32 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить что пружины просели

Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев лишь когда автомобиль «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло сделать еще только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего делать диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно сделать и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки неисправности пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

  • Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Смотреть надо на одной оси, то есть, например, сравнивать переднюю левую и переднюю правую пружины. В таких случаях скорее всего пружина просела либо полностью сломалась (на просевшей стороне). Однако тут есть нюанс, заключающийся в том, что на просадку одной или другой стороны может влиять так называемый стакан, то есть, место, в которое упирается пружина. Зачастую на старых автомобилях (чаще всего ВАЗ-«классика») стакан проваливается. При диагностике нужно будет проверить как усталость пружины, так и стакан.
  • Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. Причем указанный лязг может издаваться даже при езде по небольшим кочкам либо выбоинам. Однако в данном случае имеет смысл также проверить рулевую рейку и шаровую. Металлический лязг обычно указывает на то, что один из витков пружины частично или полностью лопнул.
  • Низкая посадка машины при загрузке, даже незначительной. Особенно, если до этого все было хорошо и такого явления не наблюдалось. Обычно такая проблема чаще встречается на задних пружинах, и при этом колеса начинают чиркать о подкрылки, а брызговики начинают касаться поверхности дороги. Это очень опасная ситуация, поскольку таким образом в аварийном режиме изнашиваются покрышки, и в один «прекрасный» момент они могут попросту лопнуть.
  • Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. При этом тряска возрастает по мере увеличения скорости движения машины. Как правило, — это признак того, что пружина лопнула полностью.
  • Уменьшение плавности хода. Это можно заметить, сравнив эксплуатацию машины до появления проблемы и после. Обычно пружина перестает нормально работать и при проезде неровностей автомобиль подскакивает либо ныряет в яму.
  • Значительный крен автомобиля даже при не резком торможении.

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно выполнить не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

  1. Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде машины на большой скорости на выбоину или кочку.
  2. Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
  3. Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
  4. Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего лишь 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
  5. Установка неподходящей пружины. В частности, это может произойти по причине неправильного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Как проверить пружину подвески

Чтобы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее необходимо предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь необходимо проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два основных класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной автомобильной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

Чтобы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, чтобы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

  • двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью немного больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
  • напольные весы;
  • ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

  • С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
  • Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
  • На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
  • Приводя в действие пресс необходимо сжимать пружину.
  • Значение сжатия (расстояние) и давление необходимо выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
  • От полученного значения усилия (в килограммах силы) необходимо отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене необходимо принимать еще и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста необходимо развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно еще вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, в частности, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно необходимо измерить четыре параметра:

  • А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
  • В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
  • D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
  • C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

Далее необходимо найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то необходимо проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов неисправности).

Колеса (ось)Значение клиренса, мм
Двигатель 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
ПередниеA — B: 116
ЗадниеD — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
ПередниеA — B: 115
ЗадниеD — C: 40
Двигатель 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
ПередниеA — B: 115
ЗадниеD — C: 38
Двигатель любой, диаметр резины более 16 дюймов
ПередниеA — B: 101
ЗадниеD — C: 25
Читать еще:  Картридж струйный hp 82

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. Как правило, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

Также имеет смысл проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос машины значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также необходимо обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки необходимо заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, чтобы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

  • Замена вместе с неисправным амортизатором. Подобная замена обусловлена тем, что если указанный элемент вышел из строя, значит, скорее всего, и пружина уже значительно изношена и скоро возможно произойдет ее поломка. Кроме этого, если амортизатор будет более жесткий, а пружина мягкая, то это негативно отразится на общей работе подвески автомобиля.
  • При явной поломке витков. Если пружина сломалась полностью, то ее необходимо менять на новую, причем как можно быстрее. Эксплуатация машины с такой поломкой потенциально опасна, поскольку у нее ухудшается управляемость. Кроме этого, страдают другие элементы подвески.
  • Сильный крен автомобиля в одну из сторон. Однако в данном случае необходима дополнительная диагностика пружины ведь такая ситуация может возникать когда выходит из строя амортизатор. В некоторых случаях (если пружина еще в более-менее нормальном состоянии и лишь ослаблена), то ситуацию можно поправить с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются в стакан, тем самым выравнивая клиренс автомобиля.
  • Значительная коррозия. Если при визуальном осмотре будет выявлено, что коррозионные процессы «съели» большой слой металла пусть даже в небольшой по площади области, то такую пружину лучше заменить, поскольку существует риск, что она сломается именно в месте появления очага ржавления.

