а на практике возможно высверлить только в одном слое или как повезет?

все правильно
и сверла специальные
и дрели

но начну с простого вопроса к ВАМ ЛИЧНО

будьте любезны
пойдите и посчитайте
сколько надо высверлить точек сварки
только точно
и опубликуйте
1 — прямой ответ — а именно — мол я насчитал _____ точек сварки, которые надо высверлить
2 — у меня это заняло ______ дней ______ часов ______ минут _______ секунд

:)))
насколько помню, там что-то около 250. + столько же на крыше донора
по времени вроде это не так страшно, дрель продумана, если верить описаниям. имхо заваривание дырок более трудоемкий, долгий и вредный для крыши процесс
но если удалось бы НЕ просверлить насквозь полотно крыши, то результат вполне мог конкурировать с заменой по стойкам (Вы же и описали этот процесс)

на сегодня решено менять по стойкам с дополнительным усилением внутри стыков, хотя новая крыша сильно легче (без люка) и это наверное перестраховка

больше всем спасибо (а Вам отдельное!) за ликбез и советы и мнения. думаю многим пригодится

армянские технологии = это не обязательно плохие технологии
они вполне имеют право на существование
но в климатической зоне страны происхождения

там и мокрая шлифовка не вредна
ибо в жару вода выводится из шпатлевки за час

а у нас она вся там остается
и как ты не крась после мокрой шлифовки
ржаветь будет обязательно

=== а что, у нас по-прежнему красят на лужайке после дождя?
разве нельзя в камере высушить шпатлевку? вроде не сложно.

или разруха не в покрасочном цеху, а в голове? (с)

парадокс в том
что там
где есть камеры
и мокрая шлифовка не применяется
все делается на сухую

ну это в основном конечно

Re: Оцените замену крыши Добрый вечер,

>>> срезать по стойкам старую крышу на паджеро 2, 5 дв, приварить новую (бу конечно, но не ржавая, остатки стоек см 15), покрасить
это обычно превращается в следующие работы:
— разборка-сборка салона
— срезка-вклейка стекол
— переварка крыши по середины стоек (усилители и наружный металл)
— обработка швов снаруж и внутри салона
— перекрас крыши, верхних частей задних крыльев, стоек
= 48000р.

>>> или может лучше так? высверлить точечную сварку и заменить только верхнее корыто. но передние стойки не целиком. придется подгонять и варить
так гораздо проще и дешевле
— разборка-сборка салона для сварных работ
— замена полотна крыши по сварным точкам
— перекрас крыши снаружи и швов изнутри
= 26000р.

Замена крыши автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Сего­дня рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны кры­ши авто­мо­би­ля.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пло­ща­дей кузо­ва. Кры­ша в сбо­ре с уси­ли­те­ля­ми пред­став­ля­ет собой часть сило­вой кон­струк­ции кузо­ва. По нор­мам без­опас­но­сти, кры­ша долж­на быть спо­соб­на выдер­жать нагруз­ку от 1.5 до 2.5 раз пре­вы­ша­ю­щую вес авто­мо­би­ля, на кото­ром она нахо­дит­ся.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Раз­ная кон­струк­ция крыш пред­по­ла­га­ет раз­ную про­це­ду­ру ремон­та.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Кры­ши име­ют, в основ­ном, сле­ду­ю­щие кон­струк­ции:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

• Кры­ша раз­де­ле­ны со стой­ка­ми кузо­ва «водо­сто­ком», на кото­ром уста­нов­лен мол­динг, кото­рый закры­ва­ет место их соеди­не­ния.
• Кры­ша и стой­ки кузо­ва состав­ля­ют одну панель. Они так­же име­ют место соеди­не­ния, но оно запа­я­но на заво­де мед­ным при­по­ем и невид­но под грун­том и крас­кой.

