Как открутить шкив генератора ваз 2110

Замена шкива генератора ваз 2110 своими силами

Шкив генератора ваз 2110

Очень часто генератор ломается, так как его шкив не функционирует нормально. Поэтому эксплуатация автомобиля станет недоступной, ведь из-за неисправного генератора она не будет даже заводиться.
Означает это, что замена шкива генератора ваз 2110 просто необходима, если в процессе его работы наблюдаются какие-нибудь неполадки. Его можно либо заменить, либо отремонтировать.
Если вовремя этого не сделать, то через два либо три месяца придется ремонтировать не только шкив, но и другие детали машины. Шкив генератора ваз 2110 несложно заменить своими руками.

Функции

Ваз 2110 в генераторе открутился шкив

Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:

• ​ Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении.
  Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.

Ваз 2110 шкив генератора

Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.

• ​ В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
• ​ Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
• ​ Привод ремня работает гораздо тише.
• ​ Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
• ​ Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
• ​ Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.

Причины поломок

Ваз 2110 шкив привода генератора

Шкив генератора ломается довольно часто, поэтому чтобы предостеречь свой автомобиль от такой неприятности, следует знать основные причины, по которым это происходит:

• ​ Шкив генератора, впрочем, как и его внутренне кольцо, в процессе изготовления не закаливаются. Поэтому они являются очень хрупкими деталями, ввиду чего они могут повредиться даже при не очень серьезных ударах.

Примечание: нужно соблюдать все требования по его эксплуатации. Очень важно, чтобы он был хорошо прикреплен, так как небольшой люфт также может привести к его разрушению.

• ​ Обычно на его поверхности встречаются неглубокие царапинки (зачастую они появляются еще на этапе производства). На самом деле они никак не влияют на его работу.
  Однако если эти царапины «разрастутся», то шкив придется заменить.

Крепление шкива генератора ваз 2110

• ​ При установке его на место нужно помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм. Если этим пренебречь, то шкив будет шататься.

Примечание: Затяжка также должна происходить в определенном направлении.

Замена со снятием генератора

Люфт шкива генератора ваз 2110

Нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для десятки подходит только такой. Шкивы нового образца изготавливаются с другими размерами.
Замена шкива происходит следующим образом:

• ​ Открыть капот.
• ​ Снять клемму аккумулятора.
• Снять ремень генератора.
• ​ Изъять генератор.
• ​ Вынуть поврежденный шкив. Обычно снять его непросто, так как он окисляется и надежно присоединяется к генератору.

Примечание: с этой целью и был создан специальный инструмент, предназначенный для демонтажа шкива. Называется он мелкошлицевым профилем.

• ​ Не все могут позволить себе приобрести такой прибор. Поэтому многие пользуются методами из «дедушкиного сундучка».
  Для этого следует взять какое-нибудь разъедающее вещество (к примеру, тормозную жидкость). Капнуть несколько раз на закипевшую деталь.

Примечание: нужно соблюдать меры предосторожности, так как тормозная жидкость при попадании на кожу разъедает ее.

• ​ Перед установкой нового шкива нужно проделать с внутренней его стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Для этого необходимо его тщательно накалить и аккуратным движением пропилить.
  В итоге он лучше сядет на генератор.
• ​ Собирать все нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
• ​ Затем на место ставится и сам шкив.
• ​ Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
• ​ Вставляется гровер.
• ​ Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Примечание: вкрутить эту гайку можно при помощи ключа на 14.

Ремонт шкива

Если поломка шкива не является значительной, то ее можно устранить.
Избавиться можно от таких неприятностей:

• ​ Небольшой люфт (именно небольшой, так как если шкив расшатан, то он уже на 100% является поврежденным). Для устранения следует покрепче зажать болты крепления к генератору.
• ​ Маленькая трещина, которую можно запаять.
• ​ Срок эксплуатации защитной крышки вышел. Обычно защитная крышка входит в комплект вместе со шкивом.
  Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.
• ​ При этом ни в коем случае нельзя использовать шкив без крышки, так как она выполняет защитную функцию. Из-за этого он сломается.
• ​ Дисбаланс шкива и муфты. Справиться с этой проблемой можно только в случае, когда он незначительный.

Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только, используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

Заменить шкив можно и своими руками, так как сделать такую работу совсем несложно даже в домашних условиях. Однако цена ремонта может быть различной.
Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция также не помешает. Кроме того можно пользоваться рубрикой вопросы/ответы на многих сайтах в Интернете.

Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил «ремкомплект крышки генератора 2110», но он не пригодился.

Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.

Теперь можно и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

• Головка «на 17»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

• Металлическая щетка
• Домкрат
• Подставка под автомобиль
• Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

К основным неисправностям генератора можно отнести износ щеток, коллектора ротора, выход из строя регулятора напряжения и диодного моста, но чаще всего из строя выходят его подшипники.

Неисправность подшипника проявляется как шум, вой и излишний люфт на его оси. Если отложить замену испорченного подшипника в дальний ящик, это чревато его клином или разрушением и, как результат, выходом из строя генератора.

В некоторых случаях при таких повреждениях генератор не подлежит восстановлению, поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

Стоимость деталей

Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.

Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

1. отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
2. отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
   
3. отсоединить провода генератора;
4. открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
   
5. Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
   
6. Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
7. После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
   
8. Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
9. Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
   
10. Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
11. Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
12. Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.
    ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
13. Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
14. После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

• при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
• затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.

Ремонт генератора ВАЗ 2110. Демонтаж, шкив, щетки, конденсатор

Чтобы снять генератор с десятки Вам потребуются ключи «на 10» и «на 13».

1.Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2.Снимите ремень привода генератора.

3.Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

4.Снимите защитный резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «В+»).

5.Выверните натяжной болт.

6.Отверните окончательно гайку верхнего крепления генератора.

7.Выньте натяжную планку.

8.Отверните окончательно гайку нижнего крепления генератора.

9.Снимите дистанционную втулку.

10.Придерживая генератор, выньте болт крепления и снимите генератор. Генератор устанавливают в обратном порядке. После установки отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

Замена шкива генератора.

Вам потребуются шестигранник «на 8» и торцовый ключ (высокая головка) «на 24».

1.Снимите генератор с автомобиля

2.Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

3.Снимите гайку с пружинной шайбой, затем шкив.

4.и дистанционное кольцо с вала ротора.

5.Установите новый шкив в порядке, обратном снятию, при этом пружинная шайба должна быть установлена выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-62 Н-м (3,9-6,2 кгс-м).

Проверка щеток, регулятора напряжения, выпрямителя, конденсатора генератора ВАЗ 2110.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 8», контрольная лампа, мегомметр.

1.Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2.Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора и провод от контактного болта (вывод «В+»),

3.При помощи отвертки, удалите пломбу, и головкой «на 8» отверните три гайки крепления пластмассового кожуха, а также гайку крепления вывода «D+» генератора.

4.Снимите пластмассовый кожух.

5.Снимите три пружинные шайбы со шпилек крепления выпрямительного блока.

6.Отверните винт крепления клеммы регулятора к шине «D+» выпрямительного блока.

7. и две гайки крепления корпуса регулятора напряжения и снимите регулятор напряжения с генератора.

8.Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «плюс» на клемму, а «минус» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

9.Затем задайте напряжение 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.

10.Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.

11.Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки (для наглядности выпрямительный блок снят).

12.Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и снимите выпрямительный блок с генератора.

13.Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580-620 Ом.

14.Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

15.Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

16.Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

17.Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

18.Сборку производите в обратном порядке.

Материалы по данной теме:

Если вам понравилось?! Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

Ваши отзывы, комментарии, вопросы и ответы на LADA-10.ru

В обсуждении о причинах неисправности и других проблемах участвуют все желающие.
Если знаете, что ответить, пишите и тем самым поможете другим владельцам ВАЗ 2110 в поиске истины.

Комментарии на сайте LADA-10.ru запущены 11 января 2012 года

У нас тоже Лада

Сайт создан в 2010 — 2019 гг. © В соответствии с законом об авторских и смежных правах, перепечатка любых материалов сайта, возможна только с разрешением администрации (Kонтакты) и при указании прямой ссылки lada-10.ru