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

как уверенно определить что задние пружины просели?

Не, я все понимаю, пузотерка, четверо взрослых и полный багажник жратвы, воды, бензина в канистрах, прочего дерьма, собака еще. ))

Посмотрел со стороны на заправке, прифигел.

задние пружины ставлю конкретно под задачи 3 комплекта на зад под разные нужды

А вобще нужно прекратить спрашивать в ДиД такое. Как и на авто.ру, тут практически одни хомячки

Есть Драйв, сходи и посмотри наглядно, что ставят на твой автомобиль.

если при переезде полицейских достает до отбойника, то просели.

У мну тоже подвеска проседает, но на езде это не сказывается.
На ходу не козлит, не плавает..

Грузом, линейкой и весами У пружин есть характеристики по уменьшению длины под нагрузкой.

Можно рычагом, линейкой и весами напольными

Каков вопрос — таков и ответ ))) К сожалению, можно только гадать, ибо:

1. не указали что за авто и какой его возраст/пробег;
2. какой примерный вес груза в багажнике (жратва, вода, канистры, собака и тд) и как его распределяли (например, тяжёлое вглубь или к краю даст разный результат нагрузки на подвеску);
3. если хотите проверить состояние пружин — за деньги у ОД, за бесплатно — самому с помощниками (пассажирами) и рулеткой, но предварительно накопать данные клиренса вашего авто в состоянии загруженный (с указанным весом груза в багажнике и кол-вом пассажиров) и в свободном (с одним водителем);
4. ответ из практики эксплуатации данного авто — лучше спрашивать в профильной (по авто) конфе.

Просевшие или уставшие пружины? просевшие по длине меньше новых в свободном состоянии и при нагрузке 4 человек.
Так и проверяется.
Что там тебе за клоунаду показали при «диагностике», неясно.

Уставшие утратили упругость и при любой нагрузке сжимаются полностью и не держат удар.
Проверяется либо вибростендом (вместе с амортизаторами), либо по-колхозному, при всакивании на небольшой бордюр будет пробой.

позвольте узнать-у вас техническое образование? так уверенно такое писать.

Уставшие и просевшие одно и тоже = потеря упругости.
Итог — уменьшение длины, и соответственно уменьшение клиренса авто.

Никакой вибростенд это не покажет, он для проверки демпфирующих элементов, а именно амортизаторов.

Проверить усталость пружин можно изменениями клиренса в загруженном состоянии авто и и в не загруженном. Данные есть у любого ОД.

Лео, не позорься, CAMRYN абсолютно прав.
Тут даже не нужно на автосервисе ни дня работать, это просто физика.

PS количество дятлов на автосервисах, не способных отличить винт от гайки зашкаливает.

А вот я работал там 7 лет и в раллийной команде почти столько же.
По образованию я конструктор.
И, честно говоря, как-то мало волнует, что считают люди, максимально далёкие от авто.

Для них неплохо почитать вот такую популярную статью, но. Боюсь, без практики ее не понять все равно.

Re: конструктор чего? Подвески автомобиля?

Ралийные дела сильно отличаются от обычных, штатных авто.
Теперь понятны ваши советы проверить на пробой об бордюр )))
Только не думаю что Автору это будет приятно по карману.

Читать статью не буду, ибо закончил МАМИ и 36 лет за рулем, и раллийный опыт тоже имею. Но кичиться этим смысла не вижу.

Ибо речь о обычном автомобиле и обычной! эксплуатации. Да именно обычно, ибо автор разово так загрузил свой автомобиль. Удиволся и спросил совета.
Если бы он возил каждый день на нем картоху на базар, он нас не спрашивая либо купил предназначенный для этого авто, либо протюнинговал имеющийся поставив усиленные пружины.

Вопрос простой и жизненный. И ответ получить совсем не сложно. Значительнее сложнее настроить подвеску начиная колхозить с разными пружинами/амортизаторами.