Для заме­ны пер­во­го типа кры­ши тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние полот­на кры­ши по завод­ским точ­кам кон­такт­ной свар­ки. Во вто­ром слу­чае тре­бу­ет­ся сре­за­ние кры­ши по стой­кам и, после пред­ва­ри­тель­ной раз­мет­ки, при­ва­ри­ва­ние новой кры­ши к остат­кам сто­ек кузо­ва.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Перед заменой крыши автомобиля

Процедура замены полотна крыши автомобиля

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

1. Про­верь­те все сты­ки с при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми.
2. Накрой­те салон маши­ны защи­той от сва­роч­ных и шли­фо­валь­ных искр.
3. Сни­ми­те обшив­ку кры­ши и пла­сти­ко­вые дета­ли сало­на, меша­ю­щие сня­тию обшив­ки.
4. Отсо­еди­ни­те все ште­ке­ры.
5. Демон­ти­руй­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Про заме­ну лобо­во­го стек­ла може­те про­чи­тать ста­тью.
6. Высвер­ли­те все точ­ки свар­ки, кре­пя­щие ста­рое полот­но кры­ши.
7. Уда­ли­те гер­ме­тик.
8. Демон­ти­руй­те полот­но кры­ши.
9. Очи­сти­те место уста­нов­ки кры­ши.
10. Вырав­ни­те все флан­цы, на кото­рые ляжет новая кры­ша.
11. При­мерь­те новую кры­шу.
12. Если кры­ша нор­маль­но подо­шла, и все края сов­па­да­ют, при­мерь­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Они долж­ны лег­ко вхо­дить в про­ёмы и иметь ров­ные зазо­ры от кра­ёв про­ёма по пери­мет­ру.
13. Уста­но­ви­те и при­ва­ри­те новую кры­шу.
14. Уста­но­ви­те лобо­вое и зад­нее стёк­ла.
15. Собе­ри­те салон.

Процедура замены крыши автомобиля по стойкам

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб свар­ки встык с под­кла­ды­ва­ни­ем допол­ни­тель­ной пла­сти­ны внут­ри стой­ки для уси­ле­ния. При таком спо­со­бе лег­че пра­виль­но выста­вить кры­шу по месту.
• Нуж­но пра­виль­но раз­ме­тить новую кры­шу и ста­рую перед сре­за­ни­ем. Для это­го нуж­но най­ти какие-нибудь мет­ки на кузо­ве, от кото­рых мож­но было бы отме­рять. Луч­ше оста­вить неболь­шой запас и, при­ме­ряя по месту, под­ре­зать стой­ки до нуж­но­го раз­ме­ра.

Не забы­вай­те нано­сить сва­роч­ный грунт на встав­ки для защи­ты от кор­ро­зии.

• Перед­ние стой­ки луч­ше резать бли­же к сере­дине, так как в этом месте обыч­но не быва­ет или мень­ше уси­ли­те­лей. К тому же, у осно­ва­ний может нахо­дить­ся пен­ный напол­ни­тель (см. ста­тью об устрой­стве несу­ще­го кузо­ва), а так­же, со сред­ней частью удоб­нее рабо­тать. Но это не прин­ци­пи­аль­но, дела­ют по-раз­но­му. Если срез всей стой­ки был сде­лан на одном уровне, то при при­ва­ри­ва­нии, нуж­но сде­лать встав­ки (5–10 см) внутрь перед­них и зад­них сто­ек из остат­ков метал­ла, остав­ше­го­ся при сре­за­нии. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции сто­ек, встав­ки мож­но сде­лать из несколь­ких частей, что­бы они нор­маль­но поме­ща­лись внутрь сто­ек. Эти встав­ки будут слу­жить уси­ле­ни­ем, направ­ля­ю­щи­ми при сты­ков­ки кры­ши, а так­же будут луч­ше рас­се­и­вать теп­ло при свар­ке. Встав­ки встав­ля­ют­ся в стой­ки кузо­ва (или в части сто­ек на новой кры­ши) и при­ва­ри­ва­ют­ся через пред­ва­ри­тель­но про­свер­лен­ные отвер­стия. После сты­ков­ки кры­ши места сты­ков про­ва­ри­ва­ют­ся гер­ме­тич­ным швом. Что­бы избе­жать теп­ло­вой дефор­ма­ции, соеди­не­ния сна­ча­ла при­ва­ри­ва­ют­ся точ­ка­ми или стеж­ка­ми через интер­вал или попе­ре­мен­но с раз­ных сто­рон, после чего интер­ва­лы так­же попе­ре­мен­но про­ва­ри­ва­ют­ся.

p, blockquote 10,0,0,1,0 —>

• Если лице­вая и внут­рен­няя части сто­ек были сре­за­ны на раз­ной высо­те, то встав­ка не нуж­на при при­ва­ри­ва­нии (сты­ко­вой шов со сме­ще­ни­ем «лесен­кой»). Для тако­го сре­за, как было опи­са­но выше, потре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­ное высвер­ли­ва­ние завод­ской точеч­ной свар­ки на отбор­тов­ках. Рас­сто­я­ние меж­ду сре­за­ми долж­но состав­лять не менее 5–10 см.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• Сред­ние стой­ки кузо­ва отре­за­ют в верх­ней части, отсту­пив 10–15 см от кры­ши. Луч­ше выбрать место без тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий. Внут­ри сред­ней стой­ки нахо­дят­ся уси­ли­те­ли (в неко­то­рых местах может быть несколь­ко сло­ёв метал­ла), кото­рые нуж­но все при­ва­рить при уста­нов­ке новой кры­ши. К при­ме­ру, место, где рас­по­ло­же­но креп­ле­ние рем­ня без­опас­но­сти, име­ет допол­ни­тель­ные уси­ли­те­ли.
• Зад­ние стой­ки обыч­но сре­за­ют­ся бли­же к верх­ней части. При отсут­ствии внут­ри уси­ле­ния (или при его нали­чии, если оста­ёт­ся место) нуж­но, при уста­нов­ке новой кры­ши, делать сты­ко­вой шов со встав­кой. Прин­цип такой же, как был опи­сан выше для при­ва­ри­ва­ния перед­них сто­ек кузо­ва.
• Перед окон­ча­тель­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но сна­ча­ла “при­хва­тить” точ­ка­ми свар­ки все соеди­не­ния по отбор­тов­кам. Далее необ­хо­ди­мо про­ве­рить все двер­ные зазо­ры и при­ло­жить лобо­вое и зад­нее стек­ло. При окон­ча­тель­ной свар­ке нуж­но избе­гать теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла, делая шов поэтап­но, через интер­ва­лы. Более подроб­но об этом напи­са­но в ста­тье о замене несъём­ных пане­лей кузо­ва.

В заклю­че­ние мож­но ска­зать, что не нуж­но забы­вать про анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку сва­роч­ных швов, в том чис­ле в скры­тых поло­стях. Про осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния сва­роч­но­го грун­та читай­те здесь.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —> p, blockquote 14,0,0,0,1 —>

Мы его варили-варили: как правильно искать следы повреждений на кузове

При выборе автомобиля на вторичном рынке покупатели в первую очередь смотрят на состояние кузова. И это правильно: в большинстве случаев кузов – самая дорогая часть автомобиля. А если он ушатан чуть более, чем полностью, то даже с мотором, трансмиссией и всем прочим в идеальном состоянии от покупки стоит отказаться. Вот только не всегда такой кузов можно определить с первого взгляда. Ведь, как известно, не всё то золото, что блестит.

Вместо предисловия

О том, как осматривать кузов автомобиля перед покупкой, написано уже не просто много, а очень много. И мы постараемся не повторяться. Само собой, лучше всего покупать новый автомобиль или хотя бы более-менее свежий. Но иногда так складываются обстоятельства, что бюджет сильно ограничен, а машина нужна. Ну или очень её хочется.

Тогда поиски приличного экземпляра могу стать увлекательным квестом. Такой же квест вполне возможен, когда кто-то ищет не самую дешёвую машину, но в нижнем диапазоне цен на рынке. Это вообще самый бесперспективный вариант, и поиск хорошего Mercedes-Benz W 211 за 350 тысяч так же бесполезен, как попытки нашей сборной по футболу выиграть хотя бы какой-нибудь чемпионат. И так же уныло он будет выглядеть со стороны.

На фото: Mercedes-Benz E-Class (W211) ‘2002–06

Отдельной когортой стоят те, кто ищет именно ту машину, которую очень хочет в силу каких-то личных привязанностей. Например, BMW E34. Тут как ни крути, а придётся иметь дело и с криминалом, и с коррозией, и с множеством пройденных ремонтов.

На фото: BMW 540i (E34) ‘1992–95

Итак, мы не ставим целью повторить всё написанное. Мы просто возьмём машину с боевым прошлым и покажем, на что обратить внимание. Всё, что нам понадобится, это толщиномер и намётанный глаз. Ну, приступим.

Цифра к цифре

Как ни странно, оценку кузова начнём с документов. У нас перед глазами стоит американский Форд Фокус первого поколения. Так как в Америке не принято ремонтировать машины после более-менее серьёзных ДТП, берём в руки ПТС и смотрим дату производства и постановки на учёт в России. Везде написан 2002 год. Это должно насторожить: вероятность того, что в 2002 году в Россию кто-то завёз новый Фокус, крайне мала. Скорее всего, кто-то очень здорово его там приложил, после чего продал бойким парням, которые его кое-как восстановили и спихнули туда, где рады почти новому, недорогому, хотя и битому Форду. Машина явно перекрашена, и одна из наших задач – выяснить, зачем это было сделано.

Скажу сразу: если машине лет семь-десять-пятнадцать, то не стоит падать в обморок от каждого перекрашенного элемента. Особенно если она обитает в крупном городе. Вероятность того, что в автомобиль никто ни разу не въехал на парковке, или сам владелец за это время ни разу не коцнул бампером сугроб или поребрик, невелика. Скорее всего, что-то подкрашено будет. И нам надо не только найти факт вмешательства маляров, а попытаться выяснить причины сего факта. Ведь если кто-то приварил к нашей машине половину другой машины – это плохо. А если заботливый хозяин подкрасил пару сколов на капоте, то ничего страшного в этом нет.

Итак, мы видим, что этот автомобиль с высокой степенью вероятности побывал в США в какой-то передряге. Мы не будем говорить о том, что сначала надо посмотреть пороги, арки, пол, чашки, низ дверей и другие «больные» места – это всё банально. Мы ищем следы серьёзного кузовного ремонта. Поэтому сначала обратим внимание на крышу.

Если даже десять лет подряд на одном автомобиле парковаться на слух, крыша у него всё равно должна остаться целой. Не стоит на слово верить тому, кто рассказывает про упавший на крышу снег или сосульку. Может, так оно и было, но вероятность этого события намного меньше, чем вероятность серьёзного ДТП, при котором кузов повело настолько, что это заметно даже по крыше. И не забываем про «перевёртыши», там крыша будет после ремонта стопроцентно. Или – что ещё интереснее – переварена от другого автомобиля. Так что пока самый честный продавец мёрзнет в одиночестве на вершине своих моральных устоев, мы возьмём толщиномер и проверим крышу.

На вид она ровная, явных следов ремонта не видно. Смотрим, что нам скажет прибор. А говорит он нам цифру 137. Это хорошо, 137 мкм – это почти что норма (для Фокуса эти цифры должны быть примерно в диапазоне 140-170 мкм). Казалось бы, всё хорошо. Но обратим внимание на заднюю стойку крыши.

На ней видим очевидный дефект – трещина в ЛКП. И под краской, судя по всему, мы видим шпатлёвку. Откуда она на стойке? Её там быть не может. Замеряем этот участок толщиномером. А вот тут уже интересно: 1 232, 683, 307, 1 619, 835. Это уже сильно за гранью добра. Подкрашивали? Вряд ли, так стойки не красят. Там что-то очень хорошо зашпатлёвано. На всякий случай берём фонарик и внимательно осматриваем ЛКП. Очевидно, что покрашено тут очень давно: характерные дефекты краски говорят о том, что её последний раз тут трогали очень много лет назад. Возможно, как раз в том 2002 году, когда машину и ввезли в РФ.