И еще — вибростенд вообще ни в кассу, не понятно как 7 лет им пользовались.

похоже вас не доучили и образованию и этикету > а ещё и не хотите учить матчасть.
> Впрочем, для дилетанта это нормально.

Ответы на вопросы сливаете — видимо сказать нечего. Это понятно.
Ссылаться на статьи которые не теме — это видимо первое что в яндексе подвернулось. И при этом бравировать что это матчасть. Хреновая у вас матчасть, хорошо хоть вы конструктором не стали, или стали? Тогда чего?

И последнее — называть не знакомого вам человека дилетантом, это по либо от плохого воспитания, либо от тайного умысла вывести на эмоции.
Ну так это явно от недостатка аргументов ))).

Ох, уж добереться до тебя кто-нибудь. Гниль полным ходом. Еврейская душенка.
Который раз спрашиваю озвучь свое образование и в чем ты конструктор.
И работаешь ли в этой специальности, или в автосервисе гайки крутишь?

Про статью — повторяю: статья ни о чем. Во-первых это лабораторные испытания усталости пружин, во-вторых пружин не подвески авто, а совсем других, и соответственно с другими задачами/характеристиками. И в третьих статью ты эту притянул за уши, чтобы обосновать свой «просёр» про вибростенд, который предлагал автору чтобы проверить его пружины.

Доказывать свои какие-то знания здесь было совсем не уместно.
Пишу конктетно! (может читать не разучился) — автор спрашивал про пружины стоящие на автомобиле. И предлагать ему их снять и отнести в лабораторию чтобы проверить что то, не относящееся с определению их состояния! — просто ГЛУПО.
И еще стенд предполагает проверку 4х! (ЮЛЯ) одинаковых пружин. А на задней оси (а у автора просела под нагрузкой! именно она) у ОБЫЧНОГО автомобиля только ДВЕ пружины!
Отсюда вывод — сам эту статью не читал.

Читать еще:  Самостоятельная промывка форсунок на киа церато

И последнее, совет — не сри на людей, а то если они это сделают с тобой, то ты просто утонешь.

Больше с тобой в дискуссию вступать не буду, тк считаю это ниже своего достоинства.

Да, он молодец, сразу на личности перешел и обсуждение моего образования с подъебками, вместо разбора технических деталей.

Хорошая здесь помойка, раз это импонирует.

Ну и правильный ответ на вопрос первым тоже дал я просевшие по длине меньше новых в свободном состоянии и при нагрузке 4 человек.
Так и проверяется.

Проверять клиренс бессмысленно, так как могут неисправны сайлентблоки, изношены или приспущены шины, другие узлы, из-за чего высота будет меньше, а думать будут на пружины.
Поэтому, только их длина.

Мне сложно спорить по вопросу, который я собственно сам и спросил. 🙂 Тем более, когда страсти обсуждающих так накалились. К тому же, воспитание меня старательно обязывает сохранить уважительное отношение ко всем участникам дискуссии, тем более что спровоцировал ее именно я. 🙂

Поэтому, извиняясь за существование собственного мнения, скажу, что в приведенной статье (кстати мой браузер ее практически не показал а показал лишь ее анонс) действительно речь идет не об автомобильных пружинах подвески.

Безусловно, простой здравый смысл и жизненный опыт подсказывает, что чтобы уверенно оценить степень СОХРАННОСТИ начальных механических свойств упругого элемента подвески, его необходимо снять, и в лабораторных условиях производить линейные замеры под/без нагрузки, сравнивая результаты с эталонными новыми оригинальными штатными образцами.

Только вот что толку простому автомобилисту от таких знаний?

Вопрос был именно с легкой надеждой, а вдруг кто-то знает какой-то лайфхак, без снятия?

И (не имею никакого отношения ни к Яндексу ни к авто.ру) призываю всех участников дискуссии, особенно в ветке обсуждения моего вопроса, да вообще, по-жизни, сохранять друг к другу уважительное и вежливое отношение!

«Ребята, давайте жить дружно!» ))

Это делается без снятия с авто, на стенде общедоступном.
В частности, в Бош центре.
Опытный человек может проверить это просто на ходу.
И никаких ударов о бордюр.

Поэтому, мне было очень странно читать рассуждения от тех, кто не имеет ни знаний, ни опыта, но делает далеко идущие заключения о моем образовании и навыках.

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

Приехал к нам как-то очень наблюдательный клиент! Пока чинили его авто, пристал с вопросом: почему пружины, просевшие за три года, без нагрузки оказались одной длины с новыми?

Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» — эти сядут через полгода-год. А наша беседа — о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше — естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг — коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда — сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.

Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким — без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы — все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.

Теперь представим, что пружина кое-где надрезана трещинами. Естественно, возле них «работает» не все сечение прутка, а только его часть — деталь ведет себя как более мягкая. При тонком исследовании удается обнаружить, что вблизи сильно развитых трещин усадка больше — выросшие напряжения порой достигают предела текучести и начинается пластическая деформация — предвестник поломки (рис. 2). Такую пружину с машины долой! Но вот пара пружин, похожих на новые, вызывает у вас недоверие. Что ж, проверим их объективно: нагрузим пружину и измерим усадку. Для деталей VAZ 2110 под нагрузкой 325 кгс длина передней пружины Н (см. рис. 3) должна быть не меньше 201 мм (182 мм для «европейской»), а задней — не меньше 233 мм (223 мм — у «евро»). Эти показатели для самых мягких — их группы жесткости различаются цветовыми метками — учтите это при покупке (см. ЗР, 2005, № 8, с. 190).

Ездить на ветхих пружинах рискованно: неравномерная осадка справа и слева оборачивается уводом. Плохо работает подвеска — ведь характеристики пружин и амортизаторов рассогласованы.

Пружинам, отвечающим за работу клапанов двигателя, тоже приходится туго: если бы «десятка» прошла 100 тыс. км только на пятой передаче, клапаны совершили бы около 80 миллионов циклов. На деле — еще больше. Поломка этих пружин — дефект опасный (см. фото). Лишившись хотя бы одной, клапан начинает закрываться медленней и на высоких оборотах не поспевает за поршнем. Если у того нет на днище специальных выемок, он бьет по клапану. Вдогон, но повреждения не исключены.

Особо коварна поломка внутренней пружины на несколько частей — при средних оборотах двигателя никакого шума! Но на высоких оборотах можно услышать, как поршень догоняет клапан. Немедленно сбросьте газ — и в ремонт! Если пружина ломается на две части, то их, как правило, слышно. Стук похож на клапанный (не всякий различит). К сожалению, вынужден в который раз повторить: качество этих пружин в последние годы тоже ухудшилось. Как же снизить риск поломок? Видимо, при каждой разборке ГРМ стоит проверять упругость пружин. Принцип тот же, что при проверке деталей подвески, а необходимые данные найдете в книгах по ремонту.

Почти все сказанное справедливо и для других пружин автомобиля, от характеристик которых зависит работа всевозможных устройств — редукционных клапанов масляного насоса или фильтра, регулятора давления топлива, тормозных цилиндров и т.д.

Выслушал все это клиент — и призадумался. В самом деле, часто ли вы видели, чтобы в сервисах этой «ерунде» придавали большое значение.

Как проверить пружины подвески автомобиля? Правильная проверка состояния пружин подвески

Каждый из вас, дорогие читатели АвтоПульсара, а также случайные посетители, знают, что для того, чтобы оценить качество дорог в нашей стране не обязательно иметь свой автомобиль. Даже самая совершенная подвеска со временем превращается в «желе» неспособное поглотить удары, поступающие от колес, либо появляются стуки в подвеске, которые также свидетельствуют о ее неисправности.

Если машина покупалась новой, то обнаружить, что былая прыть подвески уже не та, довольно несложно, однако если вы купили бу авто, то порою сложно понять, то ли подвеска такая через чур мягкая, то ли некоторые ее детали уже порядком износились и требуют ремонта.

Сегодня я расскажу вам о том, как проверить пружины подвески для того, чтобы определить их износ и понять, растянутая пружина или нормальная, необходима замена пружин или нет. Поехали!

Немного теории для тех, кто смутно представляет себе, что такое амортизационная стойка и как выглядит пружина стойки амортизатора.

Амортизационная стойка — довольно сложное инженерное изобретение, и писать о ней и ее свойствах можно долго, но мы сегодня немного о другом. Но если в двух словах, то пружина является неотъемлемой частью стойки, они работают в паре и только такой тандем способен обеспечить правильную жесткость и одновременно комфортное передвижение. Амортизатор работает на обратном ходе, пресекая бесконечные колебания пружины, а сама пружина обеспечивает смягчение ударов. То есть, пружина принимает удар и смягчает его, а амортизатор гасит колебания. Если пружина «мертва», все удары будут поступать прямо на подвеску и потом в виде сильного удара будут передаваться на кузов. Под словом «мертвая» подразумевается поврежденная пружина или слишком ослабленная, просевшая пружина которая перестала выполнять свои функции.

Как проверить пружину?

Прежде всего необходимо выполнить визуальный осмотр на предмет трещин или разрушения пружины. Если таковые имеются, замена пружин неизбежна. Если трещин нет, то следует обратить внимание на витки, если на них есть признак соприкасания можно смело предположить, что метал «устал» и пружина утратила свою упругость, и стала нерабочей.

Что влияет на упругость пружины подвески?

  1. Толщина витка. От того насколько толстым будет пруток (виток), зависит какой будет жесткость;
  2. Общий диаметр пружины. Здесь наоборот, чем больше диаметр пружины, тем мягче будет пружина;
  3. Количество витков. Чем больше витков, тем больше жесткость;
  4. Форма пружины (она может быть разной: цилиндрической, конической или бочкообразной).
Читать еще:  Продажа хендай туссон в россии

Жесткость пружины определяется самим производителем, после чего наносится специальная маркировка. Более подробно об этом можно узнать у производителя пружины.

Другие признаки неисправности пружины подвески:

  1. Уменьшение дорожного просвета;
  2. Вибрация или стук во время движения;
  3. «Пробои» подвески;
  4. Большие крены на поворотах;
  5. Валкость, когда машина при проезде неровностей или резком торможении «клюет носом»;
  6. Заметное расхождение между высотой передней и задней части авто или правой и левой стороной.

Растянутая пружина — причины

Если пружина неисправна, это не значит, что она некачественная или то, что вас обманули. Существует ряд факторов, которые причастны к преждевременному выходу пружины из строя, среди них:

  • Естественный износ. Слишком частая эксплуатация в тяжелых условиях или просто большой пробег. Нет ничего вечного, возможно пружина просто исчерпала свой ресурс. У каждой пружины свой ресурс, примерно 50-80 тыс. км. пробега.
  • Неправильная эксплуатация. Если вы постоянно нагружаете свой автомобиль или перевозите вес больше нежели положено, то пружины прослужат гораздо меньше, чем если бы вы катались в одиночку или с минимальным дополнительным весом.
  • Коррозия и реагенты. Эти факторы не нуждаются в представлении и объяснении. После того как ржавчина проникает под краску пружины она делает свое грязное дело, день за днем съедая поверхность пружины, ослабляя ее. То же самое и с реагентами, они агрессивно влияют на металл, разрушая его поверхность и ухудшая его свойства.

Радикальная проверка состояния пружин подвески

Для того чтобы безошибочно определить состояние пружин необходимо их демонтировать. После этого необходимо измерить их высоту и сравнить с новыми пружинами. Если вы подумали, что вам придется купить пружины для подвески, чтобы сравнить высоту старых и новых, то я вам отвечу — это совсем необязательно. Достаточно просто снять свои старые и уточнить у продавца, можно даже в телефонном режиме какая высота новых пружин. Или зайти на сайт производителя и сравнить высоту старых и новых пружин.

После этого можно сделать вывод о том, нужна ли замена пружин или можно ездить на старых.

KYB-Russia › Блог › Когда и зачем менять пружины

Как понять, что пружины пора поменять и чего ждать автолюбителю, который этого не делает.

Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.

Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.

Пять явных показаний к замене пружин

1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.

2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.

3️⃣ Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».

Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.

4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.

5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.

Неявные показания к замене пружин

Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».

Замена пружин вместе с амортизаторами

Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.

Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.

«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»

Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.

Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.

В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.

Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.

Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.

Итоги подведём 15 апреля, удачи!

В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.

Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.

Конкурс продолжается. Подробности – в следующей статье.